Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством

Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить "засульфатированный" аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Первый слив/залив/день

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

"Зарядился" аккумулятор в таком режиме довольно быстро, поэтому напряжение я поднял до 14.8 . Через часов 5 ток снизился до 0,8 А и как я понял, это ток кипения, то есть эти 0,8 А уходят в пузырьки и тепло.

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Второй слив/залив/день

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

Третий слив/залив/день

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Четвёртый слив/залив/день

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Пятый слив/залив/день

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Шестой слив/залив/день

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

"Отлично", добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Седьмой слив/залив/день

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Восьмой слив/залив/день

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Читайте так же:
Как определить утопленную машину при осмотре

Девятый день

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2013

Комментарии 107

При очередном осмотре аккумов (у меня их 2 шт. — дизель) увидел, что уровень электролита ниже нормы. Ареометр до уровня электролита не достаёт, замерить пока не могу. По теплу аккумы движок заводят нормально. Но недавно было похолодание до примерно +5 — по утрам аккумы крутили движок с трудом.
Как сейчас эти аккумы правильно продиагностировать и попробовать восстановить?
Для начала — долить воды до уровня и поставить на зарядку током 0.1 от ёмкости, потом замерить плотность ареометром?

если плотность в банках будет разная, как её потом правильно выровнять?

Было очень интересно! для себя понял одно, пойду и куплю новый)))))

По такому методу восстановил свой аккумулятор Аtlas SMF 95Aч.Плотность после полной зарядки была 1,15-1,2.После процедуры стала 1,26-1,27.Уже прошло 4 месяца.

Типичные танцы с бубном. Ну, мы же лёгких путей-то не ищем…

Типичный коммент ни о чем.

А если вот такое:
АКБ: TAB POLAR 60Ah (обслуживаемый), года полтора, генератор в норме (около 14,3В), всё было хорошо, но с месяц назад застукал разряженным АКБ где-то до 11,8В, зарядил (причём время зарядки получилось не очень большим, наверное, часов 6; причём "погасший" зелёный глазок так и не засветился, но если немного покачать — был виден). Немного поездил, а пару дней назад снял проверить (купил ареометр), и вот: 12,6В, плотность 1,18. Заряжаю (при 14,5В), часа через три заряд падает до 1А, плотность НЕ РАСТЁТ. Ещё заряжаю — ничего не меняется.
Разрядил за 4 часа лампой-противотуманкой до 12В (до 11,5 под нагрузкой); лампа, полагаю, ватт на 40, значит, потратили емкость 4х3,5=14 А*ч. Плотность: в середине 1,16, по краям 1,15 и 1,14 (в края в прошлый раз подлил дистиллята — для выравнивания уровня, похоже — зря лил).
Свинец в АКБ покрыт тоненьким налётом.
Для "изнашивания" АБК времени вроде маловато, малоподвижный режим был только последние 3 месяцы (при этом были 2 или 3 поездки, каждая по 2х160 км (2х2,5 часа — нормально для подзарядки)).
Впервые с таким сталкиваюсь. Мерещится даже — а не был ли электролит с самого начала слабым? Но — при покупке нагрузочной вилкой проверили заряд, где-то 80%.

TAB POLAR 60Ah отличная батарея, производства Словения. Успешно трудится под капотом ВАЗ 2110 моего друга с 2016 года.

Только заряжать надо её полностью чтобы она работала, а не на 50-60%
Эта батарея легирована кальцием, то есть как в народе говорят (кальциевая).
Чтобы полностью зарядить эту батарею, нужно зарядное устройство из СССР и называется оно в яндексе УИП 6-12в и имеет с торца переключатель тока.
На втором положении этого устройство, при полной зарядке батареи, напряжение достигает от 16,4 до 16,7 вольт. Но заряжается не мифом 10 часов как везде на заборе пишут, а часов так за 13 и даже 15 не меньше! Естественно только под постоянным контролем.
При отключении зарядного, обязательно должен быть подключен цифровой вольтметр и смотреть как падает напряжение. Напряжение должно снижаться до 14,30 или до 14,23 вольт и на этом значении при остановиться и дальше медленно снижаться ниже 14 вольт. После этого можете оставить батарею на день или два не подключая и проверить НРЦ. После простоя, отдыха батареи, напряжение должно быть около 12,96 или 13,15 вольт. Плотность при этом должна быть от 1,27 до 1,29.
Если плотность не достигла значения 1,27 и показывает 1,25 или ниже, то батарею следует разрядить лампочкой 55Вт до напряжения 10 вольт строго под контролем и повторить цикл заряда.
И проверяя плотность, следует учесть температуру электролита или места где находилась батарея.

Все новые зарядные устройства нынешнего производства, максимум могут выдавать 15,8 вольт, по этому достижению напряжения, срабатывает триггер и отключает напряжение, батарея не заряжается, плотность не растёт и ни когда не вырастет.
А на автомобиле батарея ни когда не зарядится на 100%, авто генератор только лишь пополняет процент отнявшийся в момент старта прокрутки.

Я провел процедуру десульфатации путем слива электролита, залил воду и током один апмпер заряжал пока не перестала расти ёмкость. В конце процедур буду заправлять АКБ электролитом, как Вы считаете можно ли перед заправкой слив воду высушить остатки пропитавшийся воды поставив АКБ с выключенными проьками на батарею например, чтобы исключить падение плотности при заливке электролита который в свою очередь перемещается с остатками воды?

судя по времени сообщения, написано недавно в отличии от статьи. если еще не успели высушить пластины, то сообщаю, что я читал, что их нельзя высушивать иначе они разрушаются. максимум 20мин можно им быть без жидкости.

Десульфатация аккумулятора

Основной причиной старения аккумулятора считают образование нерастворимой корки сульфата свинца на зарядных пластинах. Отложения уменьшают концентрацию ионов в электролите, увеличивают внутреннее сопротивление приему заряда. Когда говорят «аккумулятор сел» виновником является отложение сернокислого свинца в банках. Удалить налет — провести десульфатацию батареи, восстановить работоспособность.

Сульфатация пластин

Десульфатация кислотного аккумулятора

Когда аккумулятор отдает энергию, он разряжается за счет протекания химической реакции:

Pb +2H2SO4 +2PbO2 -> 2PbSO4 +2H2O

Pb – это свинцовая пластина

PbO2 – активная замазка на угольной решетке

PbSO4 – мелкие кристаллы, которые разрастаясь, закрывают пластину

Но когда аккумулятор заряжается от генератора или сети реакция идет в обратную сторону, то есть сернокислый свинец распадается на ионы свинца и кислотный остаток. И все было бы хорошо, но часть кристаллов, при хроническом недозаряде и глубоком разряде аккумулятора, разрастается и не участвует в реакции. Вещество нерастворимой серо-желтой пленкой покрывает пластину, забивает поры, не пропускает заряженные ионы к токопроводящим пластинам. Этим объясняется быстрая подзарядка аккумулятора и моментальная разрядка – нет емкости.

Читайте так же:
Как проверить регулятор напряжения генератора

Слева отрицательные справа положительные

Возвратить емкость аккумулятору можно, если не осыпалась замазка, и не разрушились пластины – то есть электролит в банках светлый, без взвеси. Цель десульфатации АКБ – очистить механически, химически или электротоком пластины, восстановить или заменить электролит. Схемы снятия осадка отработаны годами. Есть методы десульфатации АКБ, применяемые в сервисных центрах и доступные в домашних условиях.

Как сделать десульфатацию на автомобильный аккумулятор

Десульфатор

Естественный процесс старения аккумулятора в связи с потерей емкости, в результате осаждения трудно растворимых солей можно отложить своевременной десульфатацией стартового или тягового аккумулятора.

Все методы можно классифицировать по видам:

  • Воздействие электрическим зарядом – постоянным током малой величины, импульсным током, переполюсовкой.
  • Химические методы с использованием разрушителей осадка с последующей заменой электролита. Или растворение в дистиллированной воде осадка малым током зарядки
  • Механические – когда вынутые из банок пластины восстанавливают механической обработкой.

В целях профилактики периодически в электролит добавляют присадки, препятствующие появлению сульфатного камня, но они разрушают пластины, сокращая срок службы аккумулятора.

Схема для десульфатации автомобильного аккумулятора

Трилон б объемная формула

Из химических методов десульфатации аккумуляторных батарей чаще всего применяют сложный состав трилона Б и аммиака. Эти вещества доступны, но использовать их следует с соответствие инструкции и на крепких аккумуляторах. Трилон Б, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, растворимая в воде, натрий замещает в соли ион свинца и осадок растворяется. Но растворяется и активная замазка.

Порядок десульфатизации аккумулятора химическим способом:

  • Готовится раствор – на 3 л взять 60 г трилона Б, 622 мл NH4OH 25%, 2340 мл дистиллированной воды. Можно взять 10% аммиачный раствор1560 мл, воды 1140 мл и 60 г трилона Б.
  • Сливается электролит из АКБ в подходящую емкость.
  • Сразу непросохшие банки залить подготовленным составом, на оставить в АКБ не более чем на 60 минут.
  • Слить содержимое и промыть банки 3-4 раза дистиллированной водой.
  • Залить свежий электролит нужной плотности и выполнить зарядку по полному циклу.

Способ нужно использовать с осторожностью. Если десульфатацию автомобильного аккумулятора проводят для удаления небольшого количества осадка, время воздействия сокращают до 30-40 минут. Трилону Б все равно что растворять – вредный осадок или активную массу. В момент реакции идет разогрев и кипение жидкости. Работать нужно на открытом воздухе, использовать защитные средства.

Зарядное устройство с десульфатацией для автомобильного аккумулятора

Десульфатация промышленным ЗУ

В промышленных условиях, на автобазах, где зарядку аккумуляторов ведут обученные работники, десульфатацию АКБ проводят специальным зарядным устройством для десульфатации. Для снятия осадка с сильно забитого аккумулятора используют реверсивные импульсные токи.

Реверсивный ток – переменный, с различной амплитудой и полярностью, повторяющихся циклично. Импульсная десульфатация зарядом и разрядом действует на аккумулятор мягко, температура электролита не поднимается, выделения газа не происходит.

Для создания реверсивных токов используется специальное устройство, генератор реверсивного тока, стоимость которого примерно равна двум аккумуляторам. Как произвести десульфатацию аккумулятора, пользуясь генератором реверсивного тока?

Генератор используют при среднем сульфатировании пластин с подачей тока 0,5 – 2,0 А в течение 20-50 часов. Процесс окончен, когда в течение 2 часов напряжение и плотность электролита остаются неизменными.

Сильно забитый аккумулятор чистят с применением устройства для десульфатизации дистиллированной водой в несколько этапов. Для этого напряжение на батарее нужно снизить до 10,8 В, удалить электролит, залить в банки дистиллированной водой.

Вести десульфатацию АКБ малым током, чтобы напряжение было до 2,3 В. Постепенно осадок растворяется в воде, электролит приобретает плотность около 1,11 г/см3. Раствор заменить свежей дистиллированной водой, и продолжать процесс до плотности 1,12 г/см3. Силу тока теперь установить 1 А и наблюдать за ростом напряжения, до тех пор, пока показатель не стабилизируется.

По прошествии первого этапа десульфатации АКБ, поднимают ток до 20 % от разрядного, заряжают батарею 2 часа, разряжают и так до постоянной плотности и напряжения 3-5 раз.

Доводят кислоту до плотности 1,21-1,22 г/см3, заряжают аккумулятор полностью и спустя 3 часа корректируют плотность, пользуясь таблицей. Метод трудоемкий, но десульфатация пластин получается полной. Аккумулятору возвращается вторая молодость.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством

Интелектуальное зарядное устройство

Можно обойтись более дешевым способом десульфатизации обычным зарядным устройством. Но непременным условием является возможность регулировать ток и напряжение. Если осадок пока занимает меньше половины пластин, применяется следующая схема десульфатизации аккумулятора:

  • Довести уровень электролита до нормального уровня дистиллированной водой.
  • Подключить ЗУ и установить напряжение 14 В, силу тока 1 А. Заряжать 8 часов. Замеры должны показать, что плотность электролита увеличилась, напряжение поднялось до 10 В. Если показатели ниже – аккумулятор не восстановить.
  • Сутки АКБ отдыхает, отключенное от ЗУ.
  • Подключить с напряжением 14 в и током 2-2,5 А на 8 часов. Напряжение должно стать 12,7-12,8 В. Электролит в банках плотностью 1Ю13 г/см3.
  • Разрядить аккумулятор до 9 В, лампой дальнего света за 6-8 часов.
  • Повторять разряд-заряд несколько раз, пока плотность электролита не станет 1,27 -1,28 г/см3. В период циклов идет процесс десульфатации, растворяется камень, кислотный остаток SO4 укрепляет электролит.

В результате емкость свинцового кислотного аккумулятора восстановится на 80-90 %. Но так нельзя провести десульфатацию кальциевого или гелевого аккумулятора.

Чаще всего для десульфатации зарядным устройством используют установку «Вымпел». Она доступна по цене, и имеет необходимую регулировку. К ней можно подключить приставку в виде моргалки или другое электронное устройство для снятия свинцового камня.

В необслуживаемых аккумуляторах десульфатация эффективна только на начальной стадии отложения камня. Ведется она с применением импульсного зарядного устройства. Но надо знать, что камень в кальциевом аккумуляторе содержит гипс, который не разрушается под воздействием импульсных токов. Поэтому необслуживаемые аккумуляторы после 3 глубоких разрядов не подлежат восстановлению.

Устройство для десульфатации автомобильных аккумуляторов

Десульфатор для свинцовых АКБ

Хорошо ведется десульфатация на пластинах автомобильных аккумулятора под действием токов переменного направления с изменением полярности в высокой частоте. Промышленность предлагает приборы и приставки к зарядке для десульфатации аккумулятора.

Зарядное устройство для аккумуляторов Кедр Авто-10, с режимом десульфатации относится к автоматическим зарядникам. Он обеспечивает зарядку с тока в % А от емкости АКБ, быстрый режим током 5 А и циклический – десульфатацию. Компактный зарядник доступен по цене.

Зарядные десульфатирующие устройства выбирают для конкретного типа аккумуляторов. Лучшими для обслуживания одного аккумулятора считают изделия:

  • устройство одноканальное, предназначенное для автомобильных батарей;
  • лучше взять устройство с ручной регулировкой зарядного тока;
  • изучить возможности защиты, блокировки и допустимые температуры;
  • знать параметры своего аккумулятора, подбирать подходящее устройство.

По техническим показателям для автомобилиста подойдет прибор с регулируемым напряжением 0-36 В, с разными способами десульфатации:

  • щадящий – малый ток, напряжение постоянное;
  • интенсивный – циклический импульсный, подающий ассиметричный ток;
  • циклический заряд со снижением зарядного напряжения.

Совместимость с батареей вашей емкости – обязательное условие.

Если вы приобрели десульфатирующую приставку, то она должна включаться между зарядным устройством и аккумулятором, и провода ее не должны быть тоньше других в схеме соединения. Зарядное должно поддерживать импульсный режим.

Десульфатация АКБ в домашних условиях

Импульсная зарядка своими руками

Часто десульфатацию АКБ легковых авто проводят своими руками, руководствуясь предоставленными на различных ресурсах схемами. Многие из них основаны на использовании обычного зарядного устройства, но требуют много внимания. В среднем ручная сульфатация малыми токами и в несколько циклов занимает больше 2-х недель.

Читайте так же:
Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Подключение к зарядному устройству приставки ускорит режим десульфатации АКБ. Примером приставки служит импульсный преобразователь, называемый моргалкой, так как светодиоды сигнализируют от прохождении переменного тока. Устройство можно собрать своими руками.

Перед вами схема зарядного устройства для сульфатации автомобильного аккумулятора, называемая «моргалка».

Схема моргалки

Принцип «моргалки» — прохождение 10 % тока от емкости АКБ, напряжение 13,1 – 13,4 В. Схема представляет разрядку лампочками на 12 в и реле, включающее зарядку по окончании разрядки. Получается моргание с пульсацией 4,3 секунды на разряд током 1 А и 3 секунды на заряд током 5 А. Импульсы тока сначала разрыхляют монолитную пленку на пластине, потом растворяют маленькие кристаллы.

Знаем, что необслуживаемые аккумуляторы плохо поддаются десульфатации. Но если батарея новая, отслужила не более 2 лет, а уровень электролита в банках низок, можно попробовать восстановить емкость. Сначала нужно добавить в банки дистиллированной воды и заклеить отверстия эпоксидным клеем. Потом попробовать провести зарядку импульсным током. В режиме десульфатации АКБ, одновременно с корочкой сульфатированного свинца будет разрушаться активная замазка. Емкость восстановится ненамного и ненадолго.

Важно знать!

Электролит разъедает тело и натуральные хлопковые волокна также как концентрированная серная кислота. Выделяющиеся через открытые пробки АКБ газы вредны и взрывоопасны. Поэтому место, где проводятся опасные работы должно быть проветриваемым и недоступным для детей и животных. Бутыли с электролитом не должны находиться в местах общей доступности. Не забывайте надеть защитные очки, резиновые перчатки и пользоваться резиновым фартуком.

Видео

Возможно, для вас будет полезным посмотреть предоставленное видео по десульфатации аккумулятора.

Десульфатация автомобильного аккумулятора своими руками

Автомобилисты с опытом знают, что указываемый в техпаспорте аккумулятора срок службы и реальные показатели редко когда совпадают. Одна из причин – естественная сульфатация пластин, процесс, которого, несмотря на все уловки производителей, избежать нельзя. Но существуют способы борьбы с этим явлением, благодаря которым продолжительность жизни АКБ можно существенно увеличить.

Десульфатация автомобильного аккумулятора

Что означают термины «сульфатация» и «десульфатация»

Сульфатация пластин автомобильного аккумулятора – процесс накопления на рабочих поверхностях электродов сернокислого свинца, который в нормальных условиях должен при каждом цикле заряда/разряда полностью переходить в металлическую форму, избавляясь от сульфатного остатка. Под нормальными условиями следует понимать такие характеристики процессов, происходящих внутри АКБ, при которых во время химических реакций между электролитом и активной зоной серная кислота взаимодействует со свинцом с образованием небольших по размерам кристаллов Pb(So4)2. Во время разряда сульфат свинца разлагается на свинец, а сульфатный остаток воссоединяется с водородом, образуя серную кислоту.

При возникновении нештатных ситуаций такие кристаллы могут иметь настолько большие размеры, что полностью не преобразовываются в металл и кислоту, накапливаясь на пластинах в виде диэлектрического налёта. В результате полезная поверхность активной зоны уменьшается, приводя к падению ёмкости аккумулятора.

Основные причины сульфатации пластин:

  • эксплуатация аккумулятора в условиях низких температур, когда АКБ заряжается не полностью, потеря ёмкости ускоряет сульфатацию и наоборот – процесс приобретает обоюдонаправленный характер;
  • глубокий разряд батареи приводит к таким же печальным последствиям, особенно для некоторых разновидностей автомобильных аккумуляторов;
  • сульфатация характерна и при критическом повышении температуры внутри батареи;
  • попытки произвести десульфатацию, то есть растворить излишки сульфата свинца, с помощью добавления в электролит концентрированной кислоты обычно демонстрирует прямо противоположный эффект;
  • накопление сернокислого свинца на пластинах происходит и при длительном хранении АКБ, когда заряда батареи нет.

Десульфатация АКБ авто

Десульфатацию можно рассматривать как один из основных способов восстановления ёмкости пластин, но далеко не всегда эта процедура бывает эффективной.

Всегда ли имеется возможность восстановить АКБ

Строго говоря, вопрос риторический – если бы десульфатация автомобильного аккумулятора всегда давала максимально положительный эффект, батареи служили бы вечно. Но, как вы знаете, ничего вечного в природе не существует.

Другими словами, чем запущеннее аккумулятор, тем меньше шансов восстановить его характеристики до номинальных значений.

Чтобы определить степень поражения пластин, перечислим основные признаки, указывающие на наличие сульфатации аккумулятора:

  • уменьшение времени разряда/заряда АКБ;
  • уменьшение времени между началом зарядки батареи и началом кипения электролита;
  • быстрый нагрев корпуса аккумулятора;
  • появление на пластинах налёта серого или светлого оттенка (просматривается на АКБ обслуживаемого типа);
  • падение ёмкости батареи. Выявляется посредством использования специального оборудования, не требующего доступа к внутренней части источника питания.

Если указанные симптомы выражены частично, имеет смысл попробовать провести десульфатацию, которая должна помочь избавиться от кристаллического сульфата свинца, осевшего на пластинах аккумулятора.

Методы десульфатации АКБ

Их существует несколько, причём ни один из известных способов нельзя назвать универсальным. Так что выбор способа избавления от сульфатации – прерогатива автовладельца.

Физическая чистка

Самый эффективный способ, но он применим только для разборных разновидностей АКБ, а в настоящее время они уже практически не выпускаются. Устранение сульфатации свинцовых пластин посредством ручной очистки действительно позволяет убрать весь налёт, но следует помнить, что о полном восстановлении активной зоны речь не идёт. Удалив сульфат свинца, вы избавитесь и от определённой части свинца, то есть пластины станут тоньше.

Физическая чистка аккумулятора

Использование специального средства

В продаже можно встретить специальные составы, предназначенные для растворения обычно нерастворимых солей металлов. В качестве примера такого средства, позволяющего провести десульфатацию автомобильной АКБ своими руками, можно назвать «Трилон Б». Это порошок, который растворяют в воде и используют в качестве промывочной жидкости, предварительно слив из батареи весь электролит.

Но, опять же, эффективность препарата будет приемлемой только для относительно новой батареи, у которой степень десульфатации невысокая. Использование «Трилон Б» или аналогичных средств для восстановления старых аккумуляторов вместо того, чтобы убрать сульфатацию пластин, может окончательно «добить» аккумулятор, разрушив остатки свинцовых пластин.

Десульфатация с помощью соды

Упрощённый метод, как сделать десульфатацию батареи в домашних условиях – использовать вместо агрессивных магазинных средств раствор пищевой соды – она-то имеется в каждом хозяйстве.

Наиболее распространённый рецепт такого раствора – три чайных ложки соды на 100 г воды. Желательно для приготовления раствора использовать мягкую воду с минимальным количеством растворённых солей металлов. Содовый раствор доводят до кипения и горячим заливают в АКБ, оставив на 30–45 минут, после чего нужно слить жидкость и несколько раз промыть батарею чистой водой. Только после этого заливается электролит, и аккумулятор ставится на подзарядку.

Отметим, что все методы десульфатации аккумулятора с использованием химических присадок требуют многократной промывки банок дистиллированной водой глубокой очистки.

Десульфатация зарядным устройством

В отличие от химических, электрохимические методы десульфатации АКБ своими руками не требуют ни разборки батареи, ни слива электролита. Чтобы избавиться от сульфатации, достаточно воспользоваться обычным зарядным устройством, которое имеется в хозяйстве большинства автовладельцев.

Десульфатация зарядным устройством

Пример распространённого алгоритма правильной десульфатации АКБ с использованием обычного зарядного устройства:

  • разряжаем батарею до уменьшения плотности электролита до значения 1.04–1.07 г/см³;
  • устанавливаем на ЗУ ток в 0.8–1.1 А, напряжение должно быть в диапазоне 13.9–14.3 В;
  • заряжаем батарею с такими параметрами около 8 часов;
  • даём аккумулятору «отдохнуть» на протяжении суток;
  • снова заряжаем батарею 8 часов, увеличив ток до 2.0–2.6 А при том же уровне напряжения;
  • снова разряжаем АКБ, используя мощную внешнюю нагрузку, на протяжении 8 часов – напряжение на клеммах должно упасть до минимальных 9 вольт (следите, чтобы оно не было меньше, это важно);
  • повторяем шаги 2–5 необходимое количество раз, пока плотность электролита не достигнет номинального значения 1,27 г/см³.
Читайте так же:
Почему трясет машину на скорости, при разгоне и на холостом ходу

Такой способ может занять от нескольких дней до нескольких недель, но он считается самым оптимальным, с эффективностью порядка 80–90%.

Десульфатация АКБ специальным зарядным устройством

В продаже имеются и специальные зарядники со встроенным режимом десульфатации. Как правило, это автоматические зарядные устройства, которые нужно просто подключить к батарее и выбрать соответствующую функцию. Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно, но и в этом случае процедура будет длительной. В зависимости от степени сульфатации пластин она может длиться 3–7 дней, на протяжении которых вы не сможете пользоваться аккумулятором.

Метод обратной зарядки

Устранение налёта сульфата свинца с применением этого метода – весьма рискованная процедура, поэтому его можно рекомендовать только в тех случаях, когда другие способы оказались безрезультатными.

Метод обратной зарядки аккумулятора

Нам понадобится источник постоянного тока большой мощности, например, сварочный аппарат старого образца с характеристиками выходного напряжения до 20 В при силе тока от 80 А.

Снятый с автомобиля аккумулятор при открученных пробках подключают к источнику электропитания по обратной схеме (минус к плюсу и наоборот). Включаем источник в сеть и заряжаем АКБ около 30 минут. Электролит будет интенсивно кипеть, но поскольку он подлежит замене, не обращаем на это внимания.

Зарядка с переполюсовкой действительно способна избавить пластины от сульфата свинца, но при этом полярность батареи поменяется на противоположную. Никогда не забывайте об этом!

Останется слить остатки электролита, залить новый раствор и зарядить батарею обычным зарядным устройством.

Профилактика сульфатации

Всех упомянутых манипуляций можно избежать (или отложить их на более поздние сроки), если придерживаться несложных рекомендаций по профилактике сульфатации пластин:

  • периодически подзаряжайте АКБ с помощью ЗУ, особенно это полезно зимой;
  • регулярно проверяйте уровень электролита в банках, при необходимости вовремя восстанавливайте его с небольшим запасом;
  • при покупке новой батареи выбирайте изделие с ёмкостью, немного превышающей рекомендованную производителем, это предотвратит преждевременную сульфатацию (но здесь есть и минусы – АКБ со слишком большой ёмкостью не будут заряжаться генератором в полной мере, что не менее вредно);
  • современные необслуживаемые кальциевые батареи не переносят глубокого разряда, так что следите за тем, чтобы исключить эксплуатацию разряженного аккумулятора.

Помните, что любая АКБ имеет ограниченный ресурс. Если срок службы аккумулятора близок к конечному, никакая десульфатация не в состоянии восстановить ёмкость аккумуляторной батареи.

Десульфатация АКБ своими руками

Независимо от того, насколько правильно эксплуатируется автомобильный аккумулятор, накопление на пластинах сульфата свинца носит необратимый характер. Просто в одних случаях процесс протекает активнее, в других – медленнее, но рано или поздно ёмкость АКБ падает настолько, что автовладелец начинает задумываться, что можно сделать, чтобы продлить срок эксплуатации батареи. И самый правильный и радикальный вариант – чистка электродов аккумулятора от налёта солей свинца. Эта процедура называется десульфатацией пластин аккумулятора.

Десульфатация аккумулятора своими руками

Немного теории

Известен и противоположный термин, сульфатация. Под ним понимают образование на поверхностях положительных электродов АКБ налёта из сернокислого свинца. Это вещество является компонентой штатного процесса разрядки батареи, и в идеале во время зарядки все соли должны обратно разложиться на свинец и серную кислоту. Но на практике некоторая часть сульфата свинца в кристаллическом виде в обратную реакцию не вступает, оставаясь на свинцовых пластинах и тем самым уменьшая их полезную площадь. Именно это и приводит к уменьшению ёмкости батареи, и чем больше солей свинца накапливается на пластинах, тем хуже аккумулятор держит заряд.

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин аккумулятора развивается по следующим причинам:

  • при глубоком разряде батареи. Слой сульфата свинца становится настолько толстым, что шансы полной обратной реакции снижаются до нуля, и при последующей зарядке 10-15% солей остаётся на пластинах. Нетрудно понять, что 3-5 таких глубоких разрядов будет достаточно, чтобы аккумулятор уже не мог крутить стартер даже в заряженном состоянии;
  • при эксплуатации в условиях отрицательных температур. Здесь всё очевидно: в морозы аккумулятор садится в разы быстрее, а севший аккумулятор – это плохо;
  • высокие температуры тоже вредны для АКБ, особенно если она разряжена – в этом случае образуются кристаллы сернокислого свинцы увеличенного размера, и именно они хуже всего вступают в обратную химическую реакцию;
  • длительное хранение батареи в разряженном состоянии также негативно сказывается на состоянии пластин – в этом случае они сульфатируются медленно, но активнее «въедаясь» в металлическую поверхность.

Существует мнение, что доливая концентрированный электролит при уменьшении его плотности, вы тем самым способствуете более активному растворению солей свинца. Это не так – увеличение содержания серной кислоты не способно разрушить застарелый слой сульфата свинца. Но это можно сделать используя специальные химсредства или производя зарядку батареи с использованием специфического алгоритма.

Плотность электролита

Главным признаком сульфатации электродов аккумулятора считается существенное падение плотности электролита. Заряженный аккумулятор имеет плотность электролитической жидкости номинальным значением 1,27 г/см³ (параметр может незначительно отличаться в зависимости от региона). При падении показателя до 1,08 г/см³ можно говорить о том, что батарея сильно сульфатирована и нуждается в проведении десульфатации.

Какие автомобильные аккумуляторы подлежат десульфатации

Существенное падение ёмкости батареи не всегда означает, что её можно восстановить, удалив с пластин налёт солей. Дело в том, что такой же результат будет наблюдаться при разрушении пластин (процесс, который активируется при недостаточном уровне электролитической жидкости), когда в банках возникло короткое замыкание. Здесь помочь уже ничем нельзя, такой аккумулятор подлежит утилизации.

Как определить, что ваша батарея всего лишь сильно сульфатирована?

Сочетание хотя бы двух нижеперечисленных признаков будет говорить о том, что пытаться восстановить ёмкость, произведя десульфатацию автомобильного аккумулятора, уже бесполезно:

Сульфатация аккумуляторных батарей

  • если АКБ садится быстро, но при этом столь же быстро заряжается;
  • электролит начинает закипать после начала зарядки слишком быстро;
  • если на пластинах заметен белый налёт, это явное свидетельство наличия сульфата свинца;
  • падение ёмкости на 30 и более процентов (для измерения этого показателя требуется дополнительное оборудование).

Во всех остальных случаях восстановление АКБ возможно.

Физические и химические методы десульфатации

Вообще-то все популярные способы десульфатации подразделяют на две группы: электрохимические, то есть с использованием специальных ЗУ, и все остальные. Начнём с рассмотрения последней группы, поскольку считается, что такие способы более эффективны, но применимы далеко не всегда.

Физическая чистка

Аккумуляторы с разборной конструкцией встречаются чрезвычайно редко, и с их десульфатацией возникает меньше всего проблем: разобрал, почистил пластины, собрал.

Но что делать, если АКБ неразборный? В интернете можно найти подробные инструкции, как разрезать батарею вверху, чтобы изъять крышку вместе с пластинами.

Читайте так же:
Плюсы и минусы гелевых автомобильных аккумуляторов

разрезка неразборного акб

Но нужно понимать, какие сложности возникнут во время его сборки, ведь корпус аккумулятора должен быть идеально герметичным, и обеспечить такую герметичность будет очень непростой задачей. Так что схема десульфатации аккумулятора своими руками посредством нарушения целостности его конструкции применима только при наличии «прямых» рук и всегда связана с определённым риском.

Использование специальных средств

Методы десульфатации свинцовых аккумуляторов с использованием химических присадок имеют немало поклонников, но и здесь имеется ряд ограничений.

Чаще всего говорят о средстве «Трилон Б», продаваемом в виде порошка белого цвета, который нужно использовать в виде водного раствора согласно инструкции (на 1 л. воды 100 г. вещества).

Трилон Б

В состав «Трилона» входят вещества, инертные к металлам, в том числе свинцу, но активно реагирующие с солями металлов, разрушая их. Средство активно используется в промышленности для разрушения нерастворимых солей.

Но относительно использования средства для восстановления аккумуляторов отзывы весьма противоречивы – вы можете действительно избавиться от сульфатации пластин, но велик шанс того, что после такой обработки батарею придётся выбрасывать. Рекомендуется использовать «Трилон Б» только при невысокой степени десульфатации АКБ.

Рассмотрим пошагово, как провести десульфатацию батареи в домашних условиях:

  • готовим водный раствор «Трилона Б»;
  • удаляем электролит;
  • сразу же заливаем в банки химсредство и закрываем их пробками;
  • по прошествии 40-60 минут сливаем раствор «Трилона» и несколько раз промываем пластины водой;
  • заливаем свежий электролит номинальной плотности.

Вероятность того, что в результате ёмкость АКБ повысится, достаточно высока, но в случае сильно изношенных батарей с осыпавшимися пластинами при промывке может возникнуть ситуация их замыкания. Да и сами пластины в результате воздействия «Трилона» могут посыпаться окончательно.

Десульфатация с помощью соды

Использование раствора пищевой соды также способно избавить пластины от налёта сульфата свинца, но эффективность этого метода заведомо ниже, чем у «Трилона». Перед тем, как сделать десульфатацию, убедитесь в том, что при приготовлении раствора использовалась «мягкая» вода, содержащая минимальное количество примесей в виде солей, это важно. Сам алгоритм ничем не отличается от описанного выше.

Десульфатация

Расхожее мнение о возможности проведения десульфатации дистиллированной водой не соответствует действительно – она химически нейтральна и может использоваться разве что для промывки аккумулятора.

Электрохимические методы

Все вышеперечисленные способы достаточно сложны в реализации и при этом имеют спорную эффективность. Более распространена очистка электродов от солей свинца с использованием специального ЗУ, умеющего функционировать в режиме «заряд/разряд». Правда, их стоимость достаточно высока, так что многие пользуются обычными зарядками, но тогда процесс растягивается во времени на недели и даже месяцы.

Десульфатация специальным зарядным устройством

Отличительной особенностью такого ЗУ является наличие отдельного режима десульфатации, в котором зарядное устройство будет работать достаточно долго, вплоть до нескольких дней, в зависимости от степени обрастания пластин кристаллами соли свинца.

Десульфатация

При использовании такого ЗУ возможна автоматическая десульфатация аккумулятора, нужно только правильно его подключить и активировать указанный режим.

Сам процесс достаточно прост: ЗУ работает циклически, сначала заряжая АКБ, а затем разряжая его, при этом ток заряда примерно на порядок выше тока разряда, что и делает процедуру длительной. Навороченные зарядники могут даже определять, на сколько процентов удалось восстановить батарею, и высвечивают эту информацию на дисплее после завершения работы.

Десульфатация АКБ обычной зарядкой

Покупать дорогой прибор, стоящий как новый аккумулятор, не самый оптимальный вариант. Но оказывается, что десульфатацию можно выполнить и обычной зарядкой, но только если оно позволяет регулировать параметры тока и напряжения на выходе.

Что касается алгоритмов избавления пластин от сульфата свинца, то их существует немалое количество. При использовании любого метода необходимо убедиться, что помещение, в котором проводятся работы, хорошо вентилируемое – при длительной работе ЗУ даже из необслуживаемых аккумуляторов будет выделяться немалое количество паров электролита, отрицательно влияющего на дыхательную систему.

Десульфатация АКБ

Пример алгоритма десульфатации АКБ простым зарядником:

  1. перед началом работ батарею нужно разрядить до плотности 1,08 г/см 3 ;
  2. устанавливаем на ЗУ значения тока заряда 1 ампер при U, равном 14,1 плюс-минус 0,2 В;
  3. подключаем аккумулятор и оставляем заряжаться около восьми часов;
  4. в результате плотность должна остаться на том же уровне, а вольтаж немного подняться (на несколько В);
  5. отключаем АКБ и даём ему разрядиться на протяжении суток без дополнительной нагрузки;
  6. снова ставим батарею на зарядку на шесть-восемь часов при том же напряжении, увеличив силу тока вдвое, вплоть до 2,5 А;
  7. выходное напряжение аккумулятора снова немного вырастёт, но начнёт увеличиваться и плотность;
  8. снова разряжаем АКБ, но на этот раз с использованием нагрузки (например, лампу дальнего света). Время разряда – примерно 8 часов. Главное — нужно следить, чтобы напряжение держалось выше 9,0 В;
  9. повторяем пункты 2-8, следя за плотностью электролита. Он должен увеличиться. Нужно выполнить столько циклов, сколько нужно, чтобы плотность поднялась до номинала (1,27 г/см 3 ).

Чтобы избавиться от серьёзной сульфатации аккумулятора, может понадобиться 1-2 недели, зато результат окажется неплохим. В среднем такая процедура позволяет восстановить ёмкость АКБ до 80-90% от номинального значения, что является отличным показателем.

Метод обратной зарядки

Этот способ относится к рискованным, поэтому рекомендовать его мы не будем, но если все вышеперечисленные методы оказались безрезультатными, то многие автовладельцы решаются на его использование как на последний шанс реанимировать свой аккумулятор.

Вам понадобится наличие мощного источника тока (например, подойдёт сварочный аппарат, но только не инвертированный), способный выдавать при относительно небольшом напряжении до 80 А.

Подключаем АКБ

Итак, рассмотрим, как правильно сделать десульфатацию указанным неспецифичным методом. Подключаем АКБ к сварке, предварительно выкрутив пробки, соблюдая инвертированный порядок – плюс к минусу и наоборот. Включаем источник тока на полчаса, кипение электролита начнётся достаточно быстро, но это не страшно – он всё равно подлежит замене на новый.

Замена электролита

Замена электролита в аккумуляторе

Помните, что после выполнения процедуры методом ОЗ аккумулятор поменяет полярность, и при подключении к автомобилю и последующих зарядках это нужно учитывать!

Профилактика сульфатации

Продлить срок службы АКБ можно, придерживаясь следующих простых рекомендаций:

следите за уровнем электролита

  • не допускайте сильного разряда батареи. Летом для этого достаточно с периодичностью раз в 7-10 дней выполнять поездки длительностью не менее 40-45 минут, зимой периодически подзаряжать батарею зарядным устройством;
  • если АКБ обслуживаемая – следите за уровнем электролита;
  • приобретайте аккумулятор немного большей ёмкости, чем указано в паспорте, особенно это актуально для авто с дизельным мотором и при использовании большого количества дополнительного электрооборудования;
  • избегайте езды на разряженных аккумуляторах – это чревато глубокими разрядами и ускоренной сульфатацией пластин.

Помните, что любая батарея имеет свой ресурс, по исчерпании которого никакая десульфатация вам не поможет.

Итак, вы познакомились с несколькими распространёнными способами десульфатации автомобильных аккумуляторов. Если не считать физическую очистку электродов, все остальные методы вполне можно выполнить самостоятельно, даже без наличия соответствующего опыта. Если вы смогли реанимировать батарею, используя собственный способ, будем рады, если вы его опишите в комментариях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию