Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пусковые провода своими руками?

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.

Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель «КГ-ХЛ». У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.

В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.

Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.

Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.

Читайте так же:
Как сделать автомобильный освежитель воздуха своими руками?

Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.

В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.

Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками

Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.

Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мощные пусковые провода для автомобиля своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта В гостях у Самоделкина.

Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я сделал хорошие пусковые провода для запуска автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.

Многие скажут, что нецелесообразно делать такие провода, потому что в продаже есть множество готовых решений. Как автолюбитель с достаточно большим стажем, скажу, что, хоть и правда, в каждом автомагазине можно приобрести готовые, и, при этом, в цене мы практически не выигрываем, но, всё-же, сделать их своими руками целесообразно.

И вот почему:
Первое (и основное), это то, что трудно найти провода с действительно хорошим сечением кабеля. На упаковке производители пишут часто надписи, сообщающие, что их провода способны передать без потерь 300 А и более, но на деле, чаще бывает, что толстая в них только изоляция!))))). Конечно, можно завести автомобиль и при помощи таких проводов, но только, если использовать их, как способ подпитки собственного аккумулятора. Т.е., подключив свою батарею к батарее автомобиля-донора, подождать минут десять, или больше. После чего попытаться завести. Но для того, чтобы действительно сразу подать на стартёр необходимые токи, всё-же, потребуется большое сечение. А, как я уже говорил, в покупных проводах практически не встречается сечения больше 6 мм 2 .

Читайте так же:
Все о торсионной подвеске: преимущества и недостатки

И второй недостаток покупных проводов — это их длина. Редко бывает длина более трёх метров, а чаще они и ещё короче. А ведь, АКБ часто установлены не на самом краю автомобиля. Т.е., приходится автомобилю-донору приближаться впритык! Но ведь, не всегда аккумулятор разряжается, когда автомобиль стоит посреди поля и к нему можно подъехать с любой стороны!)))). И приходится машину выталкивать вручную.

Вот и решил я сделать самодельные провода, чтобы эти недостатки исключить.. И для этого мне понадобилось:

1. Кабель КГ, одножильный, сечением 16 мм.

2. Зажимы типа «крокодил»:

3. Кембрик термоусадочный:

Сейчас многие скажут, что 16 квадратов — уже слишком большое сечение! Что хватило бы и десяти. Но, сопротивление провода зависит не только от сечения, но и от длины! А оптимальную длину проводов я определил в пять метров! (А мало ли, вдруг машина «носом» к забору стоит? ))) Тогда и пять метров — впритык! Только-только дотянуться по прямой, приблизив «донора» до нескольких сантиметров. Но всё-таки, выталкивать уже не придётся. Ведь, дело не только в том, что это тяжело. Чаще, не удаётся по причине недостатка места. Ведь рядом ещё одна машина припарковаться должна.

Первым делом я разрезал купленный десятиметровый отрезок кабеля на два одинаковой длины.
После чего затянул его в термоусадочный кембрик.

На причине этого действия остановлюсь отдельно.
Исходя, опять же, из собственного опыта, знаю, что значительно удобнее разворачивать кабеля, если они соединены между собой. Можно, конечно, просто смотать их изолентой через определённые промежутки, но я решил соединить их термоусадкой. Ведь, длинные кабеля всегда норовят запутаться! И распутывать их, да ещё на морозе, да ещё в темноте — то ещё удовольствие. А затянутые в термоусадку, они превратятся в плоский, гибкий, но достаточно пружинящий кабель, который, даже будучи скрученным в кольца, легко распрямляется. Запутаться он не может по причине формы его сечения. Правда, для хранения эту скрутку придётся как-то фиксировать. Но ведь, пользоваться ими приходится крайне редко, так что, ощутимого неудобства это не доставит.

Я использовал четыре трубки по одному метру. Так что, с учётом их нахлёста друг на друга, свободными остались отрезки, длиной около 60-ти сантиметров, что вполне достаточно:

Теперь нужно присоединить «крокодилы». Так как крайне важно соблюдать полярность, крокодилы были куплены попарно, с изоляционными насадками чёрного и красного цветов. Чтобы не перепутать( а заодно и не забыть их одеть) я, отследив по всей длине один провод, одел на оба его конца снятые с крокодилов изоляционные трубки одного цвета:

После чего присоединил «крокодилы». Можно было просто механическим способом зажать оголённые концы, но я решил, всё-же, не пожалеть припоя и припаять. Залудил оголённые концы и поверхность «крокодила», зафиксировал, посредством обжима пассатижами края изоляции проводов, и припаял. Мне удалось это сделать, используя стоваттный паяльник:

Чтобы изоляционная трубка-насадка села более плотно, я, перед тем, как её одеть, намотал немного изоленты. (Синей не нашлось. Но, думаю, и чёрная сгодится для такого, не особо важного дела!)))))

Вот, собственно, и всё! Провода готовы!:

Знакомый (тоже «самодельщик») покупал шланги к плазморезу. Они были в сумке из спанбонда, сшитой аккуратно, и застёгивающейся на «молнию». Она ему была не нужна, а выбросить рука не поднималась.))) Предложил мне забрать её под провода. Как раз поместились:

Конечно же, в идеале, автомобиль должен эксплуатироваться с исправной, и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Но мы живём не в идеальном мире! И бывает, что обстоятельства складываются так, что при повороте ключа зажигания, или нажатии кнопки стартера, мы слышим или тяжёлую попытку стартера провернуть двигатель, или оповещение бортового компьютера о том, что АКБ разряжена! И тогда, имея в багажнике вот такие провода, можно легко завести мотор от другого автомобиля, обратившись за помощью к собрату-автолюбителю и доехать до гаража. Но, хочу заострить внимание на том, что в таком случае, необходимо КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ поставить аккумуляторную батарею на зарядку, подключив к зарядному устройству. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше сульфатов успеет затвердеть на пластинах, и тем большая полезная ёмкость останется в АКБ. Нельзя просто дать автомобилю поработать и эксплуатировать АКБ дальше, не зарядив батарею до полной ёмкости.

Читайте так же:
Как проверить катушку генератора своими силами

Пусковые провода(Прикуривания) своими руками

Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки(особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на "старт", слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.
Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал "прикурить" Достал я очень красивые и "легкие" провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания(переломились в трёх местах). После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем. После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:
1. Достаточное сечение кабеля для пропуска тока до 500А.
2. Минимальное падение напряжения при максимальной нагрузке.
3. Высокое качество контактной группы крокодилов(только медь!), усилие захвата — залог успеха.
4. Хорошее качество изоляции кабеля и её пластические свойства при отрицательных температурах.
Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.
Что использовал:

1. Кабель КГхл 1х35 мм2 L — 10,5м
2. Клещи заземления КЗ — 31 "Корд" 315А — 4 шт.
3. Медные силовые губки 16х25х50(12х18х45) — 8шт.
4. Кабель заземления 1х10мм2 L — 2м

5. Термоусадочная трубка красная + чёрная 30/15 1м.
6. Смазка для электроконтактов BATTERIE POL — FETT
7. Изолента ПВХ чёрная + красная — 2 шт.
8. Изолента ХБ — 1 шт.
9. Болт специальный М8х25 — 8шт.
10. Винт с потайной головкой М8х10 — 8шт.
11. Шайба 23х23х8 — 8шт.
12. Гайка М8 — 8 шт.

13. Рукав фвн х фнар х L — 12х16х68 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х22 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 6х12х86 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х12 — 8шт.

Изготовление силовой губки.
В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал "зубы", спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))

Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и "косы" шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.

Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.

Напильником сделал скосы "клюва" губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.

Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.

Читайте так же:
Ситуации с выездом на встречку и штрафы за нарушения ПДД

Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.

Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.

Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.

Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.

Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.

Крокодилы жуткой силы, держут передними "зубками" стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.

Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.

Мой Патриот в качестве "донора", как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его "прикуривал", так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))

Достоинствами(на мой взгляд) своей конструкции считаю:
1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д

Из недостатков безусловно приличная цена.
Впрочем оценивать, комментировать и указывать на возможные недостатки только Вам!
Более подробную фото информацию можно увидеть на Диске

Удовлетворение от проделанной работы — бесценно, ещё важнее результат.
Спасибо за просмотр, всем заряженных АКБ и удачи на дорогах!

Стартовые провода для автомобильного пускового устройства

В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.

UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов.
UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер

Итак, на Али был заказан комплект крокодилов с крепежом aliexpress.com/item/32820189311.html и комплект разъемов EC5 в сборе (5 мам и 5 пап) aliexpress.com/item/990207098.html

В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.

В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м).

Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.

Приступим к работе.
От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам.

Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы.

Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.
Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной.

Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.

Читайте так же:
Полная или частичная замена масла в вариаторе: как лучше?

Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.

Примеряем провод к гильзе.

10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.

Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.

Далее собственно видео.

Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,
Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.

В результате получилось так:

Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей.

Все, стартовые провода готовы.

Приступим к их испытанию.

Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ.

Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.

Набор включает в себя:
— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки; — обзор
— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;
— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);
— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;
— Кейс.

Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.

Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.

Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора.

Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.

Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формирование жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для применения.

Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями
Защищает от перетирания и боковых порезов
Незначительный вес и высокая гибкость
Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
Негорючая самозатухающая (DIN 75200/FMVSS 302)
Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
Стандартный цвет – чёрный

Основные применения защитной оплётки:
• механическая защита проводки от перетирания оболочки провода;
• формирование жгутов проводки и механическая защита;
• механическая защита и армирование патрубков.

Теперь крокодилы выглядят так:

UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию