Как возбудить генератор без аккумулятора по схеме

Как поехать на автомобиле без аккумулятора

Здравствуйте автолюбители. Сегодня расскажу, как запустить автомобильный генератор без аккумулятора и спокойно ехать на автомобиле по своим делам.

Как нам всем известно, аккумулятор в автомобиле необходим для питания электроприборов автомобиля, когда двигатель заглушен (не работает).

А так же для того, что бы двигатель завести, причем в любую погоду.

Какой двигатель можно завести без аккумулятора

На самом деле случаев, когда АКБ неисправен или он вообще отсутствует немало, а ехать надо.

Например: аккумулятор замкнуло «наглухо» и он кипит, как сумасшедший.

Конечно, с таким АКБ вы ни куда не поедете, так как может произойти взрыв прямо под капотом или генератор выйдет из строя, а может и вовсе произойти пожар.

Еще пример: АКБ находится в «обрыве» и не заряжается вообще.

Тогда взрыв маловероятен, но и нахождение его в автомобиле бессмысленно.

Ну и конечно самый распространенный случай, когда аккумулятор просто «устал» от времени его использования. Все, на что он способен так это зажечь маломощную лампочку и то, не на долго.

Так что же делать, и можно ли поехать на автомобиле вообще без АКБ?

Мой ответ: «Да, конечно можно».

Любой двигатель будь он дизельный или бензиновый не важно, его можно запустить без аккумуляторной батареи.

Как запускать генератор простого дизельного двигателя без аккумулятора

Как известно дизельному двигателю с механическим топливным насосом, что бы завестись, необходим только воздух.

Если в вашем распоряжении автомобиль с таким топливным насосом то все, что вам надо для его запуска – это выкрутить клапан отсечки топлива, который находится в самом топливном насосе и вытащить из него маленькую иголочку.

Затем поставить клапан обратно, но без иголки (иголку терять нельзя).

Не забываем изолировать две клеммы от аккумулятора.

Потом включим габариты при помощи рычажка на руле.

Конечно габариты работать не будут, но когда автомобиль заведется, а генератор возбудится они загорятся и обеспечат необходимую нагрузку для генератора, что бы его силовые диоды не вышли из строя.

Цепляетесь за трос и с буксира заводите автомобиль.

При таком обороте дел автомобиль заведется, и будет работать, а вот электроэнергии в автомобиле может и не быть, ведь генератор крутится, но не факт, что произойдет его возбуждение.

Хотя попробовать можно при помощи увеличения оборотов двигателя (2000 -5000) и возможно остаточное магнитное поле запустит генератор.

Генератор запускается, как раз за счет АКБ, который в нашем случае отсутствует.

Все зависит от того, как давно генератор не запускался.

Если генератор запустился сам по себе, то вам больше ни чего не нужно, главное не выключайте габариты или любой другой потребитель энергии до конца поездки.

Для того что бы заглушить двигатель включаете пятую передачу и резко отпускаете педаль сцепление, автомобиль дернется и заглохнет, по другому вы его не заглушите.

Если генератор не запустился придется подать напряжение на провода, куда были подключены клеммы аккумулятора.

Достаточно будет 1,5 вольтовой батарейки, что бы этот импульс возбудил уже крутящийся ротор генератора.

Запуск современного бензинового и дизельного двигателей без аккумулятора

Теперь давайте разберемся, как запустить автомобильный генератор без аккумулятора на современных двигателях, напичканных различной электроникой.

Если двигатель с электронным топливным насосом и массой электроники, которая управляет двигателем или бензиновый двигатель то заводиться надо с соседского аккумулятора по принципу «Прикурить».

Просто на голые клеммы накинуть «Курилки» и завестись.

Габариты лучше включить заранее, когда автомобиль завелся нужно отключиться от «Курилок».

Нельзя забывать о необходимости изоляции клемм проводов, к которым должен подключаться аккумулятор (клеммы с которых были сняты курилки).

После этих несложных манипуляций спокойно можно выезжать.

Завестись с буксира скорее всего не получится, потому что вся управляющая электроника просто будет блокировать пуск двигателя (потому, что электроника обесточена, а генератор напряжения не выдает).

Хотя если автомобиль тянуть достаточно быстро (дать обороты генератору) то электроника может все же получить заветную энергию при условии, что генератор запуститься на остаточном магнитном поле.

И конечно посмотрите видео о том, как запускать автомобильный генератор без аккумулятора.

Вот как то так, это все происходит. На этом все. Всем удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Как возбудить генератор без аккумулятора

Автомобильный генератор самый доступный генератор, и если планируется делать ветрогенератор, то сразу невольно при поиске генератора вспоминается именно автомобильный генератор. Но без переделки на магниты и перемотки статора он не подходит для ветряка так-как рабочие обороты автомобильных генераторов 1200-6000 об/м.

По-этому чтобы избавится от катушки возбуждения ротор переделывают на неодимовые магниты, и чтобы поднять напряжение перематывают статор более тонким проводом. В итоге получается генератор мощностью при 10 м/с 150-300 ватт без использования мультипликатора (редуктора). Винт ставят на такой переделанный генератор диаметром 1.2-1.8 метра.

Сам автомобильный генератор очень доступен и его можно легко купить Б/У или новый в магазине, стоят они не дорого. Но вот чтобы переделать генератор нужны неодимовые магниты, провод для перемотки, а это ещё дополнительные траты денег. Так-же конечно надо уметь это делать, иначе можно всё испортить и выкинуть в мусор. Без переделки генератор можно использовать если сделать мультипликатор, к примеру если передаточное соотношение сделать 1:10, то при 120 об/м начнётся зарядка аккумулятора 12 вольт. При этом катушка возбуждения (ротор) будет потреблять около 30-40 ватт, а всё что останется пойдёт в аккумулятор.

Но если делать с мультипликатором, то конечно получится мощный и большой ветрогенератор, но при малом ветре катушка возбуждения будет потреблять свои 30-40 ватт и аккумулятору мало что достанется. Нормальная работа будет наверно на ветре от 5 м/с. При этом винт для такого ветряка должен быть диаметром около 3 метра. Получится сложная и тяжёлая конструкция. А самое сложное это найти готовый мультипликатор, подходящий с минимальными переделками, или изготовление самодельного. Мне кажется сделать мультипликатор сложнее и дороже чем переделать генератор на магниты и перемотать статор.

Если авто-генератор использовать без переделки, то он начнёт заряжать АКБ 12 вольт при 1200 об/м. Сам я не проверял при каких оборотах начинается зарядка, но в интернете после долгих поисков нашёл некоторую информацию, которая указывает что при 1200 об/м начинается зарядка АКБ. Есть упоминания что генератор заряжает при 700-800 об/м, но проверить это не представляется возможным. Я по фотографиям статора определил что обмотка статора современных генераторов ВАЗ состоит из 18 катушек, а каждая катушка имеет по 5 витков. Посчитал какое должно получится напряжение по формуле из вот этой статьи Расчёт генератора. В результате у меня как-раз получилось что 14 вольт при 1200 об/м. Конечно генераторы не все одинаковые и я где-то читал про 7 витков в катушках вместо пяти, но в основном 5 витков в катушке, а значит всё-таки 14 вольт достигается при 1200 об/м, от этого будем исходить далее.

Двух-лопастной винт на генератор без переделки

В принципе если на генератор поставить скоростной двух-лопастной винт диаметром 1-1.2 метра, то такие обороты легко достигаются при ветре 7-8м/с. Значит можно сделать ветряк и не переделывая генератор, только работать он будет на ветре от 7м/с. Ниже скриншот с данными двух-лопастного винта. Как видно обороты такого винта при ветре 8м/с составляют 1339 об/м.

Так-как обороты винта растут линейно в зависимости от скорости ветра, то (1339:8*7=1171 об/м) при 7м/с начнётся зарядка АКБ. При 8 м/с ожидаемая мощность опять-же по расчёту должна быть (14:1200*1339=15.6 вольт) (15.6-13=2.6:0.4=6.5 ампер*13=84.5 ватт). Полезная мощность винта судя по скриншоту 100 ватт, по-этому он свободно потянет генератор и должен недогруженный выдать даже больше оборотов чем указано. В итоге 84 .5 ватт должно быть с генератора при 8 м/с, но катушка возбуждения потребляет около 30-40 ватт, значит в аккумулятор пойдёт всего 40-50 ватт энергии. Совсем мало конечно так-как переделанный на магниты генератор и перемотанный при этом-же ветре на оборотах 500-600 об/м выдаст в три раза больше мощности.

При ветре 10 м/с обороты будут (1339:8*10=1673 об/м), напряжение в холостую (14:1200*1673=19.5 вольт), а под нагрузкой АКБ (19.5-13=6.5:0.4=16.2 ампер*13=210 ватт). В итоге получится 210 ватт мощности минус 40 ватт на катушку и полезной мощности останется 170 ватт. При 12 м/с будет примерно так 2008 об/м, напряжение без нагрузки 23.4 вольта, ток 26 ампер, минус 3 ампер на возбуждение, и того 23 ампер ток зарядки аккумулятора, мощность 300 ватт.

Если сделать винт меньшего диаметра, то обороты ещё возрастут, но тогда винт не потянет генератор когда достигнет порог зарядки акб. Я посчитал разные варианты во время написания этой статьи и дву-лопастной винт оказался самым оптимальным для генератора без переделки.

В принципе если рассчитывать на ветра от 7м/с и выше, то такой ветрогенератор будет хорошо работать и выдавать 300 ватт при 12 м/с. При этом стоимость ветряка будет совсем небольшой, по сути только цена генератора, а винт и остальное можно сделать из того что есть. Только винт нужно делать обязательно по расчётам.

Переделанный правильно генератор начинает давать заряду уже с 4 м/с, при 5 м/с ток зарядки уже 2 ампера, при этом так-как ротор на магнитах, то весь ток идет в АКБ. При 7 м/с ток зарядки 4-5 ампер, а при 10 м/с уже 8-10 ампер. Получается что только при сильном ветре 10-12 м/с генератор без переделки может сравнится с переделанным, но он ничего не даст на ветре меньше 8 м/с.

Самовозбуждение автомобильного генератора

Чтобы генератор самовозбуждался без аккумулятора в ротор нужно поставить пару маленьких магнитиков. Если катушку возбуждения запитать от аккумулятора, то она постоянно и не зависимо от того вырабатывает энергию или нет ветрогенератор, будет потреблять свои 3 ампера и заряжать аккумулятор. Чтобы этого не происходило нужно поставить блокирующий диод, чтобы ток шол только в акб, а обратно не уходил.

Катушку возбуждения можно запитать от самого генератора, минус на от корпуса, а плюс от плюсового болтика. А в зубы ротора нужно поставить пару маленьких магнитиков для самовозбуждения. Для этого можно просверлить сверлом дырочки и на клей посадить маленькие неодимовые магнитики. Если нет неодимовых магнитов то можно вставить обычные ферритовые от динамиков, если маленькие, то просверлится и вставить, или проложить между когтей и залить эпоксидной смолой.

Так-же можно использовать так-называемую таблетку, то-есть реле-регулятор как в автомобиле, который будет отключать возбуждение если напряжение АКБ достигло14.2 вольта, чтобы не перезарядить. Ниже на рисунке схема самовозбуждения генератора. Вообще генератор сам возбуждается так-как ротор имеет остаточную намагниченность, но это происходит на высоких оборотах, лучше для надёжности добавить магниты. В схему включен реле-регулятор, но его можно исключить. Развязывающий диод нужен чтобы аккумулятор не разряжался так-как без диода ток будет течь в обмотку возбуждения (ротор).

Так-как ветрогенератор будет очень маленький с винтом диаметром всего 1 метр, то никакие защиты от сильного ветра не нужны и с ним ничего не случится если будет крепкая мачта и крепкий винт.

Есть генераторы на 28 вольт, но если их использовать для зарядки 12 вольт АКБ, то оборотов нужно в два раза меньше, около 600 об/м. Но так-как напряжение будет не 28 вольт, а 14, то катушка возбуждения будет давать только половину мощности и напряжение генератора будет меньше, по-этому ничего не получится из этого. Можно конечно попробовать в генератор, статор которого намотан на 28 вольт, поставить ротор на 12 вольт, тогда должно быть получше и зарядка начнётся раньше, но тогда нужны два одинаковых генератора чтобы заменить ротор, или искать отдельно ротор или статор.

Вчера поспорил с одним человеком на "Драйве", можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, "не к 220 же". Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ECU422, 3 июн 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

В поисках возбуждения…

А теперь серьёзно!
Проблема заключается в следующем: первого мая рано утром я не смог завести машину. Аккумулятор оказался пуст на столько, что сигнализация отказывалась работать. Показания вольтметра показали мне 8В. "КаАак?"- подумал я. Ведь только вчера вечером приехал из деревни, машина простояла всего 6 часов. Лампочка зарядки не горела- всё с виду в порядке. Но как оказалось, она не горела и после включения зажигания.

Всё ясно, пропало возбуждение и последняя поездка была на аккумуляторе.
Первым делом что сделал, установил другое реле-регулятор, лежавшое у меня в багажнике прозапас. Результата ноль, возбуждение не появилось, машина глохнет сразу как только скидываешь клемму с аккумулятора. Ну, подумал я, время пришло- генератор наконец-то умер. Учитывая, что уже как год наблюдалось горение лампочки при холодном пуске и проподающее при небольшом увеличении оборотов. Для заметки, установлен родной генератор Bosch 1990 г.в. на 90А, который мне доводилось разбирать для замены подшипников. Именно тогда же и было установлено, что в нем ничего кроме подшипников не менялось. Даже щёточный узел стоял родной.
Имея запасной генератор от донора, но не имея возможности до него доехать, решил попробовать сдать "неисправный" генератор в ремонт в специализированный сервис "Форсаж", который известен многим жителям моего города. Другие сервисы, которые были ко мне ближе, оказались закрыты по причине праздничных дней.
И к моему удивлению, уже через 15 минут, мне звонят со словами "приезжайте, забирайте, генератор полностью рабочий".
И вот тут в голове всё прям перемешалось.

После возвращения генератора на свое рабочее место, чуда не произошло, возбуждения НЕТ .
Начались танцы с бубном, а точнее с мультиметром. Прозвонил от самого генератора по участкам этот злополучный СИНИЙ провод, до самой приборки. Цепь собрана исправно, сигнал проходит. Тем неменее, для уверенности даже кинул дублирующий провод от приборки до Геннадия. Результата ноль.
Так как я выяснил, что генератор у меня "исправен" (обратите внимание на ковычки!), Решил попробовать достичь самовозбуждения, путем поднятия оборотов до 4т.оборотов, по методу применяемом в отечественном автопроме. И, о чудо! Заряд есть!
С таким успехом проездил на машине 3 дня, осмысляя что проблема в приборной панели(((
В намеченный выходной день, выбрался в деревню и целенаправленно полез разбирать приборную панель, в поисках неисправности.

Но нет, в ней оказалось всё хорошо. Хоть у меня и возникали вопросы по некоторым показателям, тем не менее сигнал успешно приходил с контакта Т28/13 (+12В с замка зажигания клемма 15) через Диод на контакт Т28/16 (возбуждение генератора).

Немного поясню принцип загорания лампочки (диода) на приборной панели:
От замка зажигания (клемма 15) подаётся +12В от аккумулятора-> попадает на приборную панель через контакт "Т28/13"-> там распределяется по всем измерительным приборам и сигнальным лампам-> далее через выход "Т28/16" сигнал проходит через БРП до самого генератора, который до пуска двигателя является источником отрицательного импульса (МАССОЙ!)-> Который проходит через вывод #61 (контакт, на который крепится синий провод)-> проходит через диодный мост-> щёточный узел-> на корпус генератора-> и соответственно на отрицательный вывод аккумулятора. Как только происходит пуск двигателя, ранее отрицательный вывод #61 становится положительным и лампочка (диод) на приборной панели успешно гаснет.

Выстроив и осознав такую цепочку происходящего, занялся поиском МАССЫ на генераторе. Не смотря на (казалось бы) уверенность в его исправности. На корпусе генератора масса присутствовала, а вот на контакте #61 это значение было неоднозначно! Вроде бы сигнал проходит, но с неким сопротивление. Сразу предупреждаю, Да! СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ДАННОМ ВЫВОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, и оно должно быть равно сопротивлению создаваемым реле-регулятором! И никак не больше. Если сделать замер сопротивления на снятом реле-регуляторе, значение должно стремиться к нулю. Не имея запасного генератора, этот нюанс я вряд ли бы смог заметить.

После, я нашел подтверждения теории в данном видео:

Кинув провод от вывода #61 на отрицательную клемму аккумулятора, лампочка (диод) на приборной панели успешно загорелся! Как камень с души. И вот что мне не сделать так сразу, спросите Вы?! А это все от незнания, товарищи . Было абсолютно точно понятно, что дело в генераторе. В ГЕНЕРАТОРЕ! Который был разобран (по словам работников сервиса) и полностью проверен специализированными людьми. Судя по естественному налёту (грязи) на винтах, и прикладываемому усилию при разборке генератора, это полный бред.
Ещё на начальной стадии разборки генератора, смутил люфт на выводе #61, фиксирующийся от диодного моста к задней части генератора контргайкой. И не зря!

Именно на обратной стороне данного вывода образовалось окисло, которое послужило потере контакта. Пайка визуально была целой, просто имелся зеленый налет. Зачистив соединение, стала наблюдаться трещенка. Пропояв контакт, собрал всё обратно. Первый тест оказался более чем успешным! Лампочка (диод) на приборной панели успешно загорелся при включении зажигания, а при запуске мотора с тем же успехом погасла ещё на этапе вращения стартером.

Подводя итог,
Лишний раз убеждаюсь: хочешь сделать хорошо? делай сам! Даже если нет определенных навыков, со всем можно разобраться. Главное, заниматься этим с толком и расстановкой, каждый раз черпая информацию со сторонних источников.

Автомобильный генератор на мотоблоке

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.

если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Tima62 написал:
почему слово мотоблок всегда подчеркивается красным? Что в нем неправильного?

всё в нём правильно просто проверка правописания, это сравнение написанного с имеющимися в базе образцами, программа несколько мульонов, а может тысч операций проверки проводит за секунду, нашла соответствующий вариант, всё норм, не нашла, подчёркивает. в ворде и проч офисных ништяках, есть свой словарь, грузится вместе с офисом.

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Tima62 написал:
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.

если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

СаняТ3 ,
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

СаняТ3 написал:
ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.
если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению.
При этом я просто не понимаю почему у людей такая боязнь АКБ при использовании всяческих догрузов — противовесов. Любой АКБ , даже с остаточными 6В на клемах достаточен чтоб дать автогенератору ток в обмотке возбуждения и быть при этом не только источником тока, но и пудовым пригрузом.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

AVSh написал:
Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению.

Не стоит вообще то людей пугать. Если и будет (а будет ли) мерцать на ХХ, то это не долго и особо не будет мешать.
Я свой гену (от УАЗа вроде) с приличным шкивом и со шкивом на двиге в 95мм, проверяю отключением АКБ на ХХ. Две фары — и не мерцают !
А ХХ у меня — много менее чем рекомендовано мануалом — по мануалу 1200 !

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ppp53 , я не пугаю, а просто стараюсь, чтоб народ понял, что гену желательно крутить побыстрее.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

anatoliy.54 написал:
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

Да, но его надо с начала купить.
по мощности врать не буду, но вроде они даже до киловата есть.

AVSh написал:
нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению

На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ, тогда и на ХХ будет свет.
проверял на ВАЗ двигателе, пропадать свет начинает около 800 об КВ, самовозбуждение где то за 2-3 т. об.
для мотоблока любой старый автомобильный акум, а можно и маленький мото 12В на 6 Ач прикупить, ценник там смешной.

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

СаняТ3 написал:
На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ

На моём МБ-1 нет нормального шкива для генератора. И именно шкив с КВ ВАЗ самый удобный для установки дополнительным для привода генератора.
Про АКБ поделюсь своим опытом: любой будет полезен на МБ лишь бы уровень электролита был в норме. И пусть от этой батареи стартер уже не крутится, а есть только 6В или более этого будет вполне достаточно, чтобы и генератор возбуждался и лампочки не мерцали. Если есть высохшая АКБ от бесперебойника или охранной системы, то достаточно вскрыть крышку и влить шприцем в каждую банку по 5-7мл дистиллированной воды.

Реально АКБ после такой операции работает 3 месяца. Потом на утилизацию. У меня так было — в мае восстанавливал, в сентябре уже всё.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

anatoliy.54 написал:
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

Да, но его надо с начала купить.
по мощности врать не буду, но вроде они даже до киловата есть.

СаняТ3 ,
Предложение на АВИТО генератор 15.3701-500 руб.:

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

anatoliy.54 написал:
Предложение на АВИТО генератор

Мне они не нужны, у мена стандартных 3-х фазных куча

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

anatoliy.54 написал:
Предложение на АВИТО генератор

Так повнимательнее, по Вашей ссылке цена тракторного и автомобильного в 4 раза. Оттого и тем жива. А этого=

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

СаняТ3 написал:
Tima62 написал:
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.
если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Про тупиковый путь, тупиковость не в сложности подсоединения, а в том, что аппетит приходит во время еды. Стартер и свет при заглушенном двигателе без аккумулятора неосуществимы. Лебедка?

Там сила потребляемого тока не указана, но по моим прикидкам не менее 50 ампер, хотя и кратковременно. Даст генератор без аккумулятора на холостых оборотах сотню ампер в течение 5 секунд?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Эк загнул !
При 12В — это 1200Вт гена должен быть !

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

СаняТ3 написал:
у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается

Это свидетельствует о большой остаточной намагниченности, которая не у многих ген. У подавляющего числа ген, для самовозбуждения при менее остаточной намагниченности, надо всего лишь кратковременно соединить проводком от ОВ к "+" (второй вывод ОВ как правило на массе) !

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Tima62 написал:
Там сила потребляемого тока не указана, но по моим прикидкам не менее 50 ампер, хотя и кратковременно. Даст генератор без аккумулятора на холостых оборотах сотню ампер в течение 5 секунд?

0,8 кВт самый слабый двигатель, это при 12 В. не меньше 60-70 А, а пусковой ток на много больше, акум 55 Ач это минимальный буфер.
киловатные генераторы вменяемо работают только с поликлиновым ремнём, есть опыт, на бусе киловатный стоял с простым клиновым, так при нагрузке ремень постоянно проскальзывал, с поликлиновым норм.

Tima62 написал:
Про тупиковый путь, тупиковость не в сложности подсоединения, а в том, что аппетит приходит во время еды. Стартер и свет при заглушенном двигателе без аккумулятора неосуществимы. Лебедка?

Это не тупик, а расширение МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ агрегата имунеемого МОТОБЛОК, ТО ЕСТЬ МОТОРИЗИРОВАННЫЙ БЛОК- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, ИМЕЮЩИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

ppp53 написал:
Это свидетельствует о большой остаточной намагниченности, которая не у многих ген. У подавляющего числа ген, для самовозбуждения при менее остаточной намагниченности, надо всего лишь кратковременно соединить проводком от ОВ к "+" (второй вывод ОВ как правило на массе) !

вопервых, не надо путать гену постоянного тока и переменного.
постоянного тока могли размагничиваться, но это скорее исключение, причём очень редкое.
в переменках в якоре ток проходит в одном направлении и он всегда остаётся намагниченным, посмотри схему подключения генератора.

во вторых, автомобильные переменки тупо делятся на два типа, первый, это аналог 2108, где в самом генераторе кроме диодного моста из 6-ти диодов, работающих на выход, стоят ещё 3 диода, которые дают ток на возбуждение генератора в режиме самовозбуждения, или когда вырабатываемое генератором напряжение выше напряжения, получаемого через приборную панель от аккумулятора. в этих генераторах при включении зажигания напряжение от акума, через приборную панель и доп сопротивления поступает на реле и далее на якорь, в этом режиме получаем напряжение на выходе уже примерно выше 1000 об генератора. достоинство этого гены в том, что токи возбуждения в режиме работы, не нуждаются в подпитке обмотки возбуждения извне.
второй тип, это генераторы 2101, ГАЗ-53 Волга, там нет дополнительных диодов в генераторе и напряжение на реле-регулятор подаётся только через замок зажигания (разгрузочное реле) не буду утверждать, что первая схема не применяется на Волгах или где то ещё.
суть в том, что генератор тоже может самовозбудиться, примерно при тех же условиях что и гена типа 2108, только для этого надо, чтобы выход диодного моста был соединён с входом реле регулятора.

ppp53 написал:
кратковременно соединить проводком от ОВ к "+" (второй вывод ОВ как правило на массе) !

как прикажете это сделать на генераторе 2108.

В общем если у кого есть вопросы спрашивайте, легче дать конкретный ответ на конкретный вопрос, чем обсасывать общие ситуации, для этого толстые книжки есть.