Когда проводить регулировку

Когда следует проводить развал-схождение

Развал-схождение — важная процедура для автомобиля, которая позволяет выставить правильное положение колес. Если не обращаться к регулировке, теряется управляемость, а протекторы начинают изнашиваться слишком быстро. Кроме того, из-за такого дефекта из строя могут выйти многие агрегаты и элементы ходовой части — ступичные подшипники, шаровые опоры и прочее. Сотрудники на шиномонтажном сервисе рекомендуют как можно чаще обращаться за процедурой. Однако, делать это следует по мере выхода из правильного положения. Есть несколько признаков, по которым можно определить необходимость проведения процедуры и не попасться на удочку сотрудников сервиса.

Внимательный автомобилист по некоторым признакам может определить, когда следует проводить развал-схождение

По ПДД, каждый автовладелец должен следить за состоянием своего транспортного средства. Именно он должен знать пробег, а также выбирать оптимальные условия эксплуатации. Внимательный автомобилист по некоторым признакам может определить, когда следует проводить развал-схождение. Первым делом нужно обращать внимание на состояние протектора. Так можно определить положительный или отрицательный развал. Если положительный, то будет стираться внешняя сторона покрышки, отрицательный — внутренняя.

При неправильном положении колес нагрузка начинает распределяться неравномерно. Это приводит к ухудшению управляемости автомобиля. Если такое уже происходит, нужно отправляться в сервис. Причина износа может заключаться в повреждении втулки подвески, шаровых опор, пружин и амортизаторов.

Слишком большой угол развала может приводить к утяжелению руля

Руль. Если колеса на задней оси отличаются по направленности развала, то во время прямолинейного движения руль будет постоянно отклоняться в определенную сторону. Такое явление может говорить и о смещении задних колес. Слишком большой угол развала может приводить к утяжелению руля. В таких условиях для маневрирования рулем приходится прилагать больше усилий. Однако, точно такая же проблема может возникать и из-за других причин — установленные шины по ширине превышают допустимые значения, в колесах слишком низкое давление, сильно затянута рулевая рейка.

При неправильном положении колес рулевое колесо после поворота может не возвращаться в исходное положение. Тогда водитель вынужден прилагать лишние усилия и жертвовать безопасностью. Как правило, проблема в данном случае заключается в недостаточном уровне жидкости внутри бачка гидроусилителя руля.

Если автомобиль во время движения по прямой начинает уходить в сторону, это может говорить о неправильном положении колес

Колеса. Если во время движения покрышки издают слишком громкие звуки, которых раньше не было, это может говорить о неправильном положении колес на одной оси. Разный износ шин приводит к увеличению сопротивления качения. Из-за этого и возникает посторонний шум. Такая проблема может возникать из-за перекаченных шин.

Занос. Если автомобиль во время движения по прямой начинает уходить в сторону, это может говорить о неправильном положении колес. Чтобы точно убедиться в проблеме, следует разогнать транспорт до 40 км/ч и отпустить руль. Однако, такой же дефект может возникать из-за других причин:

1) разный рисунок протектора на ведущих колесах;
2) поломка клапана гидроусилителя руля;
3) неравномерный износ покрышек;
4) поломка элементов подвески;
5) разное давление в шинах.

Если не проводить развал-схождение, автомобиль будет хуже вести себя при прямолинейном движении

Как часто регулировать развал-схождение. Специалисты рекомендуют обращаться к процедуре каждые 10-15 тысяч км. Однако, данный интервал является условным, так как периодичность настройки колес зависит от условий эксплуатации. Если вы покупаете автомобиль в салоне, сотрудники должны проверить схождение, при необходимости провести регулировку. Если в процессе управления транспортным средством автомобиль тянет в сторону, пора отправляться в сервис. Кроме того, рекомендуется проводить развал-схождение после сезонной смены покрышек. В некоторых случаях настройка может потребоваться и после ремонта некоторых узлов.

Опасность езды без настройки. Если не проводить развал-схождение, автомобиль будет хуже вести себя при прямолинейном движении. Из-за сбитых углов кузова, его будет максимально тянуть в сторону. Кроме того, владелец будет вынужден чуть ли не каждый год менять резину, так как при неправильном положении колес она изнашивается раньше времени.

Итог. Развал-схождение колес — процедура, которая позволяет улучшить управление автомобилем. Необходимость ее проведения можно определить по некоторым признакам.

Когда надо делать сход-развал на машине?

Вопрос работоспособности и нормального функционирования автомобиля всегда на первом месте у владельца. Не пропустить момент, когда нужно делать развал-схождение, помогут признаки, после возникновения которых следует обращаться в СТО. Выполненные с помощью современных стендов манипуляции предотвратят проблемы на дороге, обеспечат комфорт во время поездок.

На что влияют углы установки колес?

Управляемость подвески транспортного средства зависит от двух параметров: развала и схождения. Развал колеса измеряется в градусах. Это угол между его центральной плоскостью и перпендикуляром к поверхности дорожного полотна. От его корректной настройки зависит качество поездок и надежность сцепления с покрытием.

Угол схождения (сход) вычисляют как разницу расстояний, которые измеряют в горизонтальной плоскости по передним и задним точкам колесных дисков. Результат оценивают в миллиметрах, градусах или минутах.

• положительным – расстояние по передним точкам меньше, чем по задним;
• отрицательным (обратным) – дистанция, измеренная по передним точкам, больше;
• нулевым – диски и шины транспортного средства расположены параллельно друг другу.

Отклонение в положительную и отрицательную сторону требует коррекции. В ином случае произойдет быстрый износ протекторов шин.

Другой важный параметр – кастер, определяемый как угол продольного наклона оси поворота колеса. Параметр влияет на управляемость. Превышение его нормальных показателей делает рулевое управление «острым». Пониженное значение ведет к тому, что руль становится тяжелым. Корректировку кастера проводят во время процедуры настройки развала-схождения (РС).

Когда нужно проводить регулировку схождения и развала?

Регулировка РС может быть плановой и внеплановой. В плановом варианте ее регулярность зависит от рекомендаций производителя транспортного средства. Отечественные автомобили нуждаются в процедуре каждые 10-15 тыс.км пробега. Зарубежные транспортные средства следует показывать мастерам СТО через 30 тыс.км пробега. Отвечая на вопрос, как часто делать развал-схождение, специалисты советуют обращаться в сервис не реже, чем раз в год. Лучшее время – весна, при замене зимней резины.

Внеплановые процедуры по регулировке могут понадобиться в таких случаях:

• ускоренный износ покрышек или замена резины;
• самопроизвольное отклонение автомобиля в сторону во время движения по трассе;
• боковой удар колеса о препятствие, из-за чего наблюдается вмятина на диске;
• замена деталей ходовой части (амортизаторов, рычагов подвески, сайлентблоков и иных элементов);
• изменение параметров дорожного просвета (укорачивание или удлинение пружин);
• после длительной езды по дорогам без качественного покрытия;
• агрессивный стиль вождения.

Результат регулировки развала-схождения:

• повышение устойчивости автомобиля;
• улучшение управляемости;
• минимальный риск заносов;
• экономия топлива;
• снижение износа покрышек.

Почему при замене узлов и деталей ходовой части нужно делать геометрию?

Положение колес автомобиля зависит от позиционирования деталей ходовой части. Например, при замене шаровой опоры, тяги, рейки, нулевого наконечника меняется зазор между деталями. Это ведет к появлению угла наклона шин по отношению к горизонтальной плоскости. Сбой прежних настроек происходит и при смене амортизационной пружины или покрышек, поскольку угол установки зависит от клиренса.

Замена элементов ходовой части может привести к тому, что руль окажется в неправильном положении. В этом случае управление автомобилем запрещено, поскольку возможен самопроизвольный увод его корпуса в сторону во время движения. Любой сбой требует коррекции, а необходимость регулировки развала-схождения после манипуляций с ходовой опытный водитель определяет по поведению машины на дороге.

Разновидности оборудования

Для проведения настройки развала-схождения следует обращаться в автосервис. В распоряжении мастеров есть специальные стенды, которые позволяют им обнаружить незаметные глазу зазоры и выполнить необходимые манипуляции по корректировке.

Стенды регулировки развала-схождения представляют собой специальные станки, основная задача которых – определение угла наклона автомобильных колес и его выставление в случае их неправильного положения.

По принципу работы аппараты делят на несколько видов:

1. Оптические. Самые первые агрегаты для регулировки РС. Процесс исследования на них занимает много времени, при этом возможны погрешности.
2. Лазерные. Разновидность оптического оборудования. Производят измерения углов с помощью лазерного луча.
3. Компьютерные. Современное высокоточное оборудование, сбором и обработкой информации в котором занимаются электронно-вычислительные устройства. Стенды 3D составляют трехмерную проекцию транспортного средства. Они помогают выполнять работы по диагностике и регулировке максимально точно и быстро.

Оптический стенд

В оптическом стенде для измерений используются световые лучи. Они исходят из специальных трубок, размещенных на ободьях колес. Во время измерений световой пучок проецируется на экран с линейной и угловой шкалами. Снятые показания специалисты сравнивают с нормативами.

Подобное оборудование считается устаревшим. Среди его преимуществ – долговечность и неприхотливость в обслуживании. Однако на современных СТО оно не встречается.

Лазерное оборудование

По принципу работы такие стенды схожи с оптическими агрегатами. Однако в качестве источника измерения выступает направленный лазерный луч.

Работа системы организована просто:

• на автомобиль на одинаковом расстоянии друг от друга и по отношению к шкалам измерения устанавливаются лазерные излучатели;
• на шины монтируются зеркала (параллельно плоскости вращения), напротив которых устанавливаются измерительные шкалы;
• лазерные лучи калибруются так, чтобы линия их прохождения шла параллельно колесной плоскости;
• луч, отраженный от зеркал, должен вернуться в исходную точку (это и есть нулевое деление шкалы);
• при отклонениях он упадет выше или ниже, что покажет величину погрешности.

Стенды отличаются точностью измерений и позволяют калибровать одновременно все колеса машины. Однако на одно исследование уходит около часа, поскольку настройка зеркал и лазерных генераторов проводится вручную. Это требует сноровки и опыта специалистов. При выполнении работ некомпетентным механиком возможны погрешности.

Компьютерные комплексы

Стенды на базе электронно-вычислительных машин работают за счет датчиков, которые фиксируются на измерительных головках оборудования. Располагаясь на колесах, датчики с высокой точностью фиксируют свое положение в пространстве и передают эту информацию на компьютер. После ее обработки система выдает графики, отчеты и оценочные диаграммы.

Стенды современных станций технического обслуживания в 90% являются компьютерными. Они могут различаться по дизайну, способу передачи информации и электронике, которая производит измерения.

Для снятия показаний применяются такие типы датчиков:

• проводные, используемые в кордовых стендах;
• инфракрасные, связь которых с компьютерным блоком поддерживается с помощью проводов;
• бесконтактные, использующие дистанционный принцип исследования.

3d-стенды

Аппараты предоставляют подробную информацию о позиционировании колес автомобиля, состоянии его подвески и кузова. Для выполнения измерений в них используют оптические системы. При этом на шинах крепятся мишени с градиентным рисунком, а камеры в боксе фиксируют их позицию и формируют необходимые данные о развале-схождении.

Система технического зрения стендов включает две или четыре видеокамеры, которые обеспечивают быстрый «захват» изображений и их передачу на ПК. На основе поступившей по протоколу TCP/IP информации программа с высокой точностью определяет положение каждой интересующей мишени в пространстве.

Трехмерные стенды упрощают работу мастеров и ускоряют обслуживание в автосервисе. Они работают с передне- , задне- и полноприводными автомобилями, автобусами, грузовым транспортом.

После прохождения стендов автовладельцы получают распечатку, в которой расписаны такие показатели:

• углы развала, схода для передней и задней подвески;
• смещение оси (передней и задней);
• угол движения транспортного средства (повернутость задней оси);
• угол наклона оси поворота каждого из колес (поперечный и продольный).

Для сравнения с измеренными показателями в пояснительном листе указаны их нормальные значения для обследуемой марки авто, а также показатели после регулировки. Первоначально специалист проверяет, находятся ли данные в допустимых диапазонах. Если любой из параметров выходит за пределы нормы, его регулируют посредством специальных узлов, предусмотренных в конструкции подвески.

У каждого из типов стендов свои достоинства и недостатки. Натуральные способы измерений могут дать точные результаты только при участии опытных специалистов. Автоматика помогает делать измерения РС оперативно, что экономит время автовладельцев.

Когда нужно регулировать фары

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

• сделать разметку на стене;
• осуществить разметку ламп;
• настроить ближний свет;
• настроить дальний свет.

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

• При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
• При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
• В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
• В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
• При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
• После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
• При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
• При подготовке к прохождению регламентного ТО.
• Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

1. Разницу в объемах шин.
2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

Когда целесообразно делать геометрию (сход-развал)?

Автолюбители знают, что при замене деталей в ходовой части происходит изменение настроек и как результат меняется поведение машины на дороге. Геометрия сход-развал зависит от износа резины, люфтов ходовой, давления в шинах и других параметров. Для достижения устойчивости машины передние колеса, а так же задние, ставят под регламентируемым углом относительно друг друга, дороги и элементов кузова. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос- когда, в каких случаях нужно делать геометрию (сход-развал)?

Углы установки колес, на что влияет это значение

Конструктивно подвеска большей части автомобилей имеет возможность регулировать сход-развал. Эта процедура необходима для того, чтобы по завершении замены, настройки деталей, человек за рулем машины получал удовольствие при поездке от правильно установленных передних колес. Кроме того, это один из важных факторов, определяющих безопасность движения.
Специалисты при разработке проекта подвески передних, задних колес учли, что после каждого ремонта или замены изделий этого узла требуется регулировать углы наклона. Производителем заложены возможные отклонения от заданных параметров, имеющие минимальные значения, выражающиеся в единицах, долях угловых секунд. Обычно инженеры автомобильного производства говорят о нескольких углах установки.
Они оказывают большое, а, точнее, решающее значение на динамику, управляемость и экономичность при эксплуатации машины.

Их перечень выглядит следующим образом:

1. развал;
2. сход (схождение);
3. кастер и др;

Первый параметр представлен в виде угла наклона колес относительно полотна дороги. Он бывает положительный (верхняя сторона ската направлена вверх и наружу) и отрицательный (верхняя часть его наклонена внутрь). Каждое из этих положений имеет плюсы, минусы. Правильный наклон передних колес, нужен для обеспечения хорошего сцепления с дорожным покрытием и стабильного управления.
Угол схождения надо понимать, как разницу расстояний, измеряемых по нижним и верхним точкам колес. Признаком отклонения от регламентируемых производителем показателей бывает ускоренный сильный износ, ведущий к частой замене покрышек и увеличению расхода топлива. Схождение измеряется в миллиметрах, а также градусах/минутах.
Кастер — продольный угол наклона шкворня, он нужен для стабилизации управления и самовыравнивания колес.

Когда нужно проводить регулировку схождения и развала

На выполнение этой процедуры изготовитель дает рекомендации, в них указано, после какой величины пробега нужно это делать. Для отечественных машин он нужен в пределах 10-20 т. км, для иномарок 25-30 т. км. Важно помнить, что даже если авто не было в ДТП и на нем не выполняются замены элементов ходовой со временем установка углов нарушается.
В ходе эксплуатации из-за просадки сайленблоков, пружин амортизатора и прочих элементов подвески, параметры нужно менять. Появление микроскопического люфта в соединениях ведет к замене этих показателей. В связи с этим опытные автомобилисты придерживаются «золотого правила» не реже раза в год проверяют правильность установки углов.

Внеочередную регулировку углов установки (схождения, развала) надо делать в следующих случаях:

• при замене стоек амортизатора, стабилизатора, шаровых опор, подшипников пружины, рулевых тяг, рейки, редуктора и многих других деталей ходовой;
• ускоренный износ шин;
• погнут диск в результате удара колеса о препятствие, требует замены или реставрации;
• самопроизвольный увод машины в сторону;
• изменение параметра дорожного просвета за счет укорачивания или удлиннения пружины;
• замене шин на шины другого размера;
• по окончании поворота руль не возвращается в первоначальное положение;
• при сезонной замене резины;

При этом, при замене многих деталей, если есть уверенность, что не сбиты настройки, опытному водителю регулировку можно проводить по желанию, для подстраховки. Т.к. по поведению автомобиля опытный водитель быстро определит целесообразность такой регулировки.

Почему при замене узлов и деталей ходовой части нужно делать геометрию?

Это связано с тем, что положение колес зависит от указанных деталей. Например, регулировка была проведена со старой опорой, имеющей определенный зазор, по окончании замены на новую, люфт отсутствует, значит, и угол наклона другой. Менять рулевые наконечники, тяги, рейку надо также с учетом, что потребуются дополнительные работы по установке углов скатов.
Ведь после замены указанных деталей все параметры будут нарушены, а с помощью наконечников регулируется схождение. Если не менять настройки, то произойдет ускоренный износ покрышек, ухудшится управляемость транспортным средством. При замене ШРУСа специалистам приходится разбирать крепление шаровых опор, подшипников, а порой рулевых наконечников.
По окончании замены перечисленные изделия необходимо поставить на место, при этом существует большая доля вероятности, что произойдет сбой настроек. Что, в свою очередь, ведет к тому, руль окажется в ненормальном положении, возможен самопроизвольный увод авто в сторону. Угол установки колес зависит и от клиренса, поэтому по окончании замены пружины, покрышек на другого размера, произойдет изменение параметра дорожного просвета, что так же потребует регулировки геометрии.

Как сделать геометрию своими руками? Смотрите на видео:

Как и когда проводится регулировка окон ПВХ?

Срок службы пластиковых окон составляет несколько десятилетий, а при самом удачном раскладе он может достигать полувека и более. Об этом вам расскажет любой производитель качественных оконных конструкций из ПВХ. Многие могут счесть, что это утверждение является обычным рекламным ходом, который имеет мало общего с реальностью. Но, на самом деле, все это сущая правда, хоть и с небольшой оговоркой. Чтобы пластиковое окно действительно исправно служило вам в течение долгих десятилетий, необходимо позаботиться о его периодическом сервисном обслуживании, подразумевающем замену изношенных частей и регулировку фурнитурных элементов. С износом все более-менее понятно. В процессе эксплуатации, вам может понадобиться поменять уплотнитель или вышедшую из строя ручку, что не так уж дорого и проблематично. А вот регулировка фурнитуры — это более ответственный процесс, который требует тщательного изучения и не менее тщательного подхода. Специалисты рекомендуют заниматься регулировкой пластикового окна, минимум, один-два раза в год. И в этой статье мы научим вас, как проводить регулировочные процедуры своими собственными руками.

Когда нужно проводить регулировку окон ПВХ?

Если вы хотите добиться от своего пластикового окна максимальной эффективности, вам нужно два раза в год переводить створки в «зимний» и «летний» режим, о чем мы подробнее расскажем вам несколько позже. Ну а, поскольку, при совершении этой процедуры вам придется запастись определенными инструментами, можете сразу провести и другие регулировочные работы профилактического характера, которые позволят пластиковому окну работать, как часы. Впрочем, бывают такие случаи, когда регулировку нужно проводить, не дожидаясь указанного периода. Какие это случаи?

• Если створка окна плохо закрывается, задевая пластиковую раму.
• Если подвижные части фурнитуры расшатаны или затруднены в свободном ходу.
• Если окно заметно продувает.

Далее мы расскажем, как проводится регулировка в каждом из этих случаев. Но, сначала, давайте запасемся определенными регулировочными инструментами.

Инструменты для регулировки окон ПВХ

• Г-образный или зигзагообразный шестигранник. Стандартный инструмент, который может идти в комплекте с окнами, с мебелью, с велосипедом и т.д.
• Отвертка с насадками в форме звездочек, которые маркируются индексами Т и ТХ.
• Крестовая отвертка.
• Аэрозольная смазка WD-40.

Если створка задевает оконную раму.

Если створка вашего окна начала плохо закрываться, натыкаясь на определенное препятствие, вам предстоит совершить регулировочные процедуры, касающиеся сдвига створки в одном из трех направлений: по горизонтали, по вертикали, на себя/от себя. Как определить, какой сдвиг вам необходим? Для этого вам нужно найти, где именно осуществляется контакт створки и рамы, препятствующий свободному ходу створки. В зависимости от места, нужно будет задействовать соответствующие механизмы, оперируя Г-образным ключом. Если нужно настроить створку по вертикали, то регулируется нижняя петля. Здесь же находится горизонтальный регулятор нижней части створки. Горизонтальный регулятор верхней части створки находится, соответственно, в районе верхней петли. Подкручиваем нужный механизм и проверяем, как изменяется ход створки, пока не добьемся приемлемого результата.

Если фурнитура расшатана.

В процессе эксплуатации вы можете заметить, что определенный фурнитурный элемент начинает шататься и препятствовать свободному ходу створки. Поправить это очень легко. Вам потребуется крестовая отвертка, которой просто подтягивается нужный винтик. Не переусердствуйте. Слишком сильное подтягивание может привести к повреждению определенных участков пластикового окна. Отдельного внимания заслуживает расшатанная ручка, что нередко случается с часто открываемыми и закрываемыми пластиковыми окнами. Подтягивается она аналогичным образом. Правда, чтобы добраться до нужных винтиков, вам необходимо сдвинуть прикрывающую их защитную планку на 90 градусов. Кстати, если понадобится заменить ручку пластикового окна, действовать нужно аналогичным образом. Поворачиваем планку, откручиваем винты, меняем ручку.

Если затруднен ход подвижных частей.

Если вы поворачиваете ручку, а она идет с большим затруднением, нужно смазать все подвижные элементы, используя для этого заранее заготовленную смазку WD-40. Сказать, где именно не хватает смазки вашему пластиковому окну, довольно проблематично. Поэтому, брызгаем везде, где видим подвижные элементы. Это не повредит.

Если окно дует.

Если вы начали замечать, что из области створки идет холодный воздух, то створка просто недостаточно прижата к пластиковой раме. Возьмите лист бумаги и зажмите его между створкой и рамой в закрытом положении пластикового окна. Попытайтесь вытащить лист. Если он выходит легко, значит прижатие явно недостаточно. В этом случае вам нужно отрегулировать прижим створки с помощью отвертки и звездообразной насадки, подкрутив запорную эксцентриковую цапфу. Ее вы сможете найти на фурнитуре открытой створки, в той или иной ее части, в зависимости от производителя фурнитуры. Чаще всего запорные цапфы обнаруживаются в верхней и нижней части створки. Но их также можно найти посредине, а также на горизонтальных «срезах» створки пластикового окна. Регулируя прижатие, убедитесь в том, что вы подкрутили все доступные цапфы. Направление поворота цапфы обозначается небольшой риской на ее поверхности. Если риска направлена в сторону рамы, это означает максимальный прижим створки.

«Зимний» и «летний» режимы

Собственно, прошлый абзац и описывает процедуру перевода пластикового окна в «зимний» режим. Перевод в «летний» режим осуществляется в обратном направлении. Не забудьте перевести ваше окно в «летний» режим с наступлением теплой погоды, дабы не допустить быстрого износа уплотнителей.