Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проводится ремонт маховика сцепления

Алгоритм действий при неисправностях маховика

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Главная причина дефектов маховика – неправильная эксплуатация автомобиля

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

  • запускает двигатель со стартера;
  • отвечает за равномерное вращение коленвала;
  • передает крутящий момент коробке передач;
  • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

Причина сколов на зубьях маховика – естественный износ или попадание в картер посторонних предметов

2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

  • демонтировать карданный вал;
  • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
  • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
  • демонтировать механизм сцепления;
  • снять маховик вместе с ведомым диском.

В большинстве случаев маховик выгоднее заменить, чем реставрировать

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Как проводится ремонт маховика сцепления

Маховик и сцепление

Маховик – это полновесный металлический круг, который служит для балансировки вращающего момента, посылаемого автомобильным кривошипным валом КПП. Если маломощные ДВС оснащались раньше стандартным однодисковым маховиком, то современные сильные агрегаты оснащаются 2-массовым маховиком, состоящим из двух дисков, один из которых бывает установлен на муфте. Из статьи мы узнаем, как проводится ремонт маховика сцепления.

Про устройство 2-массового маховика

Итак, один из дисков, как и было сказано выше, сидит на муфте, соприкасаясь с фрикционным материалом, а другой — с зубчатым ободком на кривошипном вале. Именно этот диск входит в зацепление со стартером.

Оба блина свободно вертятся касательно друг друга, и между ними ставится РУ подшипник. Кроме того, система 2-массового маховика наделена также пружинами.

Читайте так же:
Как помыть машину на мойке самообслуживания?

Внутренняя часть двухмассового маховика

Пружины установлены по всему кругу блина, и для одинаковой сортировки нагрузки разделены сепараторами. Как правило, в большинстве случаев применяется 2-ступенчатая система демпфирования, означающая, что в системе используются пружины с разным значением жесткости.

Мягкие пружины задействуются непосредственно во время завода мотора или при старте автомобиля с места. А вот жесткие пружины предназначены для регулирования крутильных колебаний (КК) при ровном и мерном движении транспортного средства.

Для уменьшения трения предусмотрена смазка, которой заполняется вся олость демпферного устройства. Это также помогает облегчить общее функционирование узла.

2-массовая модель маховика применяется для гашения колебаний силового агрегата. Именно благодаря маховику этого типа, срок эксплуатации современных мощных ДВС повышается, безусловно, если сам маховик будет работать исправно. Кроме того, за счет гашения вибраций мотора, его работа становится значительно тише.

Примечание. Известно, что средний эксплуатационный срок 2-массового маховика составляет 50-150 тыс. км пробега транспортного средства (легкового) и 200-400 тыс. км (грузового).

Широкое внедрение 2-массового маховика с недавних времен было проведено с целью повышения комфорта пассажиров и водителя современного автомобиля, оснащенного более мощным двигателем. Такой маховик придумали в качестве лучшего варианта для поддержки силовых агрегатов, развивающих по сравнению с предыдущими версиями ДВС небывалую мощь.

Ремонт

Наиболее часто 2-массовые маховики портятся из-за разрушения пружин. Это происходит, в свою очередь, по причине колебательных нагрузок или по истечении эксплуатационного периода. Шарикоподшипники становятся причиной дефекта маховика крайне редко.

Автомобильное сцепление (муфта)

Ревальвированные нагрузки для 2-массового маховика, это всегда плохо. Помимо того, что из-за этого разрушается демпферная система, они могут привести к высыханию смазки и потере защиты от трения. В итоге происходит разрушение пружин, а вместе с ним и остальных элементов маховика, включая подшипники.

Повышенные нагрузки возникают из-за того что автомобиль часто двигается на пониженных оборотах. Величина КК в таком случае увеличивается, что и сказывается на повышении нагрузок.

Еще одна причина высоких нагрузок – старт с места на высокой передаче. Такое делают часто молодые водители, желающие показать себя. Если мотор автомобиля позволяет, то они трогаются даже на 3-й скорости. Очевидно, что из-за этого появляются непомерные нагрузки и поломки.

Не рекомендуется также резко бросать педаль муфты и практиковать агрессивный стиль вождения тем автомобилистам, машины которых оснащены 2-массовым маховиком.

Ремонт маховика сцепления начинается с дефектовки. Поводом для диагностики могут стать характерные стуки на малых оборотах, более всего проявляющиеся на холостом режиме езды. Признаками поломки маховика становятся также посторонние щелчки при запуске ДВС и его остановке, а также чрезмерный нагрев стенок ГБЦ.

К примеру, осмотр наружной плоскости фюзеляжа ДВС относится к основным проверочным мероприятиям. Стенки мотора не должны иметь следы от масла или трещины.

Далее проверка сводится к диагностике функционирования маховика. В частности, он должен легко поворачиваться в обе стороны вручную или с помощью «монтажки», не скрипя при этом громко.

В процессе проворачивания маховика допустимы небольшие удары, которые возникают из-за люфта в механизме пружин.

Вращая маховик, человек должен ощущать усилие, которое возникает из-за противодействия пружин. Это нормально. А вот, если усилия чувствоваться не будут, то это свидетельствует о разрушении демпферной системы.

О важности ремонта и даже замены маховика будет свидетельствовать также заклин детали в одну из сторон или отчетливый звон, который способны издавать разрушенные пружины.

Сам по себе ремонт 2-массового маховика имеет трудность, выражаемую в том, что найти в свободной продаже внутренние элементы и части механизма практически не реально. Ремонт возможен лишь в том случае, если неисправные детали будут переставлены с модели аналогичного маховика, у которого компоненты для замены в порядке.

Ремонт маховика

Еще одна сложность ремонта маховика сцепления связана с тем, что собранный своими руками маховик обязательно потребует тщательной балансировки, которую получится осуществить на спецоборудовании (о самостоятельной настройке ниже).

Итак, для проведения ремонта маховик нужно, прежде всего, демонтировать с мотора. Болты, которыми диски маховика фиксируются к ДВС и сцеплению, заново использовать запрещено. Надо будет их заменить на новые крепежи, которые не были в работе.

Читайте так же:
Компонентная акустика для автомобиля

Как правило, элементы данного механизма связываются между собой технологией заклепывания. Металлические шляпки придется высверливать, не затрагивая монолитности элементов, чтобы осуществить разборку. Доступ к пружинам откроется только после разъединения обоих дисков.

Если обнаруживается, что поломано несколько пружин, их меняют на новые. Хотя, все же, рекомендуется заменить всю пружинную систему целиком, даже если поломано всего 2-3 пружины.

Осмотреть и поменять в случае дефектов следует также и остальные элементы маховика, после чего заполнить полость смазкой, а затем собрать все как было.

Касается это и подшипников, которые при повышенном люфте рекомендуется демонтировать с помощью специального инструмента и заменить новыми.

Балансировка 2-массового маховика проводится не только на специальном стенде, хотя это единственно верный способ, дающий точную регулировку. Однако многие автомобилисты, занимающиеся ремонтом в домашних условиях, применяют различные методы проведения балансировки. Это вызвано не только тем, что в автосервисах высокая цена, но и по другим причинам.

В частности, как ни странно это слышать, но даже в больших городах можно найти всего несколько организацией, которые успешно занимаются ремонтом 2-массовых маховиков. Зато в тех автосервисах, где такой вид восстановления успешно проводится не один год, применяются технологии, заимствованные не где-нибудь, а непосредственно у передовых зарубежных компаний. Очевидно, что это положительно сказывается на вытекающих из этого последствиях: новые детали аналогичной модели маховика всегда в наличии.

Ремонт и балансировка маховика

Некоторые компании, занимающиеся ремонтом 2-массовых маховиков, даже сами могут изготовить модель с необходимыми характеристиками. В общем, сервисов в РФ мало, зато качество их на высоте.

Что касается самостоятельного восстановления, то, например, распространение получил способ, подразумевающий закрепление маховика с валом в тисках. Вися в свободном положении, маховик автоматически встанет своей тяжелой стороной вниз (если части детали весят неодинаково). Маховик вращают руками, а затем помечают точку на поверхности, которая встает в нижнем положении. Затем вращают маховик в другую сторону, если та же точка встает в нижнее положение, значит, маховик требует балансировки (удаления слоя избыточного металла с этой части поверхности). Слой металла убирается методом шлифования на токарном станке.

Как известно, одна балансировка 2-массового маховика в СТО оценивается в 2 тысячи рублей, не меньше.

Таким образом, ремонт многодискового сцепления осуществим своими руками, однако без наличия специфических знаний и опыта, лучше доверить работу мастерам в СТО.

Ремонтируем сцепление

В процессе работы в сцеплении появляются следующие дефекты:

  1. пробуксовка дисков;
  2. неполное выключение;
  3. износ фрикционных накладок;
  4. износ, коробление и трещины ведущих дисков;
  5. ослабление крепления ведомых дисков к ступице;
  6. износ рабочих поверхностей рычагов выключения;
  7. износ подшипников, валиков, втулок и соединений в приводном механизме.

Пробуксовка сцепления

Пробуксовка дисков сцепления может происходить от их замасливания, износа фрикционных накладок, ослабления нажимных пружин, неправильной регулировки рычагов выключения и отсутствия свободного хода педали. В случае замасливания пробуксовку устраняют промывкой дисков керосином без разборки сцепления. Для промывки необходимо открыть люк картера сцепления, завести двигатель, выжать педаль и из шприца поливать на диски керосин. Одновременно следует отпускать педаль, давая работать сцеплению с пробуксовкой. Затем прекратить поливание керосином и, продолжая работать с пробуксовкой в течение 2—3 мин., просушить этим диски.

Если отсутствует свободный ход педали, то пробуксовку устраняют, устанавливая нормальный свободный ход педали, величина которого должна быть 35—45 мм для полуцентробежного сцепления (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51) и 20—25 мм для простого сцепления (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг педали с рычагом или вилкой выключения сцепления (автомобили ГАЗ-51, ЗИС-5 и ЗИС-150), или изменением длины толкателя (автомобиль М-20 «Победа»).

Рычаги выключения сцепления (автомобили ГАЗ-MM, ЗИС-5 и ЗИС-150) регулируют через люк картера подвертыванием или отвертыванием гаек на болтиках рычагов с целью установки их концов в одной плоскости на расстоянии 1,5—2 мм от выжимного подшипника. Другие неисправности сцепления, вызывающие пробуксовку, можно устранить только разобрав сцепление.

Читайте так же:
Почему примерзают тормозные колодки и что с этим делать

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

  1. открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
  2. завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Разборка сцепления

Общую разборку сцепления производят в такой последовательности:

  1. Отвертывают болты, крепящие крышку сцепления к маховику, и снимают сцепление; болты отвертывают равномерно, чтобы не вызвать коробления крышки.
  2. Для разъединения крышки и нажимного ведущего диска нажимают прессом на крышку, расшплинтовывают и отвертывают гайки или болты крепления рычагов выключения, извлекают рычаги из крышки и медленно поднимают шпиндель пресса; после этого снимают крышку и вынимают нажимные пружины.

При отсутствии пресса сначала отвертывают гайки двух диаметрально расположенных рычагов, вынимают рычаги и винты, а на их место вставляют более длинные болты и навертывают на них гайки до упора в крышку. После этого отвертывают гайки остальных рычагов и медленно отвертывают гайки на установленных длинных болтах до полного освобождения нажимных пружин, затем снимают крышку и пружины.

Переклепка накладок ведомых дисков

Для замены изношенных фрикционных накладок ведомых дисков необходимо:

  1. высверлить или срубить остроконечным зубилом заклепки и снять накладки; высверливание заклепок производить осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске;
  2. наложить на диск новую накладку, наметить центры отверстий, просверлить отверстия и раззенковать их с таким расчетом, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки;
  3. подобрать латунные или медные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки была примерно равна 0,7 ее диаметра;
  4. приклепать накладки к диску вручную или с помощью верстачного приспособления частыми и сильными ударами (чтобы головки заклепок с той и другой стороны утопали на 0,5 мм от поверхности накладок).

Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления

Рис. Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления.

После приклепки поверхности накладок зачищают напильником или наждачным камнем и диск проверяют на биение в центрах на оправке. Биение со стороны короткого конца ступицы диска на радиусе 120—150 мм не должно превышать 0,5 мм. Если биение больше указанной величины, диск правят на плите ударами молотка.

Накладки ведомого диска сцепления (автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа») приклепывают к пластинчатым пружинам, расположенным по окружности диска. При этом каждую накладку приклепывают отдельно.

Ремонт ведущих дисков и выжимных рычагов

У ведущих дисков может быть износ плоскости, круговые риски и задиры, коробление и трещины. Диски с круговыми рисками и задирами шлифуют на плоскошлифовальном станке, а иногда, кроме того, предварительно протачивают на токарном станке. При большом короблении и наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности выжимных рычагов наплавляют сталью газовой сваркой, а затем обрабатывают по шаблону.

Сборка сцепления

Детали однодискового сцепления автомобиля ГАЗ-51

Рис. Детали однодискового сцепления автомобиля ГАЗ-51:
1 — нажимной ведущий диск; 2 — гнездо крепления рычага выключения сцепления; 3 — рычаг выключения сцепления; 4 — иглы подшипника; 5 — ось рычага выключения сцепления; 6 — ось вильчатого кронштейна; 7 — ролик; 8 — вильчатый кронштейн; 9 — регулировочный болт рычага выключения сцепления; 10 — теплоизоляционная шайба; 11 — нажимная пружина; 12 — крышка сцепления.

Однодисковые-сцепления автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа» собирают в следующем порядке:

  1. Устанавливают рычаги выключения сцепления 3 в гнезда 2 нажимного ведущего диска 1, вставляют их оси 5 с игольчатыми подшипниками и зашплинтовывают.
  2. Надевают на выжимные рычаги вильчатые кронштейны 8, затем вставляют оси 6 с роликами 7 и зашплинтовывают.
  3. Устанавливают на ведущий нажимной диск теплоизоляционные шайбы 10 и нажимные пружины 11.
  4. Накладывают крышку сцепления 12 и прижимают ее к нажимному диску прессом или приспособлением, состоящим из двух планок с длинными болтами. Одну планку устанавливают под нажимной ведущий диск, а другую — сверху крышки и, завинчивая гайки болтов, сближают планки, вследствие чего крышка прижимается к нажимному ведущему диску.
  5. Устанавливают на болты крышки пружинные шайбы и завинчивают болты в кронштейны 8 рычагов выключения сцепления.
  6. В концы рычагов завинчивают регулировочные болты 9 настолько, чтобы расстояние от головок болтов до плоскости нажимного ведущего диска было 42,75—44,25 мм. После регулировки концы болтов с обратной стороны расчеканивают зубилом.
  7. Вставляют в выточку коленчатого вала предварительно смазанный шариковый подшипник.
  8. Устанавливают ведомый диск и нажимной диск в сборе с крышкой к маховику, затем центрируют ведомый диск оправкой или ведущим валом коробки передач и прикрепляют болтами крышку к маховику.
Читайте так же:
Какой предусмотрен штраф за превышение скорости

Двухдисковое сцепление автомобиля ЗИС-150

Рис. Двухдисковое сцепление автомобиля ЗИС-150:
1 — маховик; 2 — палец; 3 — ведомые диски; 4 — средний ведущий диск; 5 — ведущий вал коробки передач; 6 — отталкивающая пружина среднего диска; 7 — винт рычага выключения; 8 — гайка винта; 9 — теплоизоляционное кольцо; 10 — пружина рычага; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — тяга регулировки свободного хода педали; 13 — крышка сцепления; 14 — нажимная пружина; 15 — нажимной ведущий диск.

Для сборки двухдискового сцепления автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 необходимо выполнить следующие операции:

  1. укрепить винтами теплоизоляционное кольцо 9 на плоскости нажимного ведущего диска 15;
  2. вставить в отверстия нажимного ведущего диска винты 7 рычагов выключения сцепления 11 и надеть на них пружины;
  3. установить на теплоизоляционное кольцо опорные шайбы и нажимные пружины 14;
  4. в крышку сцепления 13 вставить рычаги выключения 11 с пружинами и надеть крышку на винты 7 рычагов;
  5. прижать крышку к нажимному ведущему диску прессом или приспособлением, надеть на винты рычагов шайбы и навинтить гайки 8;
  6. отрегулировать гайками положение рычагов так, чтобы расстояние от плоскости рычага, обращенной к выжимной муфте, до рабочей плоскости нажимного ведущего диска было равно 32,5 мм; после этого гайки винтов зашплинтовать;
  7. в крышку ввернуть три установочных винта с пружинами и замочными шайбами;
  8. вставить в выточку коленчатого вала шариковый подшипник и смазать его;
  9. установить к маховику ведомый диск, на пальцы 2 маховика надеть средний ведущий диск 4, в гнезда которого предварительно вставить три спиральные отталкивающие пружины 6, установить второй ведомый диск и привернуть крышку к пальцам маховика, не завинчивая туго болты; сцентрировать ведущим валом 5 коробки передач ведомые диски 3 и туго привинтить болты крепления крышки к пальцам маховика;
  10. отрегулировать положение среднего ведущего диска тремя установочными винтами, которые завинтить до отказа, а затем вывинтить обратно поровну да 0,5—1 оборот (3—5 щелчков замочной шайбы); окончательно отрегулировать установочные винты на собранном автомобиле.

Сборка сцепления автомобиля ЗИС-5 отличается тем, что средний ведущий диск помещают между ведомыми, прикрепленными болтами к общей ступице, а затем устанавливают его на пальцы маховика.

Ремонт сцепления

Буксует сцепление ВАЗ

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Ремонт сцепления

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

Читайте так же:
Расшифровка и исправление ошибок DF080, DF119, P0010 A, DF624, DF025 на Renault Megane 2

Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

Основные поломки сцепления

Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.

Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.

Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

Рывки в начале движения

Рывки в начале движения

Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.

Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию