Autokombi.ru

Авто-портал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Использование качественных запчастей

Перед заменой всех втулок, подшипников и прочих резиновых элементов нужно внимательно изучить их номенклатурные (каталожные) номера. Эту информацию можно посмотреть в техническом руководстве автомобилиста, которое должно прилагаться к машине. Также номер детали можно посмотреть в интернет-справочниках. Наконец, их можно найти в онлайн-магазинах.

Купить запчасть можно как в городском магазине, так и в интернете. Учитывая доставку, разница может быть минимальной. Особенно, если вы заказываете не более двух деталей.

Выбирайте только известных и качественных производителей. Желательно вообще покупать только оригинальные запчасти от завода изготовителя. Но такие детали стоят довольно дорого, и их не всегда выгодно покупать, так как они рассчитаны на относительно небольшой срок службы.

Можно подобрать аналог под ваш автомобиль. Он будет стоить дешевле, однако к вопросу выбора нужно будет подойти гораздо тщательнее. Перед покупкой аналоговой запчасти необходимо почитать форумы автомобилистов и оценить опыт других водителей, которые уже поставили себе детали от этого производителя.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.

Фиксация под нагрузкой

Полную протяжку болтов подвески и прочего крепежа резиновых элементов нужно делать только под нагрузкой. То есть, машина должна немного стоять на колёсах, чтобы на рычагах появилась нагрузка. Иначе подвижный узел будет ненадёжно скреплён и может очень быстро выйти из строя.

5 способов продлить жизнь подвеске автомобиля

Больше скорость — меньше ям? Принцип известный, но чреватый: те, кто носятся по ухабам, чинят подвеску машины ежегодно. Хотя даже на российских дорогах ходовая часть автомобиля может служить относительно долго — конечно, если эксплуатировать её разумно. Ямы на дорогах водитель заделать не может, но вполне способен продлить подвеске жизнь своими правильными действиями. Разберём их подробнее.

Читайте так же:
Иммобилайзер: что это такое в машине и для чего он нужен

Аккуратное вождение

Несмотря на все успехи автомобильных «автопилотов», последнее слово в машине всё ещё за водителем. Правильные действия за рулём продлевают технике жизнь, а неумелые — приближают ремонт. Для ходовой части манера езды — определяющий фактор.

Хороший инструктор ещё на первом занятии в автошколе объясняет новичкам: «Не влетайте в ямы с зажатым тормозом!» Но таких наставников, похоже, немного, ведь эта ошибка — массовая.

Аккуратное вождение

Нажимая на тормоз, мы смещаем вес машины вперёд: автомобиль слегка «клюёт носом», гася инерцию. Передние пружины сжимаются, и вся подвеска приходит в напряжение. Внезапная яма или лежачий полицейский в этот момент — «удар под дых» для ходовой части, к которому она совершенно не готова. Пробитые покрышки, погнутые штоки амортизаторов и вырванные шаровые — типичный результат такого преодоления препятствий, поскольку сжатая подвеска просто не может их погасить.

При ускорении картина зеркальная: передняя подвеска разгружается, зато напрягается задняя, также становясь уязвимой перед ямами. Поэтому правильная техника проезда крупных дорожных неровностей — накатом: тормозить нужно заранее, до ям, а разгоняться — только когда обе оси автомобиля их миновали.

Аккуратное вождение

Ещё одно испытание подвески на прочность — жёсткие удары о поперечную неровность (лежачий полицейский, стык нового слоя асфальта) под прямым углом. Если оба передних колеса воткнутся в препятствие одновременно, то подвеске придётся несладко. Такие препятствия лучше преодолевать слегка под углом (в идеале — по диагонали), чтобы удары в правые и левые колёса приходились по очереди — тогда подвеска с каждой стороны сработает как надо.

А что насчёт мелкой «гребёнки»? Владельцы внедорожников любят ездить по ней быстро — энергоёмкость подвески позволяет. Но амортизаторы в таком режиме работают на износ, вплоть до перегрева и вспенивания масла внутри, из-за чего машина может резко потерять управляемость — недаром на грунтовых дорогах так часто слетают в кювет. Совет простой: по ухабам лучше не спешить.

Также подвеска требует заботы зимой — её, как и двигатель, нужно прогревать. Задубевшие резиновые детали и густое, как мёд, масло в амортизаторах — плохие условия для активной езды по ямам. В мороз начинать поездку нужно неспешно, а дорожные неровности преодолевать аккуратно. Немного поработав, подвеска прогреется и придёт в тонус.

Тщательная мойка днища

Дорожная грязь — неочевидный, но важный фактор износа подвески. Во-первых, грязь налипает на амортизаторы и ухудшает теплоотвод, снижая их ресурс. Но главное — мелкий песчаный абразив работает как наждачная бумага, медленно перетирая детали. Страдают пыльники, отбойники и сальники амортизаторов, баллоны пневмоподвески, резиновые сайлентблоки и втулки. Иногда не выдерживают даже металлические стабилизаторы поперечной устойчивости: попадая под втулки, абразив протачивает металл насквозь, и довольно толстая труба стабилизатора ломается пополам. Песок и время не щадят никого…

Защита машины от дорожных реагентов

Также не забывайте про соль и дорожные реагенты, которые присутствуют на наших дорогах почти половину года. Они обильно скапливаются на элементах ходовой части, разъедают резиновые детали и вызывают коррозию металлических.

Очистить подвеску от грязи и соли непросто, ведь при обычной мойке кузова дальше подкрылков вода не доходит. Чтобы полноценно помыть машину снизу, нужна специальная насадка-копьё для «Керхера», а лучше — эстакада. Поэтому мойка днища — отдельная услуга на автомойках, и её нужно регулярно заказывать, чтобы сохранить ресурс деталей ходовой части.

Правильный выбор шин

Низкопрофильные шины, метко прозванные «изолентой», всегда в моде. Сверкающий колёсный диск, едва помещающийся в арку, и тонкий слой резины между ним и асфальтом — это стиль. Правда, его цена — долговечность ходовой части.

Автошины — не просто «обувь» автомобиля, но и часть подвески, причём важная. Узлы ходовой части проектируются под определённый профиль шин: ведь это резиновый демпфер, который гасит удары. Меньше профиль шины — выше давление, жёстче боковина и слабее демпфирование. А значит, подвеске при езде на таких колёсах приходится туго.

Шире, больше, краше. Установка нештатных колёс

Другой важный фактор — вес колеса в сборе с диском, который относится к так называемой неподрессоренной массе. Очевидно, чем больше в колесе металла относительно резины, тем оно тяжелее: например, диск R18 на несколько килограммов увесистее диска R16 той же конструкции. А каждый лишний грамм неподрессоренных масс даёт дополнительную нагрузку на элементы подвески. Поэтому лучше не отходить от рекомендаций производителя при выборе размерности шин, чтобы подвеска работала под расчётной нагрузкой.

Читайте так же:
Полировка лобового стекла своими руками или как сделать дорогу четче?

Ровная парковка

На состоянии ходовой части сказывается не только стиль езды, но и манера парковки. Иногда приходится парковаться не самым удобным способом — с заездом на бордюр, косогор, с диагональным перекосом машины или боковым уклоном. Такая стоянка враскоряку — дополнительная нагрузка на подвеску.

Надолго оказавшись в нагруженном состоянии, деформируются резиновые втулки стабилизаторов и сайлентблоки в рычагах. А вывернутые до упора колёса — нагрузка на пыльники ШРУСов. Поэтому старайтесь ставить машину без акробатических трюков: правильная парковка — не только хороший водительский тон, но и забота о технике.

Парковка на тротуаре вредит не только карме, но и подвеске

Регулярная диагностика

В подвеске автомобиля работа каждой детали зависит от состояния соседних. Пружины и амортизаторы влияют на сайлентблоки, сайлентблоки — на шаровые опоры, стойки стабилизатора — на втулки… Именно поэтому перед регулировкой углов установки колёс сперва проверяют всю подвеску — нет смысла точно выставлять развал и схождение, если в узлах есть люфт.

Неисправность одной детали подвески быстро приводит к проблемам с соседними, поэтому регулярно проверяйте ходовую часть машины в автосервисе. Дешевле сразу заменить один проблемный узел, чем откладывать ремонт, а потом перебирать всю подвеску.

Регулярная диагностика

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, проверяйте подвеску минимум дважды в год, — тогда плановое обслуживание не превратится в глобальные восстановительные работы.

Записаться на диагностику ходовой части в «Гиперавто» можно онлайн на удобное время. Также следите за акциями автосервиса: проверить подвеску зачастую можно бесплатно или за счёт бонусных баллов.

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости, профилактика подвески

Возможно, кому-то он и не покажется очень нужным для плавного движения, так как его задачей является уменьшение кренов при крутом повороте. Однако крепления стабилизатора изнашиваются чаще остальных элементов. Начнём с того, что торсион устанавливается в обычных резиновых втулках, а перемещение его должно быть лёгким, поэтому сайлент-блоки в этом случае не используют.

Следующий момент — торсион крепят к рычагам подвески автомобиля при помощи довольно простых узлов, которые обычно называют стойками стабилизатора. Их стараются изготавливать максимально лёгкими, зачастую выполняя, например, из пластика, потому-то и изнашиваются они достаточно быстро.

Любой, даже небольшой зазор в узлах стабилизатора начинает отдаваться малоприятными звуками, которые слышны в салоне автомобиля. Стоимость деталей, пришедших в негодность, чаще всего не превышает пары тысяч рублей, однако в любых правилах существуют и исключения, к примеру, когда недорогие резинки нельзя купить отдельно либо для их замены понадобится разобрать едва ли не половину автомобиля.

Факторы, влияющие на ресурс

Во-первых, это различные неровности дорожного полотна, а также песок. Во-вторых, небрежное обращение с автомобилем либо стоянка под значительным боковым уклоном. Каким образом можно продлить срок эксплуатации? Просто старайтесь аккуратнее двигаться и, по возможности, по чистым дорогам.

Амортизаторы

Амортизатор, профилактика подвески

Их предназначением является сглаживание различных колебаний кузова автомобиля во время движения на повороте либо прохождения неровностей. Каким образом это происходит? Когда кузов транспортного средства перемещается, то жидкость, находящаяся внутри амортизатора проходит сквозь клапаны, нагреваясь при этом и уменьшая энергию раскачки. Повредить клапаны может разве что чересчур жёсткий удар, а изгибы штоков — лишь чрезвычайно высокий. Особенно это характерно для тех подвесок, в которых амортизаторы являются одной из частей основной конструкции.

Понятно, конечно, что клапаны, а также уплотнения поршня подвержены износу, однако идёт этот процесс достаточно долго, и если бы все причины на этом заканчивались, то и срок службы мог бы быть практически вечным. Однако на изнашивание влияет и такой фактор, как изменение маслом в амортизаторе своих свойств (разжижается и теряет присадки, которые нужны для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии различного типа уплотнения).

Ещё одной причиной быстрого износа амортизаторов может стать его температура. На неровных поверхностях дорог, в слишком жаркую погоду, на небольшой скорости – при любом из этих условий амортизаторам автомобиля приходится довольно тяжело, они могут даже «вскипеть», что приведёт к потере эффективности.

Читайте так же:
Как увеличить клиренс и что это изменит в эксплуатации автомобиля?

Усугубляет ситуацию грязь, налипающая на амортизаторы, так как она мешает теплоотводу. В этом случае в жидкость амортизатора, скорее всего, попадут частицы, образовавшиеся в результате повреждений штока, и масло будет пробиваться наружу.

Факторы, влияющие на ресурс

Исходя из всего вышеизложенного, нетрудно понять, что грязь и различные неровности дорог являются главными врагами амортизаторов. Если в первом случае вопрос можно решить, установив изготовленные из резины пыльники, то со вторым уже намного сложнее – все ямы на дороге вряд ли удастся объехать. Здесь можно только посоветовать избегать сильных нагрузок и не допускать серьёзного перегрева амортизатора. Также не стоит забывать и о чистоте деталей.

Шарниры

Шарниры, профилактика подвески

Подвеска автомобиля никак не может обойтись без сферических либо иных видов шарниров. Бывает, что их всего лишь несколько, как, к примеру, в ВАЗовских моделях, а иногда и несколько десятков. Преимуществом подобных узлов является жёсткость в 1-2 направлениях и лёгкое перемещение в остальных, из-за чего они становятся незаменимы в узлах подвески транспортного средства.

Уличная грязь для таких деталей абсолютно не страшна, так как смазка в них предусмотрена на весь период эксплуатации и защищается специальным чехлом. Однако далеко не всё так безоблачно, у жёсткости узла существуют и недостатки, к примеру, высокая чувствительность к вибрациям, а также сильным ударам. Вполне может получиться так, что чехол попросту порвётся, тогда и ресурс сразу уменьшится всего до нескольких сотен километров.

Факторы, влияющие на ресурс

Здесь можно отметить сильные удары, получаемые, например, при переезде трамвайных путей. Вредно для шарниров и неважное состояние амортизаторов — это повышает нагрузку. Само собой, что влияние имеют и дорожные условия, ведь любое движение – это пусть и небольшой, но всё-таки износ шарнира.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.
Читайте так же:
Наклейки на автомобиль (оклейка, поклейка)

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.

Сайлент-блок

Сайлент-блок, профилактика подвески

Когда-то идея использования узла, в котором части подвески перемещаются за счет упругости резины, вызвала настоящую революцию в автомобилестроении. Подобная деталь не нуждается в смазке, в ней нет даже небольших зазоров и, вроде бы, она должен быть вечным. Однако на деле всё оказывается не совсем так.

Резина со временем изнашивается, может потерять свою эластичность, расслоиться или потрескаться. Зачастую происходит так, что некоторая часть её оказывается оторванной от основания, при этом сразу же теряется пружинистость в одном направлении, в других же остаются с большой скоростью увеличивающиеся люфты. Поэтому ситуация с такими узлами намного сложнее, так как:

  • износ во многом зависит от деформации узла, на которую могут повлиять многие факторы, такие, как состояние, в котором находятся пружины, температурный режим и даже возраст детали
  • значительное влияние имеет также и дорожная грязь, компоненты которой разрушают поверхность узла

Факторы, влияющие на ресурс

Главным таким фактором является состояние подвески. Значение имеют и отклонения перемещений – если амплитуда мала, то и ресурс будет большим и наоборот. Чересчур низкий либо высокий температурный режим также вреден для резины. Однако самое большую роль всё же играет состояние амортизаторов и пружин.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.

Как увеличить срок службы подвески автомобиля?

Как увеличить срок службы подвески автомобиля?

На самом деле основная нагрузка на подвеску приходится на момент, когда колесо начинает карабкаться вверх. Например, когда вы въезжаете на пресловутого лежачего полицейского или выезжаете из ямы — то есть когда на колесо приходится дополнительное усилие. Если же, скажем, впереди просто участок со снятым асфальтом, то съезд на него не представляет ничего страшного — машина просто мягко «спрыгнет» практически на любой скорости. А значит, не нужно лихорадочно притормаживать и собирать позади себя пробку.

«Из чего конкретно состоит подвеска?»

Подвеска, в общем-то, вещь незамысловатая. Это тот набор железок, который снаружи толком и не виден, но все же соединяет колеса с кузовом автомобиля. Помимо собственно соединения, подвеска должна обеспечивать три действия:

  • перемещение колес относительно кузова (вверх-вниз, а для передних колес — еще и поворот вправо-влево);
  • вращение колес (очевидно, но не так уж просто);
  • упругость и спружинивание при вертикальных перемещениях.

Для выполнения первой функции подвеска закреплена не жестко, а чаще всего через так называемые сайлентблоки (формально они называются резинометаллическими шарнирами). Если совсем на пальцах — это резиновые прокладки, через которые элементы подвески соединяются с кузовом. Обычно сайлентблок применяется там, где элемент подвески должен «ходить» только в одной плоскости (или, говоря языком инженеров, иметь только одну степень свободы).

Если же нужно обеспечить не только ход вверх-вниз, но и поворот, применяется так называемая шаровая опора — металлический шар с торчащим пальцем, запрессованный в корпус. Он может одновременно и вращаться вокруг оси пальца, и ходить в одном или нескольких направлениях.

Читайте так же:
Контролируем давление в шинах своими силами

Вращение колеса относительно подвески помогает обеспечить так называемый ступичный подшипник. Это довольно крепкий и долговечный элемент, и его выход из строя очень редко связан с проблемами дорожного покрытия и неаккуратной езды.

А чтобы решить третью задачу, в подвеске имеются так называемые упругие элементы — как правило, это пружины (хотя в старых, экзотических или специализированных машинах это могут быть рессоры или торсионы). Они обеспечивают мягкость хода машины и комфорт при езде.

Есть, однако, еще один момент. Чтобы машина не раскачивалась, создавая неприятные ощущения и возможность «улететь» с дороги, в составе подвески предусмотрены демпфирующие элементы — амортизаторы. При исправных амортизаторах машина не будет раскачиваться даже после очень сильных неровностей, тогда как без них любой камешек под колесом превратит машину в маятник, болтающийся на пружине подвески.

«Какие из множества элементов подвески ломаются в первую очередь? И как их от этого уберечь?»

Большинство бережливых автовладельцев страдальчески морщится, проезжая дорожные неровности на скорости выше, чем кажется им безопасной для подвески. И каждый, кто смотрит на стоимость элементов подвески и ее ремонта, прекрасно понимает, чем вызвана эта гримаса.

Между тем, последствия этих самых неровностей вовсе не так страшны. В первую очередь важно понимать, что по-настоящему серьезную нагрузку на кочках испытывают лишь некоторые элементы подвески. Чаще всего это амортизаторы (именно на них приходится вся тяжесть вертикального перемещения при въезде на кочку) и шаровые опоры.

Конечно, и эти запчасти недешевы, не вечны и требуют внимательного отношения. Однако лучше просто почаще заезжать на инспекционный сервис и точно знать, что с автомобилем все хорошо, чем ездить «шепотом» и просто тихо надеяться на хорошее состояние подвески — как раз в последнем случае вероятность внезапной поломки выше.

Впрочем, не стоит забывать еще и о шинах с колесными дисками — вот они-то по полной «наедаются» всех прелестей дорожного покрытия. Куда реальней поймать «грыжу» на колесе или трещину на диске, особенно, если резина низкопрофильная.

«Мне в автосервисе сказали, что я разбиваю подвеску потому, что проезжаю кочки "на тормозе". Что же получается, перед препятствием не нужно тормозить?»

Конечно, конструктивный запас прочности подвески — еще не повод ехать через все колдобины на максимальной скорости. Как минимум, это бывает просто некомфортно, а пассажиры при таком подходе порой проливают кофе на обивку сидений и отчаянно матерятся в адрес водителя.

Притормаживать перед неровностями крайне желательно. Ключевое слово здесь — «перед». Очень не рекомендуется проезжать лежачих полицейских и прочие дорожные сюрпризы с зажатой педалью тормоза. Дело в том, что при торможении машина «клюет» носом, пружины передней подвески сжаты, а сама подвеска близка к крайнему положению своего хода.

Все это приводит к тому, что в момент прохождения неровности упругие элементы не срабатывают, так как подвеска находится в зажатом состоянии. Следовательно, удар передается прямо на кузов и на неподвижные элементы подвески, и в таком режиме износ ее значительно более силен, а находящимся в салоне людям — особенно дискомфортно.

«У меня во время движения что-то дребезжит в районе колес и сзади скрежещет по асфальту. Как понять — может быть, дело в подвеске?»

Исправная подвеска работает практически бесшумно. В идеале при езде может быть слышен только шелест шин да приглушенное шипение амортизаторов при резком наезде на кочку или въезде в яму. Однозначно не должно быть никаких постукиваний и лязганий, а также вибраций и люфтов.

Впрочем, далеко не все звуки и странные ощущения говорят именно о проблемах подвески. Например, вибрация руля на скоростях около 90 км/ч — это чаще всего неотбалансированные колеса. А вибрация руля при торможении может быть вызвана как проблемами подвески, так и «поведенными» передними тормозными дисками.

Точно также и стуки при проходе неровностей могут быть связаны не с подвеской, а, например, с вышедшими из строя подушками двигателя. А зачастую и просто разболтавшимся креплением какой-нибудь металлической защиты под днищем.

В любом случае, странные звуки, доносящиеся из-под днища автомобиля во время движения — повод посетить автосервис и выявить проблему наверняка, а не дожидаясь, пока машина начнет терять детали на ходу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию