Загрузка...3 способа повысить проходимость любого автомобиля
3 способа повышения проходимости автомобиля в зимний период
О необходимости замены летней резины на зимнюю перед наступлением холодов знают все водители. Однако состояние дорожного покрытия и очистки его от наледи и снега в нашей стране — оставляет желать лучшего, а поэтому наличие только лишь зимней резины не всегда может помочь. На сегодняшний день создано множество приспособлений, позволяющих значительно повысить уровень проходимости автомобиля в зимнее время года. 3 способа повышения проходимости автомобиля в зимний период
Способы повышения проходимости автомобиля
1. Цепи противоскольжения.
Об этом приспособлении знают многие водители. Оно состоит из продольных тросов, соединяющихся с помощью звеньев. В результате получается рисунок наподобие сот.
Такое приспособление позволяет удерживать автомобиль на любых склонах, а также способствует повышения проходимости по любым снежным завалам.
Цепи желательно подбирать под размер колес и при этом трезво оценивать размер и величину звена, чем больше размер колеса, тем толще может использоваться цепь.
2. Браслеты.
Они выглядят как распиленные на части цепи противоскольжения. Необходимо надевать несколько браслетов на каждое колесо. Чем больше браслетов, тем лучше проходимость.
Оптимальным вариантом будет наличие на каждом колесе около 4 браслетов. Если цепи противоскольжения необходимо устанавливать перед выездом из дома, то браслеты можно монтировать уже по случаю застревания машины в сугробе.
Конечно, это будет немного трудновато, однако установить браслеты на уже увязший автомобиль вполне возможно. Также, в отличие от цепей, браслеты являются универсальными и подойдут на колеса любых размеров.
Браслеты лишь делятся на те, которые можно установить на легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники. Такое приспособление отлично поможет выехать практически с любого сугроба, но вот передвигаться даже на таких браслетах не очень комфортно потому о комфорте лучше не думать и как только выехали из сугроба браслеты лучше снять.
Самая большая проблема при выборе браслетов — это конечно же качественный крепеж потому как нагрузка не распределяется по всему колесу как в случае с цепями..
3. Антипробуксовочные траки.
Это антипробуксовочные ленты, которые обеспечивают хорошее сцепление с твердой поверхностью. Бывают пластиковые пластины, композитные или алюминиевые.
Траки необходимо положить под буксующее колесо и пробовать выехать. Они наиболее универсальные, среди приспособлений данного перечня. Траки можно использовать для любой машины очень актуально если у Вас несколько автомобилей и вы не часто попадаете в такие ситуации.
Траки не занимают много места и поместятся в багажник любого автомобиля. Но и проблем с ними также хватает, особенно если Вы один и некому помочь.
И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость
В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?
Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.
Увеличить дорожный просвет
Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.
В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.
Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.
Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!
Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.
Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской «по ситуации»? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.
Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.
Не цепляться, а скользить
Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая «губа» бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.
На самом деле «по заводу» нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики «типа Sparco»!).
Поэтому для начала неплохо бы просто привести «по низу» все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.
И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы «ручника» или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю «губу» бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.
Улучшить сцепление колес с дорогой
И в глубоком снегу, и на ледяной колее «зацеп» имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.
С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже «скандинавских» моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?
Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.
Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить «зацеп» подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его «галстуком» с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие «окна», позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.
При этом очень важно удостовериться, что создаваемый «конструктив» не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).
Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.
Работа с массой автомобиля
Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то «легковушку» в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.
Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.
Лучше с блокировкой
Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.
При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум «погуглить», реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.
Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то «жигули» или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.
Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме («грязь», «снег» и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.
С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным «газом»: при появлении пробуксовки она просто будет «душить» двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.
Как повышают проходимость автомобиля: все способы, включая дедовский
Главный миф, связанный с распределением моментов, звучит примерно так: если мотор крутится, то он всегда выдает момент! А это совсем не так: момент появляется только тогда, когда мотор совершает полезную работу, то есть при наличии нагрузки. Нет сопротивления — нет момента.
То же относится и к беспомощно буксующему колесу. Если, к примеру, Нива (а это полноценный 4WD!) зависнет хотя бы одним колесом в воздухе (или угодит колесом на скользкий лед — неважно), то крутящий момент на всех ее колесах, а также на маховике двигателя, тут же упадет до нуля! Опять-таки, нет сопротивления — нет момента. И чтобы продолжить движение, надо каким-то образом создать мотору сопротивление.
Именно этим и занимаются все системы, повышающие проходимость автомобиля.
Все ведущие
Наиболее очевидный способ повысить проходимость автомобиля — сделать ведущими обе оси. В истории известны случаи, когда ради этого устанавливали два двигателя — спереди и сзади. Пример — Citroen 2CV 4×4 Sahara.
Но в основном ко второй оси (чаще всего к передней) подсоединяли вал от раздаточной коробки. При этом передняя ось подключалась жестко, а потому оба карданных вала имели одинаковые частоты вращения. Такая схема обеспечивала возможность одновременного вращения минимум двух колес — проходимость росла, однако с диагональным вывешиванием такая схема не справлялась.
Появившийся позже полный привод с межосевым дифференциалом делали не ради проходимости, а ради стабильности на скользких покрытиях. Достаточно было забуксовать одному колесу, и не мог тронуться с места. Приходилось усложнять конструкцию блокировкой межосевого дифференциала. Пример — Нива.
Вискомуфта
Еще привод на заднюю ось осуществляли с помощью вискомуфты. В ней используется набор перфорированных дисков, помещенных в герметичный корпус с силиконовой жидкостью. При возрастании разницы частоты вращения дисков силикон начинает затвердевать, создавая таким образом сопротивление. Недостатки — возможный перегрев и сложности совмещения с ABS. В современных автомобилях вискомуфта используется крайне редко. Первым в Европе автомобилем с вискомуфтой был Volkswagen Golf II Syncro 1985 г. Отмечались простота и унификация полноприводной модели с переднеприводной. В обычных условиях поведение автомобиля было переднеприводным, а при пробуксовке переднего колеса уже через 0,2 секунды срабатывала вискомуфта.
Современные автомобили чаще имеют возможность подключения второй оси с помощью электромеханической или электрогидравлической муфты. В любом случае передача крутящего момента идет через пакет фрикционных дисков, а вот их сжатием могут управлять один или два гидронасоса либо электромагнитный привод.
Блокировки
А чтобы обеспечить самую высокую проходимость чисто механическими способами, прибегают к блокировке межосевого дифференциала и обоих межколесных. Такое решение встречается у самых продвинутых «проходимцев». Примеры — Toyota Land Cruiser Prado 80‑й и 105‑й серии или Mercedes-Benz G‑класса.
ЗАЧЕМ ЗАТЯГИВАЛИ РУЧНИК?
Дедовский способ выбраться на Жигулях или Волге со скользкого участка дороги — подтянуть стояночный тормоз. При этом буксующее колесо обретает сопротивление, на нем появляется крутящий момент, а дифференциал тут же сообщает его неподвижному колесу.
Готовимся к автопутешествию: 3 способа, как повысить проходимость своими силами
Традиционно Россия славится отсутствием нормальных дорог. Бездорожье – визитная карточка страны. В некоторых случаях даже пешком трудно пройти по какому-то направлению, не говоря уже об автомобилях. Поэтому важная задача проживающих в сельской местности или любителей путешествовать – это повышение проходимости их транспортных средств.
Современные надежные приспособления позволяют сделать это достаточно легко и недорого. Облегчает решение проблемы и накопившийся опыт множества бывалых водителей.
Как повысить проходимость автомобиля?
1. Повысить проходимость помогут цепи противоскольжения. Комплект цепей можно поместить в багажник, впоследствии просто использовать при необходимости. Конечно, установка и демонтаж займут определенное количество времени, но с ней способен справится каждый автолюбитель. К тому же, цепи помогут не только проехать тяжелые участки дороги, но и станут полезными в зимний период времени.
Эксперты советуют устанавливать их только на передней оси, а также не приобретать цепи с крупными звеньями. Помните, что при езде на твердой поверхности они быстро изнашивают покрышки.
2. Любители охоты всегда должны иметь в запасе динамическую стропу. В случае, когда вы застряли и не можете продвигаться дальше, но рядом есть автомобилисты, способные вам помочь, то самым легким способом будет вытащить вас с помощью стропы. Динамическая стропа имеет множество преимуществ, так как она гасит силу рывка, а также имеет лучшие характеристики растяжения.
3. Для повышения проходимости машины некоторые автолюбители устанавливают внедорожные бамперы, ведь обычные, установленные в серийных авто, в первую очередь предназначены для безопасности пешеходов и улучшенной аэродинамики. Если вы окажетесь с таким бампером на бездорожье, он останется в ужасном состоянии.
4. В случае, если у вашего авто внедорожные обвесы и достаточно высокая подвеска, то можно заменить стандартные колеса транспортного средства на колеса с большим радиусом. Чем больше размер колес, тем лучше будет проходимость транспортного средства. Следует помнить, что идеальным вариантом станут 31-дюймовые колеса, если устанавливать больший диаметр, то ухудшится управляемость, на асфальте поездка будет сопровождаться лишним шумом и повышенным расходом топлива.
5. Когда вы используете свой автомобиль и в повседневной жизни, и для охоты, то можете установить винтовую блокировку, которая при необходимости будет автоматически включаться без сопутствующего дискомфорта. Винтовая блокировка срабатывает, когда одно колесо начинает опережать другое. Она отличается сравнительно низким уровнем износа и использованием обычного трансмиссионного масла.
При этом, можно также установить принудительную блокировку, она надежнее и срабатывает при нажатии кнопки, но такой вариант будет в раз пять дороже предыдущего. Стоит отметить, что такая блокировка не повлияет отрицательно на управляемость машины в обычных условиях, и обеспечит отличную работу всех колес во включенном режиме.
Самодельная лебедка
Это устройство достаточно просто изготовить своими силами в условиях гаража. Для этого понадобятся следующие материалы:
- старый колесный диск;
- трос длиной 10 метров;
- две рукоятки от малярного валика;
- небольшой кусок арматуры.
Изготавливать устройство нужно, придерживаясь определенной последовательности.
- Вначале требуется разобрать колесный диск на две части.
- Тыльную сторону старого диска приложить к колесу машины, отметить на заготовке по центру шести отверстий колесного диска точки для будущих креплений.
Лебедка готова. Можно положить ее внутрь багажника вместе с веревкой. Если машина застряла в грязи, то нужно достать изготовленную из старого диска катушку и надеть ее на ведущее колесо автомобиля. Затем продеть в отверстие веревку и немного намотать ее на обод. Вставить якорь на твердом участке дороги и привязать к нему другой конец веревки.
После этого можно садится за руль и начинать плавное движение. Машина должна без проблем выбраться на твердое место.
Расскажем и научим
Вопрос повышения проходимости автомобиля актуален как для рыбаков и охотников, так и для любителей активного отдыха, часто вступающим в схватку с бездорожьем.
От чего зависит проходимость автомобиля
На способность машины преодолевать препятствия и сложные участки дороги при движении по пересеченной местности влияют несколько факторов:
— дорожный просвет (клиренс);
— углы свеса (максимальные значения углов наклона, при которых машина может заехать на склон или съехать со склона, не задевая его никакой частью кузова);
— угол продольной проходимости (максимальное значение угла, при котором автомобиль может проехать с горизонтального участка дороги на склон и в обратном направлении, ничего не задевая днищем);
— угол поперечной статической устойчивости (максимальное значение угла наклона машины вдоль продольной оси, после которого она опрокидывается на бок);
— высокий крутящий момент двигателя;
— наличие в трансмиссии пониженных передач;
— полный привод и блокировка дифференциала;
— большой ход подвески;
— коэффициент сцепления ведущих колес с дорогой.
Из всех перечисленных параметров реально (и сравнительно малозатратно) можно изменить лишь несколько: увеличить клиренс и диаметр колес, установить блокировку дифференциала и улучшить сцепление колес с дорогой.
Увеличение дорожного просвета
Желающие приподнять подвеску автомобиля устанавливают между кузовом машины и опорой стоек проставки из пластика, полиуретана или алюминия.
Нередко автолюбители выполняют замену штатных амортизаторов на модели с более длинным штоком, обеспечивающим больший ход подвески или меняют пружины на более сильные.
Еще одним способом увеличить клиренс является установка в пружины межвитковых проставок.
Наряду с защитой подвески от пробивки, такие приспособления уменьшают рабочий ход амортизатора на сжатие, из-за чего подвеска становится жестче, а езда в автомобиле – менее комфортной.
Установленные между кузовом машины и пружинами проставки из высокопрочной резины увеличивают дорожный просвет, но уменьшают ход отбоя и увеличивают ход сжатия амортизатора.
Выполняя описанные мероприятия, следует соблюдать меру, поскольку увеличение клиренса более, чем на 50 мм, сильно снижает устойчивость автомобиля и приводит к преждевременному износу узлов и агрегатов подвески.
Траковые цепи
Их использование актуально в регионах с преобладанием болотистого грунта. Также они хорошо адаптированы для передвижения по заснеженной местности. Их главной особенностью является большое количество вариантов исполнения.
Выпускаются практически для всех моделей транспортной техники, включая отечественную классику. Адекватная стоимость и простота в использовании делают цепи противоскольжения незаменимым инструментом для увеличения проходимости транспортного средства.
Во время монтажа траковой цепи на колесо, важно правильно проконтролировать ее натяжение. Сделать это достаточно легко: необходимо приподнять установленную цепь. Оптимальная величина натяжения трака не должна превышать 5-8 мм.
Противобуксаторы
Подобные инструменты для увеличения проходимости транспортного средства крайне полезны в случае, когда необходимо преодолеть серьезное бездорожье, на котором любые цепные конструкции будут попросту бесполезны.
Перед тем, как установить противобуксаторы на ведущую колесную пару (желательно на заднюю ось), следует смонтировать специальные цепи, которые дополнительно помогут преодолеть различные труднопроходимые места.
Ремни для повышения проходимости
Благодаря тому, что такие ремни легко крепятся и снимаются, они наиболее распространены среди водителей, которым часто приходится передвигаться в условиях бездорожья.
Подходят для всех типов транспортных средств, отличаются невысокой стоимостью и эффективностью, значительно повышая проходимость автомобиля на сложных участках пути.
Два или четыре — выбираем привод
Однако в этом не всегда есть необходимость. Чтобы разобраться почему — рассмотрим типы приводов, их особенности, возможности и назначение. По количеству ведущих колёс автомобили бывают моноприводные с передними или задними ведущими колёсами и полноприводные с редуктором отбора мощности или муфтой.
Монопривод
Казалось бы всё просто, два колеса ведущие, передние или задние какая разница. Однако разница есть. Не смотря на цифровые технологии, и другие инженерные достижения, разница между передним и задним приводом в управлении автомобилем есть.
Задний привод
Так исторически сложилось, что первые автомобили были заднеприводными. Это было обусловлено тем, что силовая установка находилась сзади и для экономии на сложных механизмах передающих крутящий момент, а также для улучшения сцепления колёс с дорогой, привод был там же где и двигатель. Впоследствии когда двигатель переместился в переднюю часть автомобиля, привод всё равно остался сзади. На тот момент инженеры не могли найти эффективного решения совместить подвижные рулящие колёса и привод.
У заднего привода, при управлении автомобилем, есть как достоинства так и недостатки.
Среди достоинств — это высокая манёвренность. Благодаря отсутствию в передней подвеске элементов, передающих крутящий момент, инженеры имеют возможность увеличить угол поворота колёс, соответственно уменьшается радиус разворота. Кроме того, двигатель и коробка передач у заднеприводного автомобиля расположены вдоль оси автомобиля. Это позволяет добиться равномерного распределения нагрузки на силовые элементы кузова, в итоге снижаются вибрации и шумы, вызываемые работой двигателя. Именно по этой причине в респектабельных седанах, ориентированных на потребителя требовательного к комфорту, задний привод является основным.
Недостатки заднего привода в основном связаны с эксплуатацией таких автомобилей в сложных погодных условиях и на нетвёрдых покрытиях. Заднеприводные автомобили склонны к заносу на скользкой дороге и рыхлых грунтах, что требует от водителя определённых навыков. Не смотря на то, что всевозможные системы стабилизации, курсовой устойчивости и распределения тормозных усилий, в современных автомобилях по максимуму снижают, действие этого негативного явления, водитель заднеприводного автомобиля, всё таки должен иметь определённые навыки управления автомобилем склонным к заносу.
Передний привод
На сегодняшний день, самый распространённый вид привода в серийных автомобилях.
Благодаря тому, что привод находится там же где и силовая установка и коробка передач, есть возможность более рационально использовать внутреннее пространство автомобиля.
Благодаря тому, что ведущие колёса задают направление автомобилю, существенно повысилась проходимость, а с использованием систем ABS и ESP позволяют легко справляться со скользкой дорогой, мокрым снегом и слегка раскисшим грунтом.
Кроме того, переднеприводный автомобиль устойчив к заносу и не требует особых навыков для управления в любых погодных условиях.
Что касается недостатков. Основной недостаток переднеприводного автомобиля это неравномерное распределение нагрузки на переднюю часть автомобиля, что при стремительных ускорениях может вызывать эффект силового подруливания (когда автомобиль на старте уводит в сторону).
