Autokombi.ru

Авто-портал
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда надо менять цепь ГРМ

Реальный ресурс цепи ГРМ или, сколько ходит цепной привод двигателя?

Многие автолюбители хотя бы один раз в жизни видели в натуре и не сомневаюсь, что слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения (ГРМ) двигателя автомобиля. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом, приводя их в движение. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами.

Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом.

Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все-таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.

1. ОСОБЕННОСТИ, ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЦЕПИ ГРМ

Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень ГРМ наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется. Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.

Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и практичней, чем химические резина-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Слабые стороны цепи ГРМ двигателя:

Высокая шумность работы: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет более шумной, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.

Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.

Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению.

Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня. Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.

Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.

Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения. Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.

Читайте так же:
Ошибка P0300 – нарушение порядка зажигания

Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. РЕАЛЬНЫЙ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ АТМОСФЕРНОГО И ТУРБИРОВАННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению, вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью.

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.

Таким образом, основным диагностическим признаком, указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях, является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя, а не какой-то конкретный пробег. Вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разнится от производителя к производителю и от владельца к владельцу. Однако существует определенный алгоритм высчитывания приблизительного срока службы цепного привода мотора, который гласит, что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров, то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160-170 тысяч километров пробега, а если машина проходит техобслуживание каждые 10-12 тысяч километров, то цепь способна нормально работать до 300 тысяч километров пробега.

Таким образом, если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать техобслуживание, как можно чаще, то с уверенностью можно сказать, что цепной механизм будет последним узлом в двигателе, который мы поменяем. Однако не все так радужно с турбированными двигателями, особенно от Фольксваген и его моторов “TSI” и “TFSI“, в которых цепь действительно слабая, но это касается в основном силовых установок с объемами в 1.2 и 1.4 литра.

Что касается двигателей, оснащенных турбо нагнетателем, то в этих установках работают другие правила и законы функционирования. Как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием, следовательно, они мощнее, чем атмосферные собратья. Вот поэтому цепной механизм в таких моторах имеет иной срок службы, как правило, меньший.

Основной проблемой двигателей с турбинами является вытягивание цепи, в следствии чего она просто перескакивает на зубец, и силовая установка перестает нормально функционировать. Косвенными симптомами, которые указывают на проблемы с цепью ГРМ в турбо моторах являются повышенный расход масла, топлива и троение силовой установки с потерей тяги. В самом крайнем случае, мотор просто перестает заводится.

Особенно характерны проблемы с растяжением цепи для моторов производства VAG с объемами в 1.2 и 1.4 литра с маркировкой TSI. Дело в том, что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку, которая касается ширины металлического полотна цепи. Почему-то ширина цепи в данных моторах оказалось очень узкой.

Справочно заметим, что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 TSI первых годов выпуска получили “подарки” в виде скорой замены цепей. Причем такие замены происходили уже на 30 тысячах километров пробега для моторов 1.2 TSI, а для силовых установок с объемом в 1.4 TSI с мощностью в 122 лошадиные силы, цепь обновлялась на 70-80 тысячах километров пробега. Кроме того, двигатели 1.8 и 2.0 TSI в стороне не остались и также обновляли свои цепи довольно рано, примерно на 110-120 тысячах километров пробега.

Как мы понимаем, выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими, причем даже для современных автомобилей, которые сплошь и рядом делаются маркетологами, то есть одноразовыми. А теперь давайте пофантазируем и представим, как функционировал бы ремень ГРМ в условиях турбо мотора. Быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10-15 тысячах километров пробега.

Справочно заметим, что если отбросить недоработанные двигатели TSI и TFSI первых годов выпуска и проанализировать нормальные турбо моторы, то получается, что средний ресурс цепи составляет около 150-170 тысяч километров пробега и не более того. Но это все же приблизительные цифры, а вообще нужно читать регламенты производителей, где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя.

Для справки отметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи ГРМ во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможной его замены. Таким образом, если мы обладаем атмосферным мотором, то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода, потому что пробеги таких механизмов составляют в среднем около 300 тысяч километров, а вот турбо двигатели – это, в какой-то степени, кот в мешке, может повести, а может и нет.

Таким образом, при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля, оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки, проблем, связанных обрывом или растяжением цепной передачи, не возникнет, за исключением конструктивно недоработанных моторов.

Читайте так же:
Какое давление должно быть в шинах автомобиля? Преимущества и недостатки повышенного и низкого давления

Зачем, когда и почему нужно менять цепь на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI (Skoda, Seat, VW, Audi)

ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ?! НЕ ВЕРЮ! НЕ ВЕРИТЕ, ТОГДА ЗАБАВЛЯЙТЕСЬ.

При замене цепи рекомендую заменить пластины фазорегулятора

Вся описанная ниже затея применима к автомобилям ŠKODA, VW, SEAT, AUDI с моторами 1.8-2.0 TSI, TFSI, с поперечной и продольной установкой двигателя в моторном отсеке.

Есть две народные забавы всех владельцев машин с моторами ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI
Первая— Бесконечные смотрины в смотровое окошко на натяжитель, с подсчетом вышедших канавок (рисок). Все форумы завалены этими фотографиями.
Вторая-Проверка растяжения цепи в 93 группе через компьютер .

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть свои нюансы с темой заслуживающей отдельного поста.

Первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают. Как считать риски натяжителя нового образца описано в ЭТОЙ статье.

Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.

Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:

Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: "Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь." К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

Смею вас ответственно заверить, что на исправных моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI к моменту необходимости замены цепи ничего не стучит, не трещит, не дребезжит.

Да, у некоторых других моторов VAG существуют проблемы посторонних звуков связанные с приводом ГРМ. Как пример ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.3) цепь менять еще совсем рано, а мотор уже на малых пробегах начинает издавать различные звуки. Тут, как я писал ранее, тема которая заслуживает отдельного подробного рассмотрения.

Так, хватит отвлечений, вернемся к нашим забавам. У натяжителя старого образца просто в какой то момент (обычно при запуске) «отказывают тормоза», шток утапливается внутрь, цепь теряет натяжение иии…, И вот только тогда вы услышите стуки и прочие звуки, а в худшем случае:

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.
Проблемный натяжитель мог преподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образца. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю- перескока цепи с натяжителем нового образца не будет . Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мои друзья Валли с рыбой Пилой накопили солидный опыт по заменам цепей ГРМ и могут ответственно подтвердить!

Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если прескок, как мы выяснили, нам не грозит.
А все дело в работе фазорегулятора

Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для изменения момента ПЕРЕКРЫТИЯ ВПСКНЫХ КЛАПАНОВ для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах работы двигателя.
Подробно о этом можно почитать ТУТ и посмотреть ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.

Наружная (зубчатая) часть фазорегулятора, где установлена цепь, не подвижна. Внутренняя, где находятся лопатки, жестко соединена с распредвалом и подвижна в обоих направлениях. Масло поступает в левую камеру фазовращателя, происходит диаметральное смещение центральной части с распредвалом. Тем самым достигается регулировка момента перекрытия впускных клапанов. Что в свою очередь влияет на смесеобразование и «пластику» работы мотора в разных режимах. Давлением масла лопатки крыльчатки и распредвал поворачиваются в направлении максимального запаздывания закрытия впускных клапанов. Смещение лопаток влево возвращает распредвал в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.
В процессе эксплуатации цепь растягивается и не подвижная (зубчатая) часть фазовращателя смещается вправо.

Читайте так же:
От чего возникает коррозия

Смещение приводит к изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Внутренняя не подвижная часть фазовращателя смещается относительно наружной не подвижной части где установлена цепь. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации. Ну да, слово ведомое всем. Для появления детонации нужно собрать не один факторов воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР.

Так, забыли про вторую забаву-просмотр растяжения цепи по 93 группе.

93 группа, нам показывает градус отклонения между коленвалом и распредвалом. Вроде все логично- удлинилась цепь- изменился угол. Только все забывают, что на этот градус еще оказывает влияние само положение фазорегулятора и соответственно распредвала. Уже многие начитанные эту затею называют косвенной диагностикой (по сути правильно) и советуют смотреть состояние натяжителя через смотровое окно. Почему можно туда даже не смотреть, я написал выше. Поэтому диагностика по 93 группе хоть и является способом проверки растяжения цепи, но показания во многом будут зависеть и от других факторов. На положение фазорегулятора и угол корректировки влияют множество факторов. Помимо основных, как положение распредвала и коленвала, скорости вращения и температуры двигателя. Существует зависимость от состояния и степени загрязнения датчиков участвующих в смесеобразовании. БОЛЬШОЕ влияние оказывает давление масла в двигателе, начальная и высокотемпературная вязкость моторного масла .
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СПОСОБНОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ (МАСЛЯНЫЙ КЛИН) ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ.

Кстати, еще один сетевой миф прямо к продолжению темы масел : «я ездил в основном по трассе, поэтому моя цепь растянулась меньше, а ты толкался в пробке, поэтому растянулась больше»

В большей степени ваша цепь растягивается в зависимости от «качества», а точнее от характеристик моторного масла, которое вы применяете в двигателе. Режим эксплуатации при этом оказывает минимальное значение.
Цепь состоит из звеньев соединенных штифтами. Изнашиваются штифты и сами отверстия звеньев, поэтому цепь растягивается. Помимо способности масляной пленки выдерживать высокотемпературную деформацию большее значение имеет состав и количество противоизносных присадок в масле.

Важный параметр масла, это его способность удерживать высокотемпературную вязкость.
Как многие скажут — масло нужно для смазки. А не я скажу скорее о масляном клине между парами трения … Тут вспомнилась хорошая цитата:
«Как много слов мы говорим, но вот опять, в который раз, мы лишь невольно повторим слова, что сказаны до нас…»

Про масляный клин межу парами трения профессор Николай Павлович Петров еще сказал в 1883 году. А на Свердловской киностудии, заметьте во времена СССР, где образование было для образования, был снят учебный фильм «Подшипники скольжения»

Масляного клина как в подшипников скольжения в цепи нет, там в полном объеме работают противоизносные присадки. По подшипникам скольжения надеюсь посмотрите фильм выше и станет понятно — важный параметр моторного масла, который указывает производитель, это вязкость при 100С, сSt. Пониженную вязкость придумали для экономии топлива и чем она ниже, нет расход не станет еще меньше, у всего есть свой предел -Тем меньше будет плотность масляного клина между парами трения и соответственно меньшая защита от износа. Высокотемпературную вязкость моторного масла можно поддержать, например снизив температуру ДВС (как, об этом я напишу в другой раз). И опять же повторюсь, во всем есть баланс и мера. Некоторые современные моторы не рассчитаны, по мнению производителя, на повышенную вязкость. Масляные каналы могут быть узкими, а зазоры в посадочных местах минимальными. Хотя я это мнение практически не поддерживаю, особенно касательно моторов TSI . И вот почему-на этих моторах стоит насос высокого давления ТНВД который у всех, в большей или меньшей степени пропускает топливо в систему смазки, тем самым масло особенно низковязкое разжижается, что становится крайне опасным. Много случаев клина балансирного вала со стороны впуска от перегрева. Поэтому крайне важно полностью прогревать масло для полного испарения из него топлива. Короткие поездки не для этого мотора! Впрочем как и для всех остальных. Еще один важный параметр масла это HTHS, производитель никогда это значение не указывает. HTHS— это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Читаем ТУТ и ТУТ

Поэтому я в большей степени отдаю предпочтение полнозольным маслам с хорошим пакетом противоизносных присадок с вязкостью не менее 5W40 . А про энергосберегающие низковязкие масла читаем ТУТ

«Хорошие» и «плохие» масла останутся в разряде мифологем навсегда, хозяева денег с маркетологами совать свой нос в это нам точно не дадут. Что советует производитель-то и льем)) Обывателя пытающегося разобраться попросту завалят излишним выбором, разобраться в котором будет крайне сложно .

Возвращаемся к нашим рискам (канавкам) на натяжителе нового образца.

Практика показывает, что 6 рисок будет в вилке пробега 120000-130000. При этом если на пробеге 90000 у вас 6 рисок, то и на 100 и на 110000 у вас также будет 6 рисок . Ну может к пробегу 120000 седьмая и вылезет. А все дело в том, что цепь тянется не циклично, сначала растяжение идет активно, а потом замедляется. Арифметической последовательности растяжения цепи нет. Думаю потому, что она не резиновая — шутка)) Поэтому периодически мониторить окно, как советутют многие бывалые, совсем не обязательно.

Читайте так же:
Регламент ТО замены тормозной жидкости

На мой взгляд самая простая инструкция по замене цепи- проехал 120 — 130000 км ., и заменил привод ГРМ

Дополнительно по замене цепи ГРМ можно ПОЧИТАТЬ у Юрия spb360
СПИСОК запчастей для замены

ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Все описанные выше применимо к автомобилям ŠKODA, VW, SEAT, AUDI с моторами 1.8-2.0 TSI, TFSI, с поперечной и продольной установкой двигателя в моторном отсеке.

Можно делиться, можно копировать и вставлять куда угодно. mastera71, spb360 , Валли, да рыба Пила для вашего – нескучно жить.

Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены?

«Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально».

То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.

До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.

К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье «По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев» , с которой рекомендуем ознакомиться.

При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.

При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.

Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.

Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать – продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить «налог» на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.

Пульс цен

Однако какова цена спокойствия? Анализ базы объявлений о продаже запчастей показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.

Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.

Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование «неоригинала», пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Читайте так же:
Периодичность чистки инжектора и форсунок

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

  1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

  1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
  2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

  1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
  2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

  1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Меняя цепь ГРМ, не забудьте о том, что кроме цепи, износу подвержены и другие детали, которые работают с ней «в одной упряжке». Например: натяжитель, успокоитель, приводные звездочки и так далее. Поэтому подходите к этому вопросу комплексно, покупая комплект цепи ГРМ, в который входят все детали подверженные износу.

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Источник: savemotor.ru

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию