Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать капот из стекловолокна

Капот из стекловолокна -БЕЗ МАТРИЦЫ (колхоз тюнинг)

Сделал капот из стекловолокна своими руками.
Потратил около месяца (из них неделю отпуска — шлифовка и покраска). Вес около 7 кг.

Кто желает это сделать тоже — попробую поделиться опытом.

Ремарка:
— перед началом опыта по изготовлению стекловолоконных изделий — НОЛЬ, но масса энтузиазма.
— если нет 100 долларов США — можно не читать.
— сделать можно ЛЮБОМУ — главное терпение.

Ну начну пожалуй.

Для изготовления капота размером 105 на 135 см необходимо:
1. смола для ламинирования (полиэфирная смола — ЭТО НЕ ЭПОКСИДКА) — 5-6 банок (по 11 $ за банку)- итого 60 $

2. Стекломат : 4 м.кв. (8 упаковок по 0.5 м.кв) 150 -го и 3 м.кв. (6 упаковок по 0.5 м.кв) — 300 -го — итого 25 $

3. Шпатлёвка (Универсальная) — 4 или 6 кг (у кого как получиться всё равно 80 процентов шпатлёвки сошлифовывается в пыль. Я брал 6 кг но осталось почти два, так что может кто и обойдёться 3-мя кг. ) — 20-25 $
4. Грунт алкидный COLOMIX — 1 кг. — 5 $
5. Краска алкидная COLOMIX — 0.5 кг. — 5 $
6. Растворитель 750 — 1 литр — 2 $
7. Сольвент- 1 литр (мыть руки и кисточки и обезжиривать перед покраской). — 2 $
8. кисточки — 2 шт шириной 3-5 см. — 1 $

— Далее берём родной капот -, снимаем, кладём на стол и мажем смесью жидкого мыла и подсолнечного масла (1:1) .
— после высыхания кладём сверху тонкий полиэтилен (я использовал полиэтилен для обтягивания помещений для покраски, вернее малую его часть). Нужно выгнать пузырки воздуха — хотя это не особо не получиться и это не беда. Это имеет небольшое значение.
— затем кладём на капот полосы 150-го стекломата с нахлёстом в местах соединения в 1-2 см.

— обрезаем излишки (оставлять не более 1- 2 см) т.к. если оставить больше то он загнёться под весом пропитанной смолой ткани и будет трудно обрезать и равнять впоследствии.
— Разводим смолу и отвердитель — НЕ БОЛЕЕ 300 грамм. А то нанести не успеете- затвердеет. Разводить в мягкой пластмассовой посуде широкой и неглубокой.

— наносим на стекломат который лежит на капоте ТЫКАЮЩИМИ движениями смолу. Т.е не МАЗАТЬ кисточкой — а ТЫКАТЬ! ПРИБИВАТЬ ! стекломат к поверхности.
— Наносим один слой и ждём 1-2 часа пока смола не высохнет.
— Берём болгарку с шлифовочным кругом и равняем полученную поверхность грубым 60- м зерном. Места нахлеста стекломата особенно тщательно, но не стереть весь нахлёст.

— Точно также делаем второй слой стекломата (тоже 150-го) и ждём 1-2 часа пока не высохнет. Особенно следим чтобы нахлёст первого и второго слоя не совпадал!

— Опять болгарку и равняем поверхность грубым 60- м зерном.
— Затем кладём слой шпатлёвки, не очень тонкий . У меня ушло почти два кило шпатли.

— После высыхания шпаклёвки СНИМАЕМ полученное изделие с родного капота и кладём шпатлёванной стороной вниз на полуспущенный надувной матрац.

ВНИМАНИЕ ДАЛЕЕ работем с внутренней стороной капота (метод оклейки здесь совершенно противоположный. Если на верхнюю часть мы клали стекломат и пропитывали, то здесь всё наоборот : — сначала мажем поверхность смолой а потом кладём стекломат и пропитываем почти сухой кисточкой. )
Продолжим.

— Снимаем полиэтилен с внутреннёй стороны капота и шкурим внутреннюю поверхность грубым 60-м зерном.

— проклеиваем внутреннюю поверхность по периметру обрезками стекломата шириной 4-5 см в 3-4 слоя (для дополнительной прочности периметра).
— Если на капоте есть изогнутые поверхности — то эти изогнутости тоже проклеиваем в 3-4 слоя обрезками(для дополнительной прочности изгибов).
— Затем по всей поверхности клеим слой 300-го стекломата (это называется набрать толщину и прочность).

— Затем можно ещё слой 300-го, но это для получения танковой брони — Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ.
— Далее клеим рёбра жёсткости из стекловолокна чтобы не увеличивать вес (если вес не критичен то можно из алюминия) . Форма ребер — кто как пожелает. Маленький секрет: чтобы получились ровные рёбра (а не как у меня) нужно сначала приклеить ленточки пенопласта, а потом уже клеить сверху стекловолокном. А то всё скользит как масло.

— обрезаем капот (болгаркой с кругом по бетону) и примеряем на машину (доводим края до ровных болгаркой с шлифовальным кругом )
— Вклеиваем крепления (сначала делаем полоски из металла 1.5 мм, впрессовываем в них болты с круглыми шляпками) и эти крепления приклеиваем смолой к капоту в необходимых местах. Сверху их фиксируем 2-3-4 слоями 300-го стекломата.
— переворачиваем, кладём на стол — ШЛИФУЕМ большим бруском и 80 -ой шкуркой.
— ровняем неровности, опять при необходимости наносим шпатлёвку и опять ровняем 240-й шкуркой. (Я ЭТО ДЕЛАЛ 12 часов подряд)
— После того как нам кажется всё идеально ровным грунтуем и ждём 1-2 часа пока не высохнет грунт.

— замываем с водой 500-ой шкуркой и ложим проявочный слой краски — один тонкий слой и ждём пока высохнет сутки.
— Видим неровности — МАТЕРИМСЯ, сдираем проявочный слой 240-ой шкуркой, наносим шпатлёвку на неровности, ровняем шкуркой и грунтуем опять.
— Ждём 1 час, замываем 800-ой шкуркой и красим в два или три слоя.

Если высохло и всё нормально то — всё готово! Ставим на машину и гордимся собой.

Если неровности — МАТЕРИМСЯ и т.д.

PS/
Спрашивайте, буду отвечать всем . Т.К. в процессе столкнулся с мастерами которые клеили или якобы клеили, но на деле не смогли посоветовать ничего стоящего.
Постараюсь помочь всем желающим.

Самостоятельное изготовление капота из стекловолокна

Процесс создания композитной детали достаточно сложный и имеет много нюансов. Для того чтобы сделать капот из стекловолокна своими руками, понадобится в первую очередь оригинальное заводское изделие, которое послужит макетом для набора матриц, воск для работы с композитными материалами, полиэфирная смола, стеклоткань.

Сборка матриц капота

Берётся капот, с которого будет сниматься матрица. По его периметру делается отбортовка, то есть борта обклеиваются полосами вспомогательного материала, немного наращивая его периметр. На лицевую часть наносится воск для композитных материалов, после этого восковая поверхность полируется. Полировать можно вручную ветошью, которая не даёт ворсинок. Поверх полированной восковой поверхности наносится гелькоут, который должен сохнуть порядка 12–24 часов. После высыхания гелькоута накладывается два слоя стекловуали плотностью 30–50 грамм на метр квадратный, предварительно промазанной полиэфирной смолой, оставляется высыхать на 12–24 часа.

Читайте так же:
Автомобильные масла: их классификация и виды

Подготовка матрицы капота

Благодаря своей структуре она защищает гелькоут от следов других слоёв ткани. Используется в виде барьера между поверхностью матрицы и стекломатом. При наклеивании материала нужно добиться отсутствия пузырьков воздуха, так как они уменьшают жёсткость изделия. Следующим наносится стекломат плотностью 300 грамм/м 2 двумя слоями, промазанными полиэфирной смолой, и оставляется высыхать на 12–24 часа. После накладывается двойной слой стекломата плотностью 600 грамм на метр квадратный со скрепляющей полиэфирной смолой. Конструкцию оставляют для высыхания не менее 12 часов. Завершает набор толщины ровинговая стеклоткань, которая, промазываясь полиэфирной смолой, укладывается также в два слоя.

Обработанная матрица капота

После укладки последнего слоя материала на лицевую часть капота деталь оставляют высыхать при температуре +20…−25 градусов Цельсия в течение 40–60 часов. За это время происходят процессы усадки и отвердения матрицы.

Далее, капот переворачивается и начинается работа с рамкой. Внутри рамки все имеющиеся зазоры, сколы, щели закрываются пластилином или другими материалами, для того чтобы избежать попадания смолы. Проводится процесс воскования внутренней поверхности с последующим полированием ветошью. Точно в таких же последовательности и объёме укладывается стеклоткань, как на лицевой стороне капота.

Матрица капота с обратной стороны

Внешняя и внутренняя матрицы разделяются, изделие извлекается наружу. Полученные детали обрабатываются воском в 3–4 слоя, с полировкой каждого из них. Далее, идёт работа с гелькоутом общего назначения, который наносится на лицевую матрицу капота кистью и оставляется высыхать порядка 12–24 часа. Затем накладывается стекловуаль, стекломат плотностью 300 грамм на метр квадратный, стекломат плотностью 600 грамм/м 2 , каждый слой предварительно пропитывается полиэфирной смолой, укатывается всё валиком, тщательно просушивается в течение 40–60 часов.

Две части матрицы

На внутреннюю часть матрицы накладывается в два слоя стекломат плотностью 600 грамм на метр квадратный с пропиткой.

Стеклопластиковый капот заранее комплектуется металлическим крепежом, которым будет крепиться к внутреннему пространству.

Края наружной и внутренней матриц капота проклеиваются по периметру полосой стеклоткани шириной 5–6 сантиметров в 2–3 слоя для придания прочности. В процессе формирования деталей закладывается смоченный смолой стеклотканевый шнур по всем имеющимся изгибам формы.

После отвердевания обеих частей производится обрезка облоя по периметрам изделий. Закладные детали крепления вклеиваются перед соединением матриц в одно изделие. Для того чтобы собрать обе детали в цельный капот, готовится клеящая смесь для склеивания половинок матрицы. В состав смеси входит полиэфирная смола и аэросил. Перед склеиванием поверхности тщательно обезжириваются, обеспыливаются, а также проводится примерка и подгонка. По периметру, где будет склеиваться капот, наносится состав. Верхняя матрица рамки вклеивается на своё место в нижнюю. После отвердевания неровности шпаклюются, шлифуются. Также на поверхности детали вырезаются необходимые технологические отверстия, предусмотренные заводской конструкцией.

Капот из стекловолокна с обратной стороны

Подготовка капота к покраске и покраска

Собранный стеклотканевый капот шпаклюется, зачищается шлифовальной машинкой, наждачной бумагой с бруском, проверяется на плоскостность, отсутствие вмятин и глубоких царапин. После этого наносится грунтовка, для того чтобы определить проблемные места, дефекты покрытия. Проявочный слой грунтовки зачищается мелкой наждачной бумагой. Проявив, таким образом, поверхность, при необходимости проводится дополнительное шпаклевание неровностей, а также зачистка перед нанесением второго слоя грунтовки. Проявив грунтовку наждачной бумагой, как правило, остаются незначительные дефекты, которые шпаклюют финишной шпатлёвкой и не требуют дополнительного нанесения грунтовки.

Качественно подготовленная поверхность изделия обеспыливается и обезжиривается растворителем. Готовится краска для окрашивания. Для того чтобы цвет детали не отличался от цвета автомобиля, делается подбор колера. Полученную нужного оттенка краску разводят растворителем до требуемой консистенции, после чего заливают в ёмкость окрасочного пистолета. Тестируется работа пистолета на посторонней поверхности, при необходимости производится регулировка распыла и интенсивности подачи краски. Правильно настроенным окрасочным устройством наносится проявочный слой краски на стеклотканевый капот. Оставляется для сушки в сушильной камере в течение 12–18 часов. Полученную поверхность зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы проявить остаточные мелкие дефекты. Неровности шпаклюются финишной шпатлёвкой, выравниваются шлифовальной машинкой, задуваются грунтом. Далее, следует финишная окраска, сушка с последующей установкой на автомобиль.

Перечень расходных материалов для изготовления капота из стеклоткани

Для того чтобы определиться с вопросом, как сделать капот из стекловолокна, нужно знать, какие материалы применить, а также в каком количестве. Для создания детали размером 100 сантиметров на 140 сантиметров потребуется:

  • полиэфирная смола порядка 6–8 литровых банок;
  • стекловуаль плотностью 30–50 грамм/м 2 в количестве 7–8 квадратных метров;
  • стекломат плотностью 300 грамм/м 2 , общей площадью 8–9 метров квадратных;
  • стекломат плотностью 600 грамм/м 2 — 10–12 квадратных метров;
  • шпатлёвка универсальная — 6–8 килограмм;
  • алкидный грунт — 1–2 литра;
  • краска кузовная — 0,5–1 литр;
  • растворитель 750 — 1 литр;
  • кисточки;
  • сольвент — 1 литр;
  • воск для композитных материалов — 4–5 литров;
  • аэросил — 0,5–1 литр.

Полученный методом формовки из стеклоткани капот на 50–70 % легче заводского аналога, не уступает ему по прочностным свойствам, а по долговечности даже превосходит, учитывая материал, из которого изготавливается.

Капот из стеклопластика

Большой капот— большие проблемы, маленький капот— все равно большие проблемы… Когда мы беремся делать капот из стеклопластика по традиционной технологии (пропитанный полиэфирной смолой стекломат или стеклоткань), то должны понимать, что он не может быть легким и одновременно устойчивым к деформациям.

Либо он будет тяжелым, либо провисшим. Как это ни печально, но “корка” стеклопластика гораздо стабильнее держит форму в вертикальном положении. Горизонтальная, подверженная постоянным температурным нагрузкам пластина капота обычно делается толще, усиливается снизу “пауком”, трубчатой рамкой, теплоизолирующей панелью, или всем сразу и в разных сочетаниях (применяют даже конструкции с использованием вспененных материалов).

Читайте так же:
Правила пересечения регулируемых перекрестков

Мой капот имеет сильно изогнутую форму и сравнительно небольшие размеры, что вселяет надежду обойтись малыми затратами.

  1. stekloplastikoviy_kapot_1Для увеличения толщины капота я использую один слой поликормата толщиной 3мм. Несмотря на большую, по сравнению со стекломатом (стеклотканью), цену, общие затраты, с учетом экономии времени на набор толщины, примерно равны.
  2. stekloplastikoviy_kapot_2Зачистив наждачной бумагой верхний слой стеклопластика, промазываю плоской кистью всю внутреннюю поверхность капота полиэфирной смолой. Прижимаю вырезанный по шаблону лист поликормата к смоле и наношу “полиэфирку” на поликор, продавливая его валиком до полной пропитки. Поверх поликормата кладу слой стекломата 600 и прокатываю его валиком, вытягивая из поликормата излишки смолы и одновременно пропитывая стекломат.
  3. stekloplastikoviy_kapot_3В таком виде мой капот имеет толщину, порядка 6 мм и достаточно жесткую, на мой взгляд, структуру.
  4. stekloplastikoviy_kapot_4Монтаж капота на кузове связан с изготовлением дополнительных конструкций. Сначала я подготовил стальные пластины с приваренными к ним болтами М 8. Сразу прикрутил их к кронштейнам “родных” петель.
  5. stekloplastikoviy_kapot_5Кронштейн со стальной пластиной установил в транспортном (при закрытом капоте) положении. Для того, чтобы пластины с болтами оказались на капоте, мне надо сделать переходную деталь из стеклопластика. Верхняя полка и боковые стороны новой детали должны приклеиться к краям внутренней поверхности капота, а пластины с болтами — к самой детали. На пластилиновую модель этой детали формую 3-4 слоя стекломата 600. Сверху накрываю капотом и жду полимеризации.
  6. stekloplastikoviy_kapot_6_7Подъем капота показывает, что мои расчеты оправдались — новая деталь и пластины с болтами теперь на капоте.
  7. Бесформенные края приформованной детали обрезаем и обрабатываем наждачной бумагой.
  8. stekloplastikoviy_kapot_8Закладные детали, такие как эти стальные пластины с болтами, необходимо полностью замуровывать в стеклопластик. Подклеиваем пластину снаружи к переходной детали и придаем углу капота аккуратный вид. По правде сказать, на протяжении всей работы с капотом меня не покидали сомнения — не стоит ли смонтировать трубчатую рамку? Поэтому я оставил “голыми” края пластин с болтами для того, чтобы можно было, в случае чего, подварить к ним трубу. Закрепленный на петлях капот можно поднимать и опускать. Остается смонтировать скобу замка на капоте. Для установки скобы мне нужно подготовить монтажную площадку. Я решил, что лучшей площадкой для скобы будет толстый фланец капота.
  9. stekloplastikoviy_kapot_9Плоскость фланца капота в закрытом положении, должна находиться на расстоянии зазора от верхнего края панели решетки радиатора. Поэтому, я положил полосу оргалита (ДВП) эмитирующую ширину зазора на фланец панели решетки радиатора и замаскировал ее скотчем.
  10. stekloplastikoviy_kapot_10На полосе оргалита я нарисовал приблизительный контур фланца, немного выступающий за переднюю линию капота. В пределах контура рисунка я выложил 4 слоя стекломата 600, пропитанного полиэфирной смолой.
  11. stekloplastikoviy_kapot_11Еще жидкий стеклопластик надо придавить передней кромкой капота. Можно положить на капот какой-нибудь груз, но не настолько тяжелый, чтобы деформировать сам капот.
  12. stekloplastikoviy_kapot_12Правильно склеенный фланец должен оставаться на передней кромке открытого капота. Скотч, служивший разделительным слоем остается на стеклопластике.
  13. stekloplastikoviy_kapot_13На снятом капоте очищаем фланец от скотча.
  14. stekloplastikoviy_kapot_14Обрезаем фланец капота по намеченному контуру.
  15. stekloplastikoviy_kapot_15Поскольку фланец приклеен только по торцу кромки капота, нужно закрепить его дополнительно изнутри. Расстояние между фланцем и внутренней стороной капота позволяет мне зачистить обе поверхности для подклейки. На внутренний угол между фланцем и капотом я наклеиваю 1 слой стеклопластика стекломатом 600. Такие углы очень опасны для проклейки- слишком толстый слой стеклопластика может сильно подтянуть смежные плоскости угла друг к другу. К площадке на фланце капота прикручиваем скобу замка и захлопываем капот. И вот, наконец, все детали надежно закреплены на кузове, но рано радоваться- работа макетчика еще не закончена. Случайный наблюдатель вряд ли оценит качество клейки и хитроумность конструкции деталей, но наверняка обратит внимание на волнистые поверхности и неравномерные зазоры. Но мы не будем показывать непосвященным половину работы. Все эти недоделки легко устраняются при помощи разных шпаклевок и наждачной бумаги. Преимущество стеклопластика становится очевидным, когда понимаешь, что шпаклевки тоже имеют полиэфирную основу и, соответственно, те же свойства, что и наш полиэфирный стеклопластик.
  16. stekloplastikoviy_kapot_16Главное не забывать, перед каждым нанесением шпаклевки зачищать поверхность контакта наждачной бумагой. И прежде всего, я снимаю остатки разделительного слоя с поверхности самих деталей. Большие ямы (если они перешли еще с пластилиновой модели) и кромки зазоров я выравниваю стеклонаполненной шпаклевкой, хотя самая прочная кромка- это срез стеклопластика. Небольшие неровности, царапины и сколы я замазываю универсальной шпаклевкой.
  17. stekloplastikoviy_kapot_17Пусть меня простит маляр, но я проявил свой пластик сам, из баллончика- спрея (ему придется обдирать мою краску перед малярными работами). Зато теперь мне хорошо видно форму. А контрольная сборка на проявленных деталях точнее показывает ожидаемый результат. В таком виде я сдаю работу маляру и с беспокойством жду окончания проекта.

Покраска может усилить достоинства, а может проявить мои просчеты в построении формы и реализации самой концепции. Нельзя сказать, что тюнинг автомобиля- это лотерея, но фактор непредсказуемости всегда присутствует в работе дизайнера эксклюзивных автомобилей. В таких ситуациях я всегда успокаиваю себя, вспоминая мнение одного очень уважаемого мной дизайнера о том, что главное в нашем деле- экспрессия и индивидуальность, а не подражание техническому совершенству фабричного изделия.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №08, 2007 «Горбатый дизайн» часть 5, автор: Михаил Романов.

Как сделать капот из стекловолокна

Если вы загорелись идей изготовить капот из стекловолокна своими руками, смеем предупредить, что процесс от идеи к готовому покрашенному капоту потребует много усердия. Стоимость такого изделия также нельзя назвать демократичной. Давайте рассмотрим, чего вам будет стоить желание уменьшить вес авто либо выделяться в потоке.

Способы изготовления

Существует два способа изготовления кузовных деталей из стекловолокна:

изготовление деталей из стекловолокна

    • безматричный. Матрицей, то есть формой, с которой будет сделан стеклопластиковый вариант, послужит металлический капот автомобиля;
    • матричный. В таком случае изготавливается матрица, которая при желании может быть использована повторно. Так вы сможете не только тюнинговать свой автомобиль, но также помочь друзьям либо заработать на желающих иметь нестандартный капот. Способ является более дорогим, поскольку предполагает, кроме обычных материалов, еще и покупку гелкоута, воска.

    Для начала рассмотрим более дешевый вариант изготовления капота своими руками.

    Материалы, инструменты

    Для ориентира в количестве материала мы приводим значения, которые нужны для изготовления капота с прямой лицевой стороной размером 105*135. Для работы вам потребуется:

    капот из стеклопластика своими руками

    • полиэфирная смола. Также существуют методики изготовления панелей с использованием эпоксидных смол. Отвердитель, необходимый для смолы, чаще всего идет уже в комплекте. Вы можете использовать отвердитель, применяющийся для работы со шпатлевками. Количество смолы зависит от размеров капота, толщины, а также наличия всевозможных отформовок. В нашем случае потребуется примерно 5-6 литров полиэфирной смолы;
    • стекломат. Стекловолокно отличается по размерам нарезки, а также плотности. Для изготовления капота своими руками вам вполне достаточно трех размеров плотности: 50-го, 300-го и 600-го. Для нашего примера минимальное количество стеклоткани — 9 кв. м;
    • наждачная бумага градацией: P80, P120, P240, P500, P800. Разумеется, шлифовочные бруски;
    • кисточка. Можете взять одну небольшую (2,5 см) и одну широкую. Для укатки можно использовать покрасочный валик;
    • емкость для приготовления смолы;
    • полиэтиленовая пленка небольшой толщины и мыльно-олейный раствор (1:1);
    • две полоски металла, 4 болта для крепления.

    Процесс изготовления

    Далее представлен наиболее дешевый метод. Чтобы сделать капот из стекловолокна, вам нужно:

    • обильно нанесите разбавленный раствор на поверхность капота. Дайте ему немного подсохнуть;
    • покройте капот полиэтиленовой пленкой, постарайтесь выгнать все пузыри воздуха;
    • положите листы 50-го стекловолокна с перекрытием 2-3 см. По краям капота не оставляйте больше 2 см материала. Пропитанный смолой, он будет изгибаться;
    • разведите полиэфирную смолу. Учтите, что сразу после добавления отвердителя смола начнет застывать. Поэтому не разводите больше 300 мл;
    • пропитайте кисточкой уложенное стекловолокно. Сделать это нужно так, чтобы не осталось пузырьков воздуха;
    • накройте пропитанное стекловолокно вторым слоем. Следите за тем, чтобы перекрытия не были всегда в одном месте. Далее необходимо 1-2 часа (зависит от температуры окружающей среды) для подсыхания смолы;
    • наждачкой с зерном 80 сошлифуйте наплывы смолы. Особенно тщательно обработайте места стыков, но не стирайте стекловолокно в месте перекрытия;
    • повторяйте процедуру, выдерживая межслойную сушку. Равномерно распределите купленное стекловолокно. После 50-го следует наносить 300-е, а затем 600-е;
    • после полного высыхания капот можно подогнать к размерам. Для этого можно использовать ручной либо электролобзик.

    Обратная сторона

    Лучше всего – сделать те же самые манипуляции, но уже на обратной стороне капота. Затем нужно, предварительно сняв пленку, зашлифовать привалочные плоскости и склеить две части.

    Капот в любом случае нуждается в усилителях. В эконом-варианте вы можете произвольно сделать их своими руками. Для этого вырежьте и расположите должным образом полоски с пенопласта, предварительно смочив поверхность смолой. Затем обклейте их стекловолокном. Если на вашем авто не предусмотрены газовые упоры, обязательно нужно сделать место для фиксации упора капота.

    Крепления и защелка

    стеклопластиковый капот

    Чтобы сделать крепления, вырежьте две пластины из металла толщиной примерно 3 мм. Вкрутите в них по два болта с каждой стороны так, чтобы к ним можно было прикрутить «уши» капота. Прихватите их сваркой, а затем обрежьте шляпы болтов, чтобы получить ровную плоскость. Чтобы капот ровно ложился по зазорам, внимательно измерьте расположение пластин.

    Пластины и защелку нужно «замуровать» в изготовленный капот. Для этого посадите их на эпоксидную смолу, а затем перекройте достаточным количеством слоев стекловолокна.

    Матричный метод

    Данный способ является более технологичным. Изготовление потребует дополнительных материалов:

    • воск для композитных материалов;
    • ветошь, не оставляющая ворсинок. К примеру, микрофибра, использующаяся при ручной полировки;
    • гелькуот для нанесения кисточкой;
    • стекловуаль;
    • аэросил, способствующий адгезии и прочности соединения двух частей матрицы;
    • специальная матричная полиэфирная смола. За неимением можно использовать обычную;
    • обезжириватель;
    • некоторое количество плотного материала, малярный скотч.

    Делаем матрицу

    Изготовление матрицы своими руками:

    1. отмойте капот, оттерев битумные загрязнения, и обезжирьте поверхность;
    2. с внутренней стороны обклейте края плотным материалом, чтобы создать поддержку стеклоткани;
    3. нанесите специальный воск и располируйте поверхность до блеска;
    4. намажьте гелькоут. Учтите, что он достаточно быстро застывает (7-10 мин.). После схватывания, когда касание пальца не будет провоцировать отслоение материала, можете нанести еще один слой. Старайтесь как можно ровнее растянуть гелькоут. Оставьте поверхность на 12-14 часов для полного высыхания;
    5. смочите поверхность полиэфирной смолой и наложите 2 слоя стекловуали, характеризующейся плотностью 600 грамм/кв. м. Оставьте поверхность на 10-12 часов для полного высыхания;
    6. дальнейший набор толщины матрицы можно осуществить более грубой стеклотканью (150-300 гр/кв. м) и обычной полиэфирной смолой. Вполне достаточно будет наложить 2-3 слоя, а затем оставить матрицу минимум на 24 часа при температуре 18-25ºС. За это время поверхность высохнет, а все усадочные процессы закончатся.

    Теперь переходим к внутренней стороне. Все щели между усилителями нужно тщательно замазать пластилином. В остальном процедура полностью сходна с уже описанной выше. Поскольку две части матрицы будут впоследствии соединяться, для внутренней стороны достаточно положить 2-3 слоя стеклоткани плотностью 600 гр/кв. м. Не забудьте замуровать крепления и защелку.

    Изготовление матрицы заканчивается соединением двух частей. В качестве клея используется полиэфирная смола с добавление аэросила. Для качественного соединения поверхность необходимо тщательно обезжирить. После окончательной подгонки нанесите клеевой состав, а затем плотно прижмите две части. Оставьте матрицу на 1-2 дня для полного схватывания.

    Окончательное придание формы и покраска

    Из материалов вам потребуются:

    • шпатлевка. Чтобы сделать какую-то другую кузовную панель, достаточно будет только универсальной шпатлевки. Но так как капот в процессе эксплуатации постоянно подвергается перепадам температур, в качестве базового слоя лучше использовать алюминиевую шпатлевку либо состав с добавлением стекловолокна. Финальную форму изделию придаст универсальная шпаклевка. Для нашего капота вполне достаточно 4 кг. Количество зависит не только от размеров изделия, но и от квалификации мастера;
    • акриловый грунт и отвердитель к нему;
    • акриловая краска – 0,5-0,7 литра либо пигмент и лак, если вы будете красить методом – база под лак.

    Предположим, что облегчением тюнинг капота вы не планировали заканчивать. Для формовки всевозможных фальшвоздухозаборников, технологических отверстий можно использовать пенопласт либо монтажную пену. После приклеивания с помощью полиэфирной смолы вы можете придать им произвольную форму, а затем обклеить стекловолокном и техническим пластилином.

    Финальную форму изделию придаст шпаклевка. Подготовка для грунтования осуществляется абразивом Р80 – для черновой обработки. Обязательно используйте проявку и бруски разной длины. Обработка абразивом Р-240 является финальной перед грунтованием. Грунтовка шлифуется Р600 с проявкой, а затем Р800 как финальная обработка перед покраской. Завершением стеклопластикового капота будет покраска своими руками.

    Изготовление пластикового капота своими руками.

    А не сделать ли капот, пластиковый?!
    Этот вопрос я начал обдумывать после очередного просмотра сайта с тюнингом еще осенью 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года.
    . ну всё, хватит думать, пора приниматься за дело. На вооружение был взят вариант клейки по матрице (по научному пуансон), зачем. Ну например, для того чтобы сделать 2 капота, если конечно хватит терпения и самой матрицы 🙂

    Итак, как обычно сначала определяемся с формой капота, для себя в качестве примера я взял такой образец:

    боковые жабры было решено не делать из-за последующей сложной обработки, хотя был и такой вариант капота.

    Матрицу будем делать как слепок с капота, поэтому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие у нас будут, примерно так:

    Здесь применен картон и оконная замазка (можно взять пластилин). В принципе, если применить фантазию, то можно слепить что угодно.

    Итак, получилась у нас типа болванка для изготовления матрицы 🙂

    Матрицу, используя мой предыдущий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен собственно алебастр (строительный гипс, далее гипс), разводим его мелкими порциями, примерно по пол литра до состояния жидкая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на весь капот у меня ушло около 10 кг. В разведении гипса есть один нюанс, если делать его жидким, то хватит на большую площадь, если сделать густым, то будет очень прочным и твердым, в таких местах приходилось потом форму доводить напильником, т.к. наждачкой было очень тяжело. Чтобы матрица без проблем отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.

    Начало процесса литья матрицы…

    Закончив с гипсом, ждем пару дней для того чтобы гипс хоть немного просох. Для увеличения прочности нашей будущей скорлупы делаем следующее: берем лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. Сначала выдавливаем пеногерметик через весь капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек примерно на 50 см от середины (под размер листа пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем следующего дня. В дальнейшем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута. Затем задуваем промежутки между листом и скорлупой, но не задувайте сразу всё, только небольшими частями и с паузами в сутки для того чтобы у вас не повело матрицу вместе с капотом.

    Ну вот всё задуто.

    Теперь можно пару дней побалдеть, подождать пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и потеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а иначе если снять раньше, скорлупу выдует просто в миг и всё придется начинать заново.

    А вот и долгожданный момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, немного по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки оставили свой след, их можно заделать обычной строительной шпаклевкой.

    Остальная поверхность матрицы была настолько ровной и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы получился порядка 15 кг, поэтому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.

    В выбранном варианте капота, центральная его часть углублена, поэтому приклеим нарост. Тут взят кусок пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку.

    Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидка не приклеилась. Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а затем строительным феном (термопистолетом, далее фен) плавим в тонкий слой; или берем кусочек мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой; или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя лучше всего было бы наверное просто покрыть лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес всего небольшой участок, после клейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него потом долго избавляться с помощью фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но опять же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый хороший.

    Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сразу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидку, порции по 160-200 грамм, наносим сверху кисточкой, если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем второй слой и… очередной нюанс, не надо сверху промазывать эпоксидкой еще раз и ждать потом сутки как я писал в предыдущих статьях, можно вообще ничего не делать, просто руками притереть немного второй слой чтоб не было воздуха между ними, то что не пропиталось, либо всё равно пропитается, либо будет хорошей основой для клейки последующего слоя, но лучше всего взять фен и прогреть всю поверхность. Вы увидите как лихо эпоксидка пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого способа куча: видно где остался воздух и его можно выдавить или где не пропиталось и добавить капельку эпоксидки, расход эпоксидки получается ниже в 1.5-2 раза чем я клеил до этого, а через час можно приступать к следующему слою, так как то, что прогрели обычно уже схватывается. Последующие слои делаем так — наносим эпоксидку, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ждем и т.д. Но всё же клеить сразу несколько слоев не советую по той простой причине, что даже имея опыт можно пролететь… Первые 3 слоя первого капота пришлось выкинуть, после момента их клейки прошло 3 дня, а эпоксидка не встала… оказалось вышел срок годности отвердителя, жаль я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте тоже был пролет в один слой – я как-то умудрился сделать два замеса без отвердителя, пришлось его сдирать почти полностью, а остатки недомешанной эпоксидки долго выводить. Итак после клейки 5-ти слоев, а если вес не критичен и хочется прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их точным расположением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж нужно не забывать что некоторые детали под капотом очень близко к нему расположены и если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать. Основа ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в нужной конфигурации (я клеим прям эпоксидкой), а затем обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Собственно на этом моменте и заканчивается этап клейки. На него, если вычесть проколы, у меня уходила неделя, т.е. по 2-3 часа вечером после работы. Но не спешите снимать капот с матрицы, потерпите неделю или две, при этом лучше чтоб температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает каждый день делать прогрев капота феном – это значительно ускорит процесс, только не перестарайтесь. Если перегреть, эпоксидка вздувается между слоями — ничего хорошего.

    Итак прошло время , попробуйте отогнуть капот, если совсем легко гнется – сырой, либо тонкий, хотя если 5 слоев, то первый вариант. Можно попробовать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой и тогда в случае если капот все ж сырой его можно будет оставить на ней чтобы его не дай бог хоть на 1 см повело. Снятие — по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь постепенно к центру и … когда отслоение завершено получаем результат клейки.

    Тут спереди остался небольшой кусочек матрицы :), а после клейки 2-го капота, её пришлось откалывать по маленьким кусочкам от капота.

    Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это чудо вместо родного капота. Окончательно обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла — где-то кривая поверхность, не беда. Берем фен греем аккуратно (не забываем про перегрев), эпоксидка размягчается и есть возможность еще выгнуть так, как должно было быть изначально. Затем можно начать шлифовку, только постоянно примеряйте капот, так как он уже не будет лежать на матрице, то может легко искривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидка окончательно не полимеризуется и тогда уже что-то исправить или наоборот испортить будет сложно. Итак шлифовка, тут всё просто. Первый раз шлифуем крупной наждачкой (зернистость 40-60), убираем большие косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте осторожны с пылью, старайтесь чтобы она не попадала на открытые участи кожи, иначе неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское народное средство – «Звездочка». Затем наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже можно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать дальше вам расскажет любой маляр лучше меня.

    Важное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то наверное вас изрядно достали сколы на переднем бампере и капоте, а самое ужасное если они белые на черной машине как у меня. Дабы смазать этот эффект, есть следующий выход, добавлять в эпоксидку, еще при клейке краситель (колер). На втором капоте я добавлял колер для эмалей в пластификатор. В итоге 2-й капот получился таким :).


    Белые участки — остатки матрицы.

    В шпаклевку тоже были добавки, но по бюджетнее. Самые обычные пастики для шариковых ручек образца советских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит за глаза.

    С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня получилось всё на родное и шарниры и замок.

    Когда заберете капот с покраски и поставите, то получится вот так.

    Примерный расход основных материалов:

    1) матрица:
    гипс 10 кг, пенопласт 5 см — один лист, пеногерметик 2-3 баллона

    2) капот:
    стеклоткань ЭЗ-200 (самая распространенная) 10-12 метров
    эпоксидная смола ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) — 4 кг

    пенопласт 2 см для ребер — пол листа.
    И куча сопутствующего материала и инструментов: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачка, растворитель, нож, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, обогреватель, емкости для замеса гипса и смолы, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обычной вязкости и жидкая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер . наверняка что-то забыл.

    Послесловие. Если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но только после того как наберетесь опыта с бамперами и спойлерами :). Склеив капот вы получите реальное облегчение машины, например на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без утеплителя), у меня капот получился 7,2 кг, на сколько я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовление капотов я начал в начале Мая, а закончил в конце Июля, ну что, еще не передумали? 😉

    Хочу выразить отдельное спасибо Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за моральную поддержку и подстегивание ;).

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию