Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать форсунку инжектора своими силами

Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Более полувека в мировом автопроме выпускаются модели с электронной подачей топлива в цилиндры мотора. В отличие от карбюраторных механизмов, инжекторные электронные двигатели более продуктивны и неприхотливы в обслуживании. При этом автовладелец может самостоятельно выявить неисправности и устранить их, если дело касается такого элемента инжектора, как форсунка.

Что такое топливные форсунки

Говоря об устройстве инжекторного двигателя, нельзя не упомянуть и такого важного элемента, как топливная форсунка. Эта деталь представляет собой клапанный механизм с распылителем. Она отвечает за подачу горючего в цилиндры двигателя. Главная её особенность в том, что она обеспечивает необходимое количество бензина, то есть выполняет и дозирующую функцию.

В современном автомобилестроении эти детали используются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают точную дозировку топлива и максимально оперативный впрыск топливовоздушной смеси.

Три вида

Развитие впрысковых систем в устройстве инжекторных автомобилей началось в 1960-х годах. На сегодняшний день употребляется три вида, которые различаются способом впрыска:

Электрогидравлическая: её основная сфера применения — в моторах, которые работают на дизельном топливе. Конструктивно электрогидравлическая топливная форсунка состоит из камеры управления, клапана, дросселя на впуск и сливного канала. Работает она при применении уже имеющегося давления топлива в системе. Клапан открывается, в форсунку поступает горючее через впускной дроссель. Игла форсунки регулирует количество поступаемого дизельного топлива и направляет его в зону слива. Таким образом нагнетается необходимое давление в корпусе, поэтому игловой механизм выпрыскивает дозу горючего через дроссель слива. Электрогидравлическая форсунка считается одной из самых точных, так как в период впрыска электромагнитный клапан открывается всего на 1 или 2 миллисекунды.

Электромагнитная: используется преимущественно на бензиновых силовых агрегатах. В составе устройства важную роль играет сопло и игольчатый клапан. Поступающие от блока управления сигналы обеспечивают непрерывную подачу напряжения на обмотку форсунки. То есть формируется электромагнитное поле, которое может преодолеть усилие пружинки игольчатого клапана и открыть сопло для впрыска. После впрыска напряжение резко падает, пружина возвращает иглу на место, сопло закрывается.

Пьезоэлектрическая форсунка на данный момент может считаться одним из самых совершенных устройств для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Преимущественно используется на дизельных транспортных средствах, так как позволяет увеличить тягу мотора. Деталь состоит из толкателя, специального пьезоэлемента, иголки и переключающего клапанного механизма. В начале цикла игла держится в седле клапана благодаря силе давления топлива. После подачи на пьезоэлемент электросигнала, он увеличивается в длине и передаёт усилие на толкатель. В этот момент открывается клапан — горючее попадает в сливную трубку. Затем давление внутри падает, поэтому иголка поднимается и осуществляет впрыск топлива.

Фото: конструктивные различия

Плюсы и минусы топливных форсунок

Применение форсунок — это последнее слово техники, как сказали бы многие водители. Перед карбюраторными моторами, у которых впрыск происходит иным способом, детали имеют ряд преимуществ:

уменьшение токсичности выхлопов;

возможность поднять мощность мотора до 10%;

простота запуска даже при низких температурах;

удобство в обслуживании.

Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Но форсунки весьма требовательны к качеству потребляемого топлива. Если заправлять горючее на сомнительных АЗС, то тонкий механизм вскоре выйдет из строя, так как элементы весьма чувствительны к примесям и грязи, которые могут содержаться в топливе. При этом вторым недостатком считается цена детали. При неисправности может потребоваться замена всех этих элементов в двигателе, что приводит к существенным тратам на покупку новых.

Основные неисправности

Современные производители выпускают форсунки с допуском 1 мкм, то есть изделие способно выполнить около миллиарда рабочих циклов дозирования и подачи топлива. При этом они обычно до срока выходят из строя, так как их производительность может резко сократиться из-за загрязнения. Качество топлива напрямую влияет на ресурс детали.

Основной причиной загрязнения считается неизбежное присутствие в бензине или дизтопливе тяжёлых частиц.

При этом накопление грязи преимущественно происходит сразу же после поездки, то есть как только водитель глушит двигатель. В этот момент форсунка сильно нагрета от мотора, при этом охлаждающая жидкость уже не поступает, так как двигатель не работает. Лёгкие частицы топлива, которые остались в корпусе, испаряются, а тяжёлые оседают.

Признаки неполадок

Автовладелец самостоятельно может диагностировать неисправности форсунок. Для этого нужно внимательно следить за любыми изменениями в работе двигателя. Так, о неполадке на любом инжекторном автомобиле свидетельствуют следующие признаки:

затруднение запуска мотора;

перебои на холостом ходу;

увеличение расхода горючего;

хлопки в выпускной системе и глушителе;

провалы в работе мотора при резком нажатии на газ.

При этом неполадки проще всего заметить в зимнее время: если форсунки сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.

Стенд и оборудование для проверки

Чаще всего, заметив вышеперечисленные признаки, автовладелец обращается в СТО для проверки работоспособности форсунок. Существуют специальные стенды, которые позволяют быстро найти неполадку в работе. Оборудование последнего поколения оснащается датчиками и модуляторами, которые обеспечивают высокую точность диагностики.

Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Оборудование позволяет быстро выявить все неполадки в работе форсунок

Стенд испытаний позволяет единомоментно проверить от одной до шести штук, при этом работа ведётся сразу по нескольким направлениям:

скорость подачи топлива;

измерение сопротивления катушки;

время срабатывания клапанов;

уточнение объёмов доз топлива для впрыска;

степень загрязнения иглы.

Для проверки обычно требуется их снять с двигателя. Не всегда владелец имеет время на выполнение этой процедуры, поэтому сервисные центры предлагают и альтернативные методы проверки. Например, сегодня в СТО используются приборы для испытаний непосредственно на двигателе. Компактные устройство быстро и точно выявляют КПД форсунки и сигнализирует о её неисправности.

Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Позволяет диагностировать неполадки в каждой форсунке по очереди

Почему форсунка может стучать

Иногда после замены или ремонта форсунки автовладелец может услышать стук. Почему она стучит, если только что было установлено новое изделие? Всё дело в перетяжке соединений. Необходимо надёжно фиксировать деталь гайкой, но не пережимать её. Резиновый уплотнитель быстро выходит из строя, поэтому корпус начинает громко стучать при езде.

Что делать, если течёт солярка

В некоторых случаях при длительной эксплуатации можно заметить, что одна или несколько форсунок начинают подтекать. То есть на выходе из ГБЦ образуются небольшие скопления топлива. На форумах автолюбителей очень часто задаётся вопрос, что же делать в таких случаях, при этом автовладельцы обычно поступают следующим образом:

протри насухо форсунку и гайку крепления топливной трубки,и место вкручивания форсунки в голову ДВС.обыкновенным мелом,покрываем(натираем) означенные места и детали.(если мел потемнел,протри снова и покрывай мелом снова пока он не будет оставаться белым) Прокручиваем стартером ДВС 2–5сек.Если завелся сразу глуши.смотри где течет.если из под гайки топливной трубки-только замена трубки или реставрация осмотр покажет.если потеет или течет корпус форсунки-то демонтаж оной и к топливщику(в предверии зимы не лишним будет если снимеш все форсунки и на диагностику)если потеет или течет между форсункой и головкой,просто сними форс-ку поменяй медное уплотнительное кольцо

Юрий Победа

https://www.offroadmaster.com/topic/39398-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C/

Не поступает горючее

В отсутствие бензина в моторе бывают виновны не только форсунки. Требуется проверить пропускную способность топливных магистралей. Если шланги не забиты и не текут, то проблема в работе бензонасоса.

Читайте так же:
Как вернуть подоходный налог за обучение в автошколе?

Увеличился расход топлива

Самая частая неисправность, которой подвержены все виды этих деталей — это загрязнение выпускного канала, в связи с чем увеличивается потребление топлива. Необходимо промыть её (допускается использование специальных присадок в бензобак). Если такая мера не помогла (сильно засорены), придётся снимать их с мотора и прочищать отдельно каждую. Для этого используется аэрозольный баллончик для очистки двигателей и шприц, через который очищающая жидкость проникает внутрь.

Как отремонтировать форсунку

Автолюбители, которые привыкли самостоятельно обслуживать свои машины, могут подтвердить: отремонтировать деталь гораздо проще и выгоднее, чем покупать новый комплект изделий. При этом ремонт форсунок любого вида строится по одной и той же схеме, исполнение работ по которой доступно практически любому водителю.

Для работы потребуется заранее подготовить необходимые инструменты:

головку для форсунок (обычно идёт в комплекте с автомобилем);

ёмкость под топливо, ветошь.

Ремонт возможен только при снятии самого изделия с двигателя. Однако перед этим, чтобы подстраховаться, рекомендуется сбросить давление в топливной системе. Для этого потребуется отключить провода от бензонасоса и запустить мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Таким образом можно стравить давление и не опасаться резких выбросов во время выкручивания.

Видеоинструкция: как разобрать форсунку

Порядок работы

После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступать к демонтажу форсунок и их ремонту:

С корпуса форсунок снять все шланги (возможно, выльется небольшое количество горючего, поэтому нужно заранее подставить под мотор ёмкость или проложить место работы тканью).

Открутить гайки с труб высокого давления.

После чего можно специальным ключом выкручивать сами форсунки (на некоторых марках автомобилей потребуется сначала демонтировать топливную рампу).

Как только форсунка была вынута из гнезда, нужно сразу же снять термоизоляционные шайбы.

После снятия шайб каждое посадочное гнездо нужно будет протереть и заткнуть чистой тканью, чтобы в мотор не могла попасть пыль и грязь извне.

Первым делом нужно очистить деталь от нагара и грязи — для этого отлично подойдёт ацетон и баллончик со сжатым воздухом. После чего можно приступать к замене распылителей. Для этого нужно зажать запчасть в тисках и разобрать её.

Распылитель откручивается достаточно легко, однако нужно быть осторожным, чтобы не деформировать корпус. На место старого распылителя прикручивается новый.

После чего можно установить регулировочную шайбу на форсунку по тому же методу: старая шайба выкручивается, новая устанавливается на её место.

Замену уплотнительных колец рекомендуется выполнять даже в тех случаях, когда резина не повреждена. Старые кольца снимаются пинцетом, на их место натягиваются новые.

После чего на все резиновые элементы детали наносится небольшое количество топлива.

Перед установкой нужно установить в гнездо новые термоизоляционные шайбы. Даже если старые не имеют деформаций и трещин, шайбы необходимо менять после каждого снятия.

Отремонтированная форсунка устанавливается на место и закручивается динамометрическим ключом. Это обеспечит надёжность фиксации и лёгкость при последующем демонтаже.

Видеоинструкция: пошаговый алгоритм выполнения ремонтных работ

После такого нехитрого ремонта производительность двигателя резко вырастет. Форсунка после замены основных элементов будет способна работать в штатном режиме ещё долгое время. Ремонт предпочтительнее для владельцев машин, так как на покупку комплектующих требуется потратить от 100 до 500 рублей (в зависимости от марки авто). Когда как новые форсунки стоят гораздо дороже.

Как долго адаптируется автомобиль после замены форсунок

Специалисты сервисных центров рекомендуют сразу же после замены форсунок «прописывать» в электронном блоке управления новые коды. Эта процедура требует специального оборудования и знаний. Если «прописать» коды новых форсунок, то период их адаптации не превысит 500–1000 километров пути.

Без кодирования форсунок автомобиль может гораздо дольше «привыкать» к новым элементам дозирования и впрыска топлива — обычно на протяжении 5 тысяч километров пробега. При этом нет гарантии, что без кодировки форсунки будут работать корректно.

Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт

Специальная программа позволяет быстро скорректировать работу электронного блока управления форсунками

Применение форсунок в устройстве моторов значительно облегчает жизнь автовладельцев. Инжекторные двигатели экономичны, экологичны и долговечны. Однако необходимо тщательно следить за качеством заливаемого топлива, ведь от этого будет зависеть работоспособность всей системы впрыска.

Промывка и чистка форсунок инжектора: лучше своими силами или на стенде?

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить, мирятся с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы, а также привела мотор в здоровое состояние.

Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее с примесями. Затем осадок окисляется, становится твердым, оседает слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.

Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов более, чем на 20%

Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Читайте так же:
Как часто надо менять антифриз в автомобиле?

Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным. Следует знать, есть и другие возможные места загрязнений: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.

Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR или европейские аналоги. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.



Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.


Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру, необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного или китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно проводить в автосервисах, которые предлагают такую услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.

Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка форсунок самодельными станциями опасна.

Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива, поэтому избегайте утечки жидкости

Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя, жидкость мгновенно воспламенится – такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

  • топливопроводный шланг (1,5 м);
  • хомуты (2 штуки);
  • баллон с манометром 1 л;
  • крючок для подвешивания баллона;
  • шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
  • переходники для подключения к топливной рампе;
  • компрессор;
  • 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта, главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Приведем список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

  1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель
  2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
  3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
  4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
  5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
  6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
  7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
  8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
  9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
  10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
  11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
  12. Отключите станцию, смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло со свечами зажигания после использования жидкости для промывки форсунок инжектора LAVR не обязательно, поэтому сразу запустите двигатель и сделайте тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Устройство

Многие сталкиваются с проблемой прочистки форсунок, но при этом до сих пор не знают, как именно работают эти самые форсунки. Сама форсунка представляет собой электрический клапан, который подает топливо в коллектор.

Происходит данная процедура при помощи специальной электроники автомобиля, так называемых «мозгов». Все форсунки объединены в одну систему при помощи топливной рампы, которая распределяет горючее на каждую форсунку.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.
Читайте так же:
Чистим свечи зажигания от нагара в домашних условиях

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние. Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Как чистить форсунки своими руками

Обслуживание автомобильного двигателя должно быть регулярным, равно как и чистка форсунок. Эти детали отвечают за впрыск горючего. Они являются основным элементом инжектора, благодаря им топливо дозированно поступает в камеры сгорания.

Со временем эта часть бензиновых моторов загрязняется, и приходится чистить форсунки. Причиной таких загрязнений являются различные примеси, содержащиеся в низкокачественном топливе. Это может быть грязь, вода, бензол, олефин, серные соединения и пр.

При сгорании такое топливо образует налет, темную корочку на поверхности форсунок. В результате меняется ее форма и направление распила, а также сильно снижается производительность.

Что такое форсунки, зачем их чистить

Зачем промывать топливный инжектор? Это тема споров многих автомобилистов. Некоторые считают, что чистка форсунок не требуется, а другие с завидной регулярностью проводят эту процедуру и убеждают, что толк от нее налицо. Чтобы промыть инжектор самому, надо мастерить специальное устройство.

Чтобы деталь не залипла окончательно в одном положении, необходима регулярно проводить чистку форсунок. Можно промыть инжектор своими руками или воспользоваться средством для чистки форсунок. Некоторые используют присадки, профессиональное оборудование или ультразвуковые ванны. Каждый способ имеет свои тонкости и подходит не для каждого случая.

Как чистить инжектор? Правильно промывать форсунки могут специалисты в отечественных автосервисах. Проведя диагностику автомобиля, они определят наличие проблем, их тяжесть, неисправную деталь и способ устранения неполадок.

В каких случаях чистка инжектора может оказаться полезной:

  • присутствие хлопков в глушителе, признаки выхода из строя выхлопной системы,
  • ухудшение динамики автомобиля при разгоне или торможении, запуск двигателя на полную мощность затруднителен,
  • завести машину на холостом ходу или переходном режиме становится трудно, двигатель функционирует неустойчиво, ощущается вибрация,
  • топливо расходуется интенсивнее, чем обычно, даже на самых щадящих режимах движения.

Двигатель в хорошем состоянии не издает никаких посторонних шумов, работает плавно, не дергает автомобиль. Специалисты утверждают, что нужно промывать инжектор каждые 20–30 тысяч километров, чтобы работа всех систем была стабильной и ровной.

А в Европе при высоких топливных стандартах к чистке форсунок инжектора не прибегают, а просто меняют их на новые каждые 120–140 тысяч км.

Есть несколько способов, как промыть инжектор:

  • чистка форсунок в ультразвуковой ванне,
  • добавка в топливо специальных присадок,
  • использование химической жидкости,
  • промывка инжектора своими руками.

Использование присадок и химических средств

Для чистки форсунок инжектора, не снимая их, необходимо периодически добавлять в топливо присадку. Она очищает двигатель, растворяя отложения, накопившиеся в процессе эксплуатации всей автомобильной системы. Так можно промыть форсунки инжектора своими руками, не используя никакое дополнительное оборудование.

Как часто нужно добавлять такую моющую присадку? Знающие люди определяют интервал в 5 000 км. Правда, такой метод сгодится лишь для новеньких машин, пробег которых еще не слишком высок. За более продолжительный период эксплуатации автомобильные внутренности изрядно загрязняются, а данный способ оказывается даже вредным. Все дело в том, что весь образовавшийся налет и осадок присадки растворить не в состоянии, тогда форсунки еще сильнее забиваются. В процессе грязь из бака проникает в топливный насос, а это уже чревато отказом важной детали.

Промыть топливную систему при помощи химического средства – очень эффективный метод. Стационарное или портативное приспособление под давлением подает специальный химический состав в топливную рейку двигателя. Чистящая жидкость циркулирует по всей топливной системе, затрагивая многие узлы. А сами форсунки извлекать из двигателя не надо.

Читайте так же:
Как правильно производится замена, прирезка и обработка седел клапанов

Оборудование для чистки инжектора выглядит как колба, подключенная к форсункам и воздушной помпе. Химические средства заливаются в этот сосуд и распыляются под определенным давлением.

Важно, чтобы уровень давления был подобран в зависимости от модели двигателя, который нужно очистить. Так гласит инструкция.

Чем промыть форсунки инжектора? Когда нужно очистить данный узел, вместо обычного топлива используют такой промывочный материал как жидкость Carbon Clean, Wynn’s, Liqui Moly, Gunk и пр. Весь процесс занимает от получаса до 50 минут. Причем ощутимым преимуществом здесь является то, что абсолютно никакого демонтажа не требуется. К тому же чистка получается комплексной.

Специалисты считают, что чистка форсунок своими руками может угробить двигатель раньше времени. Надежнее всего прибегать к профессиональной помощи, а не заниматься самодеятельностью у себя в гараже. Но иногда промыть инжектор самостоятельно оказывается дешевле и быстрее, нежели оставлять необходимое средство передвижения на некоторое время в автомастерской.

Ультразвуковая чистка форсунок

Чистка форсунок ультразвуком является крайней мерой, применимой при самом сильном загрязнении. Здесь используется ультразвуковая ванна, в которую погружаются форсунки. Ее заполняют специальной промывочной суспензией, которая проникает ко всем поверхностям очищаемой детали.

Ультразвуковая ванна – это самый современный, дорогой и технологичный способ, требующий осведомленности и особых навыков мастера. К тому же это большая ответственность, ведь, если почистить инжектор неверно, последствия могут быть очень даже серьезными и обернуться еще большими тратами.

Промыть форсунки при помощи ультразвуковой ванны можно, только сняв их с двигателя. Ультразвуковой излучатель передает энергию через жидкость, ее молекулы начинают двигаться, и благодаря этим колебаниям весь налет разрушается. Причем происходит это по отношению ко всем поверхностям, которых жидкость касается: и снаружи, и изнутри.

Важно подобрать мощность излучателя так, чтобы грязь и налет разрушались, а сами детали остались целыми. Как правило, ультразвуковые ванны настраивают на мощность не более 100 Вт.
Чем лучше этот способ избавления от тяжелых загрязнений? Во-первых, в ультразвуковую ванну помещается сразу несколько инжекторов, от 4 до 8. А во-вторых, с ее помощью можно решить сразу две задачи: прочистить инжектор и убедиться в исправности всех его рабочих характеристик.

Диагностика способна провести такие тесты:

  • проверка относительной производительности форсунок,
  • контроль геометрии факела распыления,
  • проверка герметичности затворного клапана.

Однако существуют и некоторые минусы такой процедуры. Касаются они необходимости извлечения инжекторов из двигателя для их проверки и чистки, а это, в свою очередь, влечет за собой частые повреждения уплотнительных манжет и дополнительные расходы на демонтаж деталей.

Ультразвуковые ванны затрагивают лишь инжекторы, а разные отложения, нагар, шлак в камерах и отсеках они не разрушают.

Чистка форсунок своими руками

Самостоятельная чистка форсунок может сэкономить в среднем полторы тысячи рублей. Перед тем как промыть форсунки, нужно определиться со средством. В продаже сейчас огромное разнообразие химических жидкостей, предназначенных специально для этих целей, но помочь они могут не всегда. Иногда их использование может привести к засорению системы. Поэтому некоторые автолюбители рекомендуют средство для промывки карбюраторов. На все форсунки потребуется пара баллонов.

Чистка форсунок в домашних условиях проводится при наличии следующего набора инструментов:

  • эластичная трубка, сгодится резиновый патрубок тормозной системы,
  • изоляционная лента,
  • двухжильный провод,
  • кнопка или тумблер,
  • лампа накаливания на 12 В,
  • пластиковые стяжки-хомуты,
  • уплотнительные кольца.

Прибор для чистки форсунок имеет две части. Первая представляет собой устройство для подачи промывочного средства, а вторая часть электрическая, она будет питать форсунку в процессе чистки.

Схема работы не очень сложная:

  1. Для начала нужно отрезать с одной стороны тормозного шланга наконечник и закрепить вместо него форсунку.
  2. В другой конец, где остался металлический наконечник с резьбой, вставляем трубку с промывочного баллона. Так будет обеспечена подача жидкости.
  3. В качестве уплотняющей детали подойдет кусочек винной пробки, вставленный в наконечник.
  4. Закрепляем все вместе при помощи изоленты.
  5. Берем два провода для электропитания форсунки, которые будет снабжать энергией АКБ (аккумуляторная батарея).
  6. Врезать кнопку в провод минусового полюса.
  7. В плюсовой полюс врезать лампу накаливания.
  8. Сняв форсунки, прочистим их, аккуратно откинув уплотнительные кольца.
  9. Надеваем все части друг на друга, присоединяем провода в соответствии с полярностью, подключаемся к АКБ.
  10. Создаем давление нажатием на распылитель и включаем кнопку, чтобы форсунка начала работать.
  11. Лучше промыть ее до равномерности напора, но не допускать работы вхолостую.

Можно изготовить стенд для чистки форсунок своими руками. Суть его, в принципе, та же, только все части устройства нужно закрепить на деревянной полочке к стенке. Это будет очень удобно и практично, особенно если вы в гараже часто занимаетесь автомобилями.

Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Сжег первый бак на промытых форсунках.
Итоги самые положительные — улучшилась динамика, даже звук мотора при кик-дауне становится "толстым и басовитым".
Расход топлива вернулся в норму — снизился на литр и составил около 8,5 на сотню на "шипах".

PS. К промывке сподвиг скачком увеличившийся расход топлива — еще по теплу с 7,5 до 9 литров.
В процессе поиска причины были заменены свечки (обоснованно — "красная смерть"), воздушный и топливный фильтры,
потестирован лямбда-зонд, промыта дроссельная заслонка.
Все это приносило какие-то результаты, но к радиакально помогла только промывка форсунок.

Свой в доску
  • #8

Ответ: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Cultus_Novosib
Свой в доску
  • #9

Ответ: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Есть мнение что от 12в включенных на длинное вренмя форсунка может сгореть. Питание подавалось от зарядного устройства, напругу увеличивал до открытия форсунки.

По ходу- против хода — правильно понял.
Есть еще один мой отчет — про промывку без снятия — гораздо проще, быстрее и с тем же эффектом.

Свой в доску
  • #10

Ответ: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Понятно. Значит открыватся она начинает гдето на 6 вольтах. А сколько по продолжительности держать питание (этих 6 вольт)? Чтоб просто брызнула и отключать или пока вся жидкость не выльется? Да кстати сколько контактов на разъеме, не возникает проблем с подключением? На сколько я помню там 4 провода к каждой форсунке подходит.
Про промывку без снятия я читал, до этого так уже мыл 15 000 назад (был доступ к винсонскому аппарату, мыл лавром), особо улудшений не заметил. Шас хотим с товарищем замутить приблуду для промывки (точнее уже почти сделали), а тут наткнулся на Ваш пост. Решение простое, по этому и заинтересовало.

Читайте так же:
Все о торсионной подвеске: преимущества и недостатки
amigos
Эксперт
  • #11

Ответ: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

pionner
Наш человек
  • #12

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Свой в доску
  • #13

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

При проведении промывки форсунок очень полезно обратить внимание на производительность. Очень желательно чтобы она отличалась не более чем на 5%, в противном случае двигатель колбасить будет, с соответствующей вибрацией на руле. Я как то отдавал на УЗ стенд чистить, результат чувстсвуется сразу же, но уже после тысячу, другую езды, грязь начинает похоже опять садиться судя по тяговитости мотора.

Cultus_Novosib
Свой в доску
  • #14

Ответ: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

amigos
Эксперт
  • #15

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Свой в доску
  • #16

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Конечно, им же надо продавать свой продукт.
Интервал промывки сильно зависит от качества бензина, можно и через 10 ткм мыть , а можно и никогда. Чуствовать машинку надо имхо.

amigos
Эксперт
  • #17

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Ну тут либо чувствовать либо взять за правило как замену фильров.

Свой в доску
  • #18

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

По моим ощущениям на нашем (местном) бензине промывка просится через 20. 30 ткм. Как профилактику перед сменой топливного фильтра (меняю через 10. 15 ткм) использую 2. 3 ткм присадку в топливо Castrol TBE. Без её использования бензин, который вытекает имеет чистый вид, просматриваются частицы и кусочки грязи, при её использовании всё тоже самое, но бензин имеет цвет чая, хотя и прозрачный. Интересно каких размеров задерживаются частицы. Фильтр недорогой MEAT & DORIA — итальянский, хотя и продаётся в коробках Nippon.
http://www.meat-doria.com/

CULTUSkrasnodar
Сузуковод со стажем
  • #19

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

Был у меня в своё время Ситроен 1989 г.в. у него плавали обороты ХХ, и как мне казалось не достаточно он пёр для 122 л.с. И я решил, что всё дело в заср. х форсунках. Снял, значит, я топливную рейку с форсунок и . обалдел! На каждой форсунке (в месте подачи в нее топлива) была горка некой хрени (типа чтоли ржавчины рыхлой). Снял форсунки в домашних условиях проверил распыл, распыла как такового небыло, была струйка, короче прочистил форсунки, рейку, всё поставил и . ничего ровным счётом не изменилось позже поставил почти новые форсунки (с пробегом в пару тыщ), так же ни че не поменялось
Пол года назад снимал для чистки форсунки с Хонды 1991 г.в., грязи не обнаружил, распыл в норме, давление держали, после чистки ультрозвуком также изменений в работе ДВС не обнаружил.

Свой в доску
  • #20

Ответ: Re: Промывка форсунок (инжектора) своими силами

На выходных решил помыть форсунки по выше описанной технологии. Снять их особого труда не составило, правда снимать удобней когда двигатель остыл Предварительно была сделанна приблуда плавно уменьшаюшая напряжение с 12 до 1 вольта с кнопочкой подачи напряжения, собраны разные шланчики и т.д. Давление бралось от колеса. В качестве резервуара взял фильтр от инжекторного ГАЗ 3110, но потом сменил его на обысный фильтр от карбюраторных ВАЗов, т.к. через газовский не стабильно шла жижа и не понятно куда девалась! Вазовский прозрачный, по обьему самое то (50 мл). Сразу скажу что нужны хорошие бензостойкие шланги, т.к. жижа Лавр 101 очень агресивна к резине. У меня были хз какие, просто найденые в гараже и по этому 2 раза рвались в месте крепления хомутами (хорошо хоть не облились мы этой жижей). Данная жижа довольно хорошо отмывает налет на сеточках форсунок, после чего они блистят как новые (брызгал очистителем карбюратора, эффекта 0). Ну вот форсунки помыты, начал собирать. Забыл смазать верхнии уплотнительные колечки маслом, но форсунки довольно легко встали на места. Все собрал, включил зажигание и вот она беда! Через одну форсунку хлещет бенз! Разобрал, вроде все норм! собрал опять, тоже самое! Снова разобрал, но на этот раз колечко уже было порванное. Видемо оно склонно к растяжению и стало малость по краям фаски закусыватся. Погнали с друганом по магазинам, но время уже было около 21-00 и почти уже не кто не работал. Не нашли не че, решили отложить на завтра. Но тут появился сосез по гаражу (занимается у себя в гараже ремонтом) и нашел подобные нам резиночки, только потолще малость. Обильно смазав маслицем и еле поставив форсунку поехали! Вроде все норм, я заехал за своей девушкой и мы решили прокатится по городу и прогулятся в местном парке. Прогулялись, садимся ехать домой, запускаю двигатель и чувствую запах бенза. Короче опять не стого не всего хреначит с этой зласчастной форсунки! Понимаю что двигатся с такой течью не льзя, а время уже 24-00 и суббота! Трезвых уже не кого, ибо погода хорошая была, гуляли все. Хорошо что у брата подруга недавно сдала на права, он посадил ее за руль и ко мне. Но пока их ждали, я снял форсунку и поставил на нее второе такоеже колечко (сосед дал 2). Запустил, вроде норм, но малость показалось что подтекает (еле отпечатывался бенз на бумажке прислоненой к фарсунке). Короче доехал я своим ходом до гаража. На след. день поехал искать эти колечки. Подобрать из универсальных наборов не получилось, да и в магазинах не особо хотят их продовать, то есть тратить на тебя время. Нашел только тоётовские кажись от 1NZ двигателя по 70 р шт. Забрал 2 последних, приехал, поставил. Вошла прям очень легко! Ну думаю ни фига не будет уплотнять! С замиранием сердца запускаю! Вроде норм! Шас по несколько раз в день открываю капот и смотрю не подтекает ли. Вот такие приключения! После промывки еще почти не ездил, но как кажется стала както легче катится. Надо посмотреть сейчас что с расходом топлива станет. В связи с выше описанным мой совет: если собиретесь снимать форсунки за ранее купите оригинальные эти колечки! Деталь копеешная, а головняка из-за неё много! Много не надо, пару штучек должно хватить! Ну можно 4 на всякий случай!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию