Как отремонтировать вариатор в Ниссан своими руками?

Как отремонтировать вариатор в Ниссан своими руками?

Кофе и WiFi бесплатно

Наш адрес: Санкт-Петербург, Софийская ул, 8 Б1
График работы: Пн-Сб с 10.00 до 20.00

• Ремонт АКПП
• Цены
• Диагностика
• Замена масла
• Контакты

Часто встречающейся проблемой Nissan Qashai является шум в вариаторе при скорости 40-60 км в час и более. Вариатор в автомобиле до сих пор встречается гораздо реже, нежели традиционная коробка передач. Поэтому вокруг ремонта вариатора сложилось достаточно много легенд. Используя накопленный опыт, мы попытаемся развеять одну из них, а именно: «вариатор самостоятельному ремонту не подлежит». Просто делимся опытом из уважения к грамотным автолюбителям, желающим устранить неисправность своими руками.

Что нам понадобится: Ключи на 10-11-14, ударная отвертка, молоток, 6 хомутов, просторный и чистый рабочий стол, любая фотокамера.

Важный момент: понадобятся пластиковые чаши для хранения в них снятых деталей. Каждую чашу по мере наполнения следует размещать в порядке хронологической последовательности демонтажа, надписать, важные моменты сфотографировать. Это поможет безошибочно последовательно произвести обратную сборку вариатора.

Вот так выглядит снятый вариатор Nissan Qashai. Первый пошёл! © Начинаем с откручивания 6 болтов крышки раздатки.

Отвёрткой аккуратно поддеваем крышку раздатки и снимаем ее. Правда, становится интересно?

И ничего ведь страшного: обычный конический роликовый подшипник. Вынимаем «штуку», оказалось — двухопорная косозубая шестерня. Это всё помещаем в первую чашу вместе с 6-ю болтами и надписываем.

Переворачиваем коробку, вынимаем вал вместе с частью корпуса коробки. Откручиваем болты по периметру.

С помощью молотка аккуратно обстукиваем по периметру крышку, снимая её с направляющих осей. Так выглядит наполовину разобранный вариатор. Этот момент достоин быть зафиксированным на фотокамеру.

Снимаем две шестеренки. Не забываем, что всё складываем в отдельные чаши по принципу принадлежности к одной сборочной единице и надписываем.

Откручиваем винты крепления корпуса насоса. Снимаем шестерню с цепью насоса.

Теперь крышка масляного насоса легко снимается Берёмся за хвостовик вала насоса, тянем вверх и извлекаем. Ничего сложного! Также легко будет и собирать в обратном порядке, если не забывать фотографировать и располагать чаши с извлекаемыми деталями в хронологическом порядке.

За ним вынимаем вал. Всё, с этой стороной коробки вариатора мы справились. Переворачиваем коробку еще раз и откручиваем элементы крепления крышки.

Крышка плотно сидит на направляющих осях, аккуратно по периметру отжимаем её с помощью отвертки. И снимаем крышку.

Перед нам основной узел вариатора — 2 вала и ремень. Собственно, это и есть автоматический вариатор, устройство бесступенчатого изменения передаточного отношения между двумя валами.

Он же, в другом ракурсе. Но это не есть наша конечная цель, хотя становится всё увлекательней.

С помощью обычных пластиковых хомутиков в нескольких местах стягиваем ремень, чтобы он не рассыпался при последующем демонтаже.

Аккуратно извлекаем из корпуса шкивы с ремнем. Надо ли говорить, что при демонтаже в эти посадочные отверстия ничего постороннего не должно попасть?

Ставим шкивы на ровную поверхность и силой (вот для чего мы стягивали ремень хомутиками!) оттягиваем шкив, как показано на фотографии. И освобождаем шкивы от ремня. Интересующие нас шкивы на столе

Попробуйте взяться за внешнее кольцо этого подшипника и слегка покачать его. Люфт ощутимый и неравномерный! Найден источник гула – износ подшипника. Здесь нас посещает чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы. Мы сделали это!

После замены подшипника сборка производится в обратном порядке. Это просто, ведь все чаши со снятыми узлами у нас надписаны и лежат в хронологическом порядке. Перед сборкой все внутренние части коробки необходимо тщательно промыть бензином. А для себя делаем вывод: не так страшна «япона-мать», как её малюют!

© iАКПП — ремонт акпп в спб
г. Санкт-Петербург, Набережная реки Волковки, д.7
Телефон: +7 (812) 922-12-77
График работы Пн-Сб с 10:00 до 20:00

ОТЧЕТ: ремонт (переборка) вариатора RE0F06A

кратко опишу, почему начал ремонт вариатора. Зимой еще в 2007 несколько раз пришлось в раскачку выбираться из снега (знаю, что это запрещено для варика), в общем дело было сделано. После этого появились неприятные ощущения в движении автомобиля: небольшие подбросы (вибрация) двигателя с коробкой (ощущение дисбаланса). все возможное проверено (колеса (разные диски с зимн./летн резиной), подвеска, тормоза, привода, двигатель) — проблему не решает. В марте 2008 был ремонт ГДТ, замена подшипников на валах конусов. все остальные подшипники на промежуточном валу и дифференциале остались старые (подозрений не вызывали). Но проблему это не решило. На вывешенных передних колесах при включении драйва, когда колеса вращаются, то взявшись за нижние рычаги, чувствовалось какое-то закусывание (легкое) вращения. Последнее время после интенсивной езды начал появляться запах горелости (где-то в районе передней части двигателя у "колокола" коробки).

Из обнаруженного мной в ходе разборки:
1) пакеты фрикционов перед/зад. ход в отличном состоянии (слой на обоих сторонах без потертостей, канавки одинакового размера)
2) на первичном валу на конусе (сторона, что во внутрь коробки) есть задир по центру конуса, размером 8 см по кругу, шириной около 1- 2,5мм. на ощупь пальцем абсолютно не чувствуется, остальные поверхности (условно) зеркальные.
3) ремень по всей длине со стороны задира имеет небольшие повреждения, на другой стороне все в идеале. на сегментах сохранены мелкие насечки.
4) первичный вал входящий в маслянный насос имеет небольшой люфт в пакете фрикционов — нормально ли это?
5) в ГДТ тоже есть свободное (до 5мм в разные стороны) перемещение верхней части со шлицами и нижней (в глубине) в которую входит первичный вал. — требует проверки, так должно быть или ненормально?
6) в дифференциале когда медленно пальцем вращать шестерни, то в зависимости от положения корпуса диффа бывает периодическое затруднение вращения — нормально ли это?

дайте пожалуйста комментарии по нескольким фото и видео.
1) Должен ли быть люфт вала в пакете фрикционов?


2) Пожалуйста, посмотрите, на состояние конуса (с задиром конус первичного вала, внешний) и ремня. Задир находится точно по центру конуса, на половине окружности. На ощупь он не чувствуется. На ремне с той же стороны есть потертости. Как вы считаете, в таком состоянии машина может еще пройти пару десятков тысяч? Мог ли этот задир давать ощущение периодических толчков на скорости от 60 до 100 со стороны двигателя?


http://s50.radikal.ru/i128/0904/d7/c85cc3a98d71.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0904/64/e7a3f11bf3dc.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/0904/bb/66ebc4b036cc.jpg

3) В гидротрансформаторе, если вставить вал пакета фрикционов, есть большой люфт — так и должно быть? т.е. перемещается самая нижняя часть гдт, куда вставлен вал.
видео: http://smotri.com/video/view/?id=u107753361b6
Насос вставленный в ГДТ, тоже люфтит — так и должно быть?
видео: http://smotri.com/video/view/?id=u10775443e2d

Как проверить дифференциал?

до разборки вариатора
1) при торможении, когда происходила разблокировка ГДТ (раньше она чувствовалась четче), скорость приближалась к 0, были мелкие толчки.
2) делал STALL TEST — проскальзывания ремня не было, обороты около 2100, выше не поднимались (мотор начинал рычать)

ремонт вариатора RE0F06a

Все вопросы пишем тут
1 Этап. Снятие.
Для удобства работы был снят капот. Сделать это несложно, открутить 4 гайки и аккуратно его снять.

Далее снимаем оба привода, "лыжу" с передней и задней подушками двигателя. Сам двигатель можно снизу поддомркатить или если есть возможность с помощью тали закрепить на верхней перекладине в гараже. Сливаем масло из вариатора, отсоединяем шланги идущие на радиатор.

Под капотом: убираем аккумулятор,откручиваем болты на площадке аккумулятора и также убираем ее, снимаем воздушный фильтр с трубопроводом. Отсоединяем все провода, которые закреплены на вариаторе, откручиваем гайку с переключателя режимов. Выкручиваем свечи (для более легкого вращения маховика)

В нижней части маслянного поддона двигателя снимаем металлическую пластину-заглушку, закрывающую маховик. Откручиваем 4 болта (постепенно вращая коленвал) соединяющих маховик с гидротрансформатором.

Снизу под поддон вариатора положил кусок доски и поддомкратил его. Откручиваем болт на подушке вариатора. Далее по периметру колокола откручиваем все болты.
Два болта держат стартер, их также отручиваем и отодвигаем стартер.

Далее потихоньку опускаем вариатор (делал это в одиночку), но лучше делать с помощником, вариатор штука тяжеловатая.

2 Этап. Разборка.
Схемы узлов вариатора.

Осторожно снимите гидротрансформатор, и переверните входной частью в вариатор вверх, затем с него слейте масло.
Снимаем "колокол". Открутить все болты по периметру. Легкими ударами резинового молотка с разных сторон отделить крышку.

Снимаем маслянный насос. Открутить болты по кругу. Вытаскиваем пакет фрикционов переднего хода и планетарный редуктор.
(вид маслянного насоса с обратной стороны)

вид пакета фрикционов заднего хода, подшипник первичного вала, ведущую шестерню вторичного вала.

Снятие гидроблока.
Откручиваем все болты по периметру крышки маслянного поддона, снимаем маслянный фильтр (аккуратно отщелкиваем пластиковые зажимы на нем для электропроводки). Откручиваем болты (указанные на фотографии)

вид вариатора со снятым гидроблоком. вид конусов первичного вала и ремня.

Снимаем крышку первичного и вторичного валов с конусами и ремнем.

На первичном валу, внешний конус есть потертость в центре конуса, на половине окружности, ремень на это стороне также с задирами.

вид ремня с другой стороны

Как отремонтировать вариатор своими руками, + калибровка

Наиболее часто встречающаяся проблема – это изнашивание подшипников конусов. При этом появляется необычный гул. Как правило, бывает, это случается по достижении пробега в 50 000 км. Сменить все 4 подшипника с необходимыми дополнениями будет стоить около 35 000 рублей.

При этом, изнашивание насечек стальных пластин ремня может привести к крайне печальным последствиям на дороге, так что замена ремня не будет лишней при любой перестановке подшипников. Эта проблема часто встречается у моделей «Nissan Qashqai», иногда – у «Nissan X-Trail», а у «Mitsubishi Outlander» эта неисправность проявляется только после 150 000-200 000 км пробега.

подшипники вариатора RE0F10A (JF011E)

С заменой подшипников не следует тянуть – при качественной шумоизоляции и отсутствии внимания водителя они могут сломаться, а конус – лопнуть.

Но если они шумят, то шумят они по разным причинам. Прежде всего, изношенные частички контактируют с функциональной поверхностью и таким образом отрицательно влияют на скорость ее разрушения. Они неизбежно туда проникают, так как преграды в виде пары масляных фильтров и магнита недостаточно для их удержания.

При этом, жизнь подшипникам можно продлить, меняя масло через каждые 50 000, а лучше – через 30 000. Но этот вывод основывается только на некоторых наблюдениях, многие специалисты не видят здесь связи. Какие-то вариаторы спокойно живут до 100 000-120 000 км пробега, а какие-то при тех же условиях использования шумят уже по прошествии 50 000 км. Значит, дело в низком качестве подшипников. А иногда подшипники не справляются со своей работой и ее объемами и изнашиваются из-за этого.

Масляный насос начинает работать непосредственно с запуском двигателя. Это единый механизм, который требует замены при выходе редукционного клапана из строя. Тем временем, уже испорченный и запущенный клапан достать очень сложно. Для того, чтобы масло не перегревалось, встроен теплообменник жидкости, ликвидирующий высокую температуру с помощью охлаждающей жидкости.

масляный насос вариатора

Что касается замены масла, то единого мнения не существует. К примеру, концерн «Renault-Nissan» до 100 000 км пробега (при действии гарантии) советует просто следить за корректным уровнем масла, а «Mitsubishi» просят менять его по достижению 75 000 км пробега.

Следует учесть, что для вариаторов даже масло изготавливается особое – с пометкой «CVT». «Nissan» производит «NS-2», а «Renault» советует «ELFMATIC CVT». «Mitsubishi» рекомендует DiaQueen CVT-J1. Наиболее популярно среди них масло «NS-2», продается по 4 л. Но в сущности, все эти масла имеют одну основу. Тем не менее, использование обычного масла для автоматов в вариаторе недопустимо. Хотя существуют некоторые такие вариаторы, но это, скорее, нетипичные примеры.

Количество масла также рассчитывается из потребности двигателя и вида привода. К примеру, заднеприводному «Nissan Qashqai» с мотором объемом 2 литра при отсутствии масляного радиатора будет нужно примерно 4,2 л. Помимо этого несколько литров по-прежнему находится в гидросистеме и трансформаторе – это масло невозможно слить, а для полной смены масла пользуются особой установкой, и при таких условиях масла нужно больше в 2–3 раза.

Как проверить уровень масла в вариаторе

Чтобы проверить масло в вариаторе, используется щуп, который чаще всего есть на коробке передач. Он представляет собой металлический стержень, на котором расположены метки в виде круглых прорезей. Также вместо рисок могут стоять буквенные обозначения. С их помощью можно определить наименьший и наибольший уровень масла и понять, соответствует ли он допустимому для данной коробки.

Чтобы было возможно проверить рабочую жидкость, щупы практически на всех машинах, к примеру «Мицубиси» либо «Хонда», идут с надписями «Hot» и «Cold». Обычно они размещены около круглых прорезей. Если вы решили проверить масло в вариаторе на горячем моторе, то уровень смазки будет находиться на о. Собираетесь проверить рабочую жидкость на холодном ДВС, тогда смазка будет доходить до надписи «Cold».

Как правильно проверить масло в вариаторе? В зависимости от марки и модели авто данная процедура будет иметь некоторые отличия, разбираемся в нюансах далее.

Метки сверху нужны для того, чтобы проверить уровень смазки на прогретом моторе, снизу — на остывшем ДВС.

Но если щуп отсутствует, как тогда проверить масло в вариаторе? Для этого придется открутить кнопку уровня жидкости. Обратите внимание! Не перепутайте ее со 2-ой пробкой, которую используют, чтобы залить смазку. Чтобы со 100%-ной точностью интерпретировать полученные данные, следует воспользоваться специальной табличкой.

Итак, если у вашего автомобиля нет щупа, придерживайтесь следующего алгоритма действий, чтобы проверить масло в вариаторе. Обратите внимание на то, что таким способом выполняется проверка на любой модели авто без щупа:

• Припарковываем автомобиль на ровном асфальте, чтобы не было уклона, затем запускаем двигатель.
• Теперь вариатор должен пройтись по всем режимам работы. При этом на каждом режиме (в положении «R», «N» и «D») следует выдержать селектор в течение 5 сек. Благодаря этому смазка пройдет по всем каналам КПП. Затем селектор ставим в положение «N», нажимаем на педаль тормоза.
• Затем необходимо, чтобы вентилятор сработал как минимум 2 раза. Как только температура КПП дойдет до рабочей, можно проверить масло в вариаторе. При этом его температура должна быть 35–45°
• Емкость, в которую будете сливать смазку, располагаем под машиной. Откручиваем пробку КПП, мотор при этом должен быть прогрет. Ждем, пока смазка полностью стечет.
• Как только заметите, что смазка больше не течет, а капает, значит, жидкость слилась полностью.
• Устанавливаем обратно пробку. Измеряем объем слитой рабочей жидкости, в норме он составит 3,2–4 л. В случае, если вы слили более 4,5 л, это указывает на то, что объем масла был больше нормы.

Проверить масло в вариаторе будет легче при помощи щупа. Диагностика выполняется на горячем двигателе. При этом температура КПП составит 74°.

• Открываем капот, находим щуп.
• Достаем его и вытираем сухой чистой тканью.
• Устанавливаем щуп обратно, ждем 2-3 секунды и снова достаем. Чтобы проверить уровень смазки, смотрим, до какого уровня окрасился кончик щупа.

Внимательно изучите кончик щупа, на нем вы увидите риски. Отметки будут на рельефной области в виде сетки. Благодаря им можно проверить уровень смазки в вариаторе.

Граница между чистой областью и маслянистой в идеале должна быть размещена между о и «В».

Когда смазка темная, вы сможете легко проверить уровень масла в вариаторе: просто посмотрите, до какой отметки окрасился щуп. Если же масло прозрачное, действовать придется по-другому. Берем тряпочку и проводим ей по щупу, обращаем внимание на тот момент, когда на ткани появится масляное пятно. Это и будет искомый уровень.

Рекомендуем

«Хонингование цилиндров: обзор технологии и критерии качества» Подробнее
Как только вы закончите проверять уровень рабочей жидкости, двигатель можно заглушить и переключить селектор на «P».

Существует еще один способ, с помощью которого можно проверить масло в вариаторе. В этом случае мотор должен быть остывшим. Достаньте щуп и посмотрите на уровень смазки, в идеале он должен быть ниже средней отметки, но выше нижней. Но данный способ применяют достаточно редко. Дело в том, что измерения в этом случае будут неточными.

Плавный ход

Также довольно нередкая неполадка вариатора – появление рывков и скачков при работе. Причина этой поломки – редукционный клапан масляного насоса. В некоторых положениях его начинает клинить из-за изношенных частичек, которые проходят на функциональную поверхность.

В результате мы имеем неправильное давление системы, а по этой причине шкивы перестают работать слаженно, и ремень начинает проскальзывать. Если поймать момент, в который все это начинает происходить и заехать в сервис как можно раньше, то можно отшлифовать шкивы, тем не менее, ремень все равно нужно сменить, но эта процедура уже будет стоить гораздо дешевле (60 000- 80 000 рублей), чем в запущенном состоянии (более 100 000 рублей).

Масло для вариатора

Можно попробовать вытащить забуксовавшее транспортное средство, в высоком темпе меняя положение рычага из D в R и назад, но при таком методе следует учесть еще один факт – движения при перемещении рычага из положения «паркинга» в D и R. Благодаря этому особенно сильно изнашиваются шлицевые контакты муфт планетарной передачи, а они взаимодействуют с фрикционными дисками.

Поэтому необходима пауза, а оптимально, остановка автомобиля при изменении с D на R и назад. Иначе в итоге таких действий необходима замена шестерни планетарной передачи. Водители часто думают, что причина в гидроблоке, но он очень качественный для вариаторов.

Несколько дельных советов

• При первых признаках неисправности вариатора, не тяните с диагностикой, обратитесь к опытным специалистам, а лучше к дилеру и в случае необходимости произведите ремонт. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше вероятности того, что ремонт обойдется «малой кровью».
• Регулярно следите за уровнем и состоянием масла в системе вариаторной коробки передач. Производите замену масла и фильтра согласно регламенту.
• Не нарушайте главных правил эксплуатации, избегайте: резких разгонов и торможений, пробок, а также максимальных скоростей.

Соблюдая эти несложные правила, вы избавите себя от ненужных проблем и растрат, и самое главное продлите срок службы вашей коробке.

Текст:

Температурный режим вариатора

Температура – особая характеристика бесступенчатой коробки передач. Предусмотрена даже специальная самодиагностическая система, включающая в себе датчик температуры. Когда он диагностирует повышение температуры, то вариатор автоматически переводится в состояние аварийной работы, а на приборной панели зажигается лампочка.

На некоторых транспортных средствах для создания необходимого температурного режима масла кроме теплообменника создается добавочный радиатор в моторном отсеке, располагается он перед конденсором климатической установки. Конденсор имеет свойство загрязняться пылью через воздуховоды, что блокирует его работу.

Основные симптомы слишком большого количества грязи в радиаторе – слишком большая температура на больших скоростях. Потому промывать радиатор необходимо не реже, чем раз в 2-3 года. Лучше всего при этом снимать бампер.

А в воздуховоды будет нелишним монтировать защитную сетку, так как часто радиаторы просто разрушаются из-за разного рода предметов, летящих в них с дороги. К примеру, что касается «Renault Coleos», то радиатор от вариатора прежде всего подвергается потоку воздуха, а потому часто бывает поврежден камнями и забит грязью. А это снижает качество продува радиатора охладительной системы двигателя.

Существует большая вероятность того, что вариаторы будут все больше распространяться, так как неполадки у них встречаются не чаще, чем у механики. Именно поэтому автомобильные компании все больше их популяризируют, хотя раньше не жаловали.

Примером может служить концерн «Toyota», который славится своей надежностью. Они поставили вариатор на «RAV-4» и «Corolla», а «Subaru» — на «XV», «Forester» и «Outback», хотя водители, предпочитающие эту фирму, любят ездить на больших скоростях. А еще не так давно существовало мнение, что вариатор предназначен для небольших скоростей.

Но все меняется.

Опасность перелива масла в вариаторе

Нередко бывает такое, что автовладелец собрался проверить уровень масла в вариаторе и выяснил, что его было залито слишком много. Почему происходят подобные ситуации? Объясняется это тем, что после того, как смазку сливают, какая-то ее часть остается в коробке. И когда автомобилист заливает такой объем рабочей жидкости, который указан в инструкции по эксплуатации авто, получается, что его уровень становится выше нормы. Поэтому при смене трансмиссионного масла следует проверять объем смазки при помощи щупа. Либо заливать столько рабочей жидкость, сколько вы до этого слили.

Перелив трансмиссионного масла приводит к следующим неполадкам:

• пробуксовка фрикционов;
• увеличение компрессии в КПП;
• вариатор начинает дергаться во время переключения скоростей.

Если вы почувствовали рывки коробки, следует припарковаться и заглушить двигатель. Подождите, пока смазка остынет, прежде чем проверить ее. В противном случае возникает риск поломки. Новичку бывает сложно понять, что рабочей жидкости в КПП слишком много, обычно это выясняется во время технического обслуживания в автосервисе. Для того чтобы удалить лишнюю смазку, есть техническое отверстие. Если объем масла в вариаторе увеличен ненамного, поломка не произойдет. Однако когда перелив большой, может случиться следующее:

• как только смазка разогреется, ее излишки выдавят сальники, которые придут в негодность;
• в рабочей жидкости образуется пена, из-за быстрого загрязнения вариатор будет функционировать неисправно;
• машина будет потреблять больше горючего;
• смазка потеряет свои технические свойства;
• рабочая жидкость выдавится через щуп либо иные отверстия.

Что делать в данной ситуации? Придется заехать на эстакаду, затем снять масляный фильтр. Смазка должна стечь, после этого можно установить фильтрующий элемент обратно и проверить масло в вариаторе при помощи щупа. Обнаружили, что теперь уровень рабочей жидкости недостаточный? Просто добавьте недостающее масло, обращая внимание на то, чтобы его уровень не превышал верхнюю отметку на щупе.

Как еще можно удалить лишнее масло из вариатора? Сделать это допускается через отверстие щупа. Возьмите трубку от капельницы и присоедините ее к большому шприцу. Конец трубочки опустите в отверстие. Откачайте лишнюю смазку, чтобы уровень рабочей жидкости не превышал максимальную отметку.