Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему кипит машина и что с этим делать

Почему кипит машина и что с этим делать

Схема системы охлаждения двигателя фото 1

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

  • Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
  • Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
  • Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
  • Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
  • Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
  • Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Причины кипения — это также засорение магистралей, утечка, использование некачественной охлаждающей жидкости.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Закипела машина фото 2

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

  • Низкий уровень антифриза.
    Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
  • Заклинивание термостата.
    Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
  • Засорение радиатора.
    Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
  • Отказ вентилятора охлаждения.
    Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
  • Износ или отказ помпы.
    Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
  • Потеря герметичности системы охлаждения.
    Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
  • Система охлаждения просто не справляется.
    Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

  • разрушение уплотнителя ГБЦ;
  • повреждение блока;
  • критическое снижение уровня тосола;
  • поломку или деформацию клапанов;
  • повреждение маслосъемных колпачков.

Разрушение головки блока цилиндров

Разрушение головки блока цилиндров

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Что делать?

Несколько полезных советов:

  • любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
  • самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
  • при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Указатель температуры на приборной панели

Указатель температуры на приборной панели

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Читайте так же:
Список автомобилей с двигателями – миллионниками: от легенд прошлого до наших дней

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из-под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

В норме с повышенным нагревом должен справляться вентилятор. Поэтому стрелка шкалы повысится сначала, а потом после включения лопастей охладителя — снова автоматически опустится.

Как действовать при перегреве мотора

  1. Постарайтесь не доводить до момента, когда из-под капота повалит пар (сработает предохранительный клапан). Как только стрелка начнет переходить в красный сектор, найдите площадку на обочине, и не спеша двигайтесь к ней. Не стоит бросать авто посередине проезжей части — это не та неисправность, которая требует немедленной остановки.
  2. Не глушите двигатель. Поставьте машину на стояночный тормоз («ручник»). Включите отопитель («печку») на максимальный обогрев и полную скорость вентилятора (3-4 положение).
  3. Откройте капот — так вы увеличите обдув мотора снаружи. Посмотрите, все ли ремни на месте, вращаются ли вентиляторы охлаждения.
  4. Возьмите бутылку воды и поливайте на радиатор со стороны двигателя (спереди вам помешают теплообменники кондиционера, интеркулера и АКПП). Будьте осторожны — не попадите рукой под вращающиеся лопасти! Если экран не позволяет подобраться изнутри — постарайтесь сделать струю как можно сильнее, и лейте спереди.
  5. Когда мотор остынет, выключите зажигание, подождите 10-15 минут, и долейте в случае выкипания антифриз или дистиллированную воду (продается в запчастях, аптеках или хозтоварах). Запомните, сколько вошло, чтобы перед зимой добавить концентрат в соответствующей пропорции. Использовали обычную воду — придется впоследствии сменить всю охлаждающую жидкость.

Если из печки пошел холодный воздух, а температура не падает — глушите мотор. Так как при этих симптомах вероятно проворачивание крыльчатки помпы, пробой прокладки ГБЦ или обрыв ремня. В последнем случае может загореться контрольная лампа аккумулятора (отсутствие зарядки), т.к. на большинстве автомобилей водяной насос и генератор имеют общий привод.
По поводу отключения кондиционера существует два противоположных мнения. С одной стороны — компрессор даёт дополнительную нагрузку. С другой — нажатие кнопки включает дополнительный вентилятор, или увеличивает скорость вращения основного.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

  • повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
  • резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
  • разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
  • проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
  • оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
  • лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Неисправности двигателя

К числу поломок, при которых может перегреться и закипеть машина, относят:

  1. Пробой прокладки ГБЦ. По тем или иным причинам в прокладке, расположенной между блоком и головкой цилиндров, образуется отверстие. Газы из цилиндров выбрасываются в систему охлаждения. При этом температура антифриза может достигать критических величин.
  2. Микротрещина в одном из цилиндров. Механизм перегрева аналогичен таковому при нарушении целостности прокладки. Поломка отчетливо проявляется зимой, в период большого перепада суточных температур. Характеризуется густым белым дымом из выхлопной трубы.
  3. Деформация головки блока. Обычно возникает в случаях, когда перегрев уже имел место в прошлом. Часто сочетается с пробоем прокладки. Собственно, эта неисправность чаще является следствием, а не причиной закипания. Диагностируется после снятия ГБЦ с помощью линейки (проверка привалочной плоскости).
  4. Непроходимость каналов ОЖ. Часто возникает после неправильного использования порошковых герметиков для системы охлаждения.

Как добраться до сервиса

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

Читайте так же:
Как можно заплатить штраф ГИБДД через интернет без комиссии?

Почему машина кипит: причины перегрева охлаждающей жидкости

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

  • Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
  • Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
  • Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
  • Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
  • Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
  • Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Причины кипения — это также засорение магистралей, утечка, использование некачественной охлаждающей жидкости.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Закипел двигатель - причины закипания, последствия, что делать если мотор автомобиля кипит

Аккумулятор при зарядке кипит: причины и решение проблемы

При попытке зарядить аккумулятор можно столкнуться с тем, что происходит кипение электролита при зарядке зарядным устройством. Так вот, в этом случае следует учитывать, что неисправным может быть зарядное устройство, которое заменяет генератор. При этом ЗУ является выпрямителем с контроллером, который управляет силой тока, а также выходным напряжением.

Получается, при зарядке аккумулятора зарядным устройством симптомы будут такими же, как и в случае с неисправным генератором (например, высокое напряжение или ток). Для проверки достаточно заменить ЗУ на заведомо исправное. Если аккумулятор нормально заряжается, значит, проблема в зарядном устройстве.

Если же замена зарядного ничего не дала, тогда снова следует проверять АКБ на предмет неисправностей аккумуляторной батареи. Частой ситуацией является то, что еще рабочий, но уже засульфатированный аккумулятор начинает кипеть при зарядке от простых ЗУ, не имеющих функции ступенчатой зарядки.

Как правило, от таких ЗУ не получается зарядить аккумуляторную батарею полностью по стандартной схеме 10/10 (ток зарядки 10% от емкости АКБ и время зарядки 10 часов). По причине сульфатации большая сила тока «убивает» батарею, так как пластины покрыты белым сульфатом свинца и не могут контактировать с электролитом. Все это приводит к росту внутреннего сопротивления АКБ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым электролит замерзает в аккумуляторе, а также что делать в подобной ситуации и как восстановить аккумулятор.

Результат – аккумуляторная батарея начинает кипеть, сильно греется, может появиться запах, так как начинает интенсивно выделять водород. Кстати, учитывая такие особенности, по технике безопасности запрещено оставлять АКБ надолго без присмотра, а также заряжать их в помещениях без вентиляции и т.д.

Чтобы исключить возможные риски, лучше заряжать АКБ современными автоматическими зарядными устройствами с функцией десульфатации аккумулятора. Хотя на практике высокая эффективность данной функции в ЗУ многими специалистами ставится под сомнение, определенный результат все же есть.

Также при необходимости можно попробовать провести активную десульфатацию аккумулятора в том случае, если данный негативный процесс уже заметно ухудшил общую функциональность батареи.

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

  • разрушение уплотнителя ГБЦ;
  • повреждение блока;
  • критическое снижение уровня тосола;
  • поломку или деформацию клапанов;
  • повреждение маслосъемных колпачков.

Разрушение головки блока цилиндров

Разрушение головки блока цилиндров

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Читайте так же:
Что такое «трейд ин» в автосалоне

Что делать?

Несколько полезных советов:

  • любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
  • самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
  • при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Указатель температуры на приборной панели

Указатель температуры на приборной панели

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из-под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

В норме с повышенным нагревом должен справляться вентилятор. Поэтому стрелка шкалы повысится сначала, а потом после включения лопастей охладителя — снова автоматически опустится.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

  • повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
  • резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
  • разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
  • проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
  • оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
  • лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

В чем опасность бурление тосола

Как и говорилось выше, если мотор прогрет до своей рабочей температуры в 90-95° (100-115°), антифриз не вытекает, и нет других признаков перегрева ДВС, ничего опасного в бурлении нет. Однако кипение, не связанное с естественной работой системы охлаждения, это сигнал к срочным действиям. Такая неполадка перегревает мотор. Часто именно от этого разрушаются внутренние детали силового агрегата, коленвал, распредвалы.

Различают лёгкий 10-минутный перегрев, когда поршни двигателя оплавляются незначительно. Двадцать минут бурления уже грозит: искривлением корпуса ГБЦ, появлением трещин на головке, повреждением межкольцевых перегородок и разрушением сальников. Наконец, при более длительном игнорировании проблемы наступает критический момент. Двигатель просто ломается — полностью сгорают поршни и разрушаются все трущиеся элементы, вылетают клапанные гнёзда, разрушаются валы, пробивает стенки блока цилиндров. Поэтому вовремя замечать неполадки в системе охлаждения крайне важно, чтобы предпринимать соответствующие меры.


Кипение охлаждающей жидкости

Если наблюдается кипение «охлаждайки», категорически запрещается — нагружать автомобиль, газовать, тормозить. Также не стоит поливать силовую установку холодной водой, прикасаться к раскалённым деталям и открывать крышку расширительного бачка. А вот, как нужно поступать:

Далее открыть капот и подождать около 30-40 минут. Вызвать эвакуатор, который доставит машину в СТО или гараж. Если автосервис где-то рядом, звать помощь необязательно. После того, как кипение прекратится — долить в радиатор чистой воды до стандартной отметки. Завести автомобиль, включить печку и доехать до места назначения. Делать 40-минутные остановки при повышении температуры двигателя выше нормы.

Не получится добраться до сервиса без тягача, если вышел из строя водяной насос, повредилась головка и тосол уходит в больших количествах.

Как добраться до сервиса

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Автомобиль не греется

Бывает и такая проблема когда машина не греется. Чтобы водитель не делал и как не ездил, температура двигателя не поднимается выше 70-75 градусов. Соответственно в таких условиях печка в автомобиле не будет нагреваться. В таком случае многие автолюбители пытаются менять термостаты, только проблему это не решит. Диагностику в случае если двигатель не греется лучше всего проводить с помощью лазерного термометра. Необходимо замерить температуру на блоке цилиндра, на выходе из термостата.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Читайте так же:
Как восстановить ПТС на автомобиль и что для этого нужно?

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

Что делать если закипела машина? Причины закипания двигателя

Кипящий мотор – проблема, с которой сталкиваются очень многие водители в жаркий сезон. Причин закипания машины много. Разберем каждую из них, а также определим методы скорой помощи вашей машине в такой ситуации.

Почему закипает машина

  1. Неисправность термостата. Это специальное устройство, с единственной задачей – ограничение подачи охлаждающей жидкости к радиатору до тех пор, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. Если он не включается вовремя, жидкость не пойдет по большому кругу циркуляции и не будет охлаждаться в радиаторе, а жидкость, оставшаяся в малом круге, быстро закипит.
  2. Забитые соты или другие неисправности радиатора. Задача этого узла – охлаждение жидкости за счет обдува встречным и подаваемым от вентилятора воздухом. Если жидкость не проходит по радиатору, она не охлаждается, машина быстро закипает.
  3. Поломка помпы охлаждения. Помпа – устройство охлаждающей системы, которое проталкивает жидкость по системе, по принципу работы она напоминает сердечный клапан. Если она неисправна, жидкость перестает циркулировать по системе, и двигатель закипает.
  4. Недостаточный уровень антифриза или другой охлаждающей жидкости. Если жидкости в системе недостаточно, она не будет справляться со своей задачей.
  5. Поломка вентилятора. При такой неисправности, авто будет закипать при поездках «старт-стоп». Во время быстрой езды, вероятность закипания ниже, но это тоже возможно.
  6. Разгерметизация системы охлаждения. Не закручена крышка расширительного бачка или радиатора, пробой в радиаторе, пробой в патрубках. Вследствие этого в системе появляются воздушные пробки, которые затрудняют охлаждение и циркуляцию жидкости по патрубкам и радиатору. Кроме того, снижается температура закипания жидкости.
  7. Неисправность температурного датчика. Он не работает, информация не передается к термостату и вентилятору, автомобиль закипает.
  8. Качество антифриза. Здесь речь не только о факте хорошая жидкость или нет, а о том, подходит ли выбранный антифриз под ваш автомобиль. Неправильный выбор может привести к вспениванию жидкости, что в свою очередь приведет к быстрому закипанию. Залить нужный и качественный антифриз вы можете на нашем сервисе.

Что делать если закипел двигатель

Если проблемы избежать не удалось, и машина все-таки закипела, решать проблему нужно следующим образом:

  1. Остановиться в ближайшем безопасном месте.
  2. Если пар из-под капота еще не начал валить, выйдите из автомобиля и послушайте, работает ли вентилятор. Если работает, лучше оставить машину на некоторое время на холостом ходу, и включить печку на максимум, она заберет часть температуры. Если пар уже пошел, сразу же заглушите двигатель.
  3. Ехать дальше нельзя ближайших 30-50 минут. Дождитесь пока автомобиль остынет, после этого отправляйтесь на ближайшее СТО для ремонта охлаждающей системы.

Что делать если закипел двигатель

Не продолжайте движение, пока машина не остынет. Наилучший вариант – вызвать эвакуатор или довести машину на СТО на буксире.

Телефон для связи со специалистами сервиса и записи на обслуживание – +375 (29) 359-27-14.

Кипит радиатор: оцениваем причины, изучаем варианты ремонта

Кипит радиатор: оцениваем причины, изучаем варианты ремонта

Систему охлаждения двигателей современных автомобилей к числу доставляющих немало хлопот автовладельцам сегодня не отнесешь. Зимой современные антифризы уверенно держат удар низких температур, летом — эффективно охлаждают силовой агрегат. Но все это в случае, если система охлаждения исправна и обслужена. В противном случае в летнюю жару температура охлаждающей жидкости начинает медленно и уверенно ползти вверх, а охлаждающая жидкость — проситься наружу.

Движение в пробках лишь усугубляет эту картину, и на обочинах дорог с завидным постоянством появляются автомобили, из-под капотов которых вырываются клубы пара. Причин подобного развития событий известно немало. Это и несправные приводы вентиляторов системы охлаждения, и выход из строя термостата, и потеря рабочих качеств охлаждающей жидкостью, и утрата герметичности самой системы охлаждения с неминуемым уменьшением объема охлаждающей жидкости в системе. Но чаще всего причина роста температуры антифриза кроется в банальном загрязнении радиатора автомобиля извне или в самих сотах.

Почему чаще всего кипят все еще популярные в наших широтах подержанные автомобили, как этого избежать — об этом мы поинтересовались у компании, много лет специализирующейся на ремонте и обслуживании систем охлаждения и кондиционирования. Что удалось узнать?

О системе охлаждения мотора большинство автовладельцев вспоминают либо «закипев», либо повредив радиатор, либо заметив протекание охлаждающей жидкости. В случае, когда причина обращения – рост температуры охлаждающей жидкости свыше допустимых параметров и неэффективное охлаждение мотора, в основе возникшей проблемы часто лежит толстый слой грязи на сотах радиатора охлаждения. Особенно подобная ситуация характерна для автомобилей Audi и BMW, возраст которых находится у отметки 10 лет и старше. На машинах с климатической установкой радиатор системы кондиционирования и системы охлаждения расположены друг за другом, подобно слоям хлеба в сэндвиче. Первым поток воздуха встречает радиатор системы кондиционирования, и лишь потом непосредственно радиатор системы охлаждения двигателя. Если соты первого забиты насекомыми, пухом и пылью с дорог, обдув второго оставляет желать лучшего. В итоге климат все еще холодит, а мотор уже охлаждается неэффективно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Об этом ненавязчиво напоминает датчик температуры охлаждающей жидкости либо контрольная лампа на приборном щитке.

Избежать подобного сценария можно контролируя чистоту внешнего радиатора и время от времени, хотя бы 1 раз в год, заглядывая внутрь «сэндвича» из радиаторов. Если там пух и грязь, рецепт один – мойка радиатора. В особо запущенных случаях она требует снятия обоих радиаторов с автомобиля.

Читайте так же:
Как заменить или отремонтировать гофру глушителя без сварки?

Если радиатор или радиаторы чисты, термостат исправен и вентиляторы работают без нареканий, корень проблемы нужно искать внутри радиаторов. Неграмотный долив антифриза или грязной воды в систему часто способен спровоцировать появление в ней хлопьев, забивающих соты радиатора. В итоге последний начинает выполнять возложенные на него функции далеко не на 100%. В этом случае поможет полная замена охлаждающей жидкости. Когда ее оказывается недостаточно, желательно осуществить промывку системы чистой водой. В особо запущенных случаях радиатору может понадобиться промывка радиатора с развальцовкой и снятием его бачков либо замена радиатора на новый. Здесь стоит заметить, что, несмотря на обилие предложений на рынке, гнаться за дешевыми изделиями «made in China» не стоит. Нередки случаи, когда за презентабельной внешностью и привлекательной ценой скрывается узел, в котором работают лишь 20-30 процентов сот. Еще дешевая продукция грешит недолгим сроком службы, до полугода, а потом просто теряет свою герметичность и радиатор снова нуждается в замене. Рекомендуемые к приобретению марки радиаторов — Behr, Hella, Nissens, AVA, Valeo.

Вторая причина повышения температуры — недостаток в системе собственно охлаждающей жидкости. Если под машиной нет следов ее протекания, иногда достаточно просто долить в систему отфильтрованной, а еще лучше дистиллированной воды, естественно, если речь идет о небольших изменениях объема вследствие испарения воды из антифриза. Если же уровень упал на литр и более, лучше жидкость заменить, целиком заполнив систему новым антифризом.

Не хотите наткнуться на антифриз сомнительного качества?

ABW.BY протестировал 8 самых доступных на рынке охлаждающих жидкостей, и некоторые антифризы нас откровенно удивили: «Мы в шоке от результатов, показанных пятью из восьми взятых на экспертизу образцов охлаждающих жидкостей, ведь это означает, что вероятность купить антифриз, который в двигатель лучше не заливать, превышает 50%!»

Как правило, в случае значительного уменьшения уровня антифриза, причина все же не в испарении из него воды. В этом случае нужно внимательно осмотреть видимые элементы системы охлаждения. Виновником может быть и треснувший шланг, и неплотно затянутый хомут, и микротрещины в бачках радиатора или протертая сота, или один из бачков радиатора. Последние чаще всего страдают на автомобилях, восстанавливавшихся после аварии, либо на машинах, у которых осуществлялось снятие деталей и узлов, близкорасположенных либо контактирующих с радиатором. Нарушение геометрии крепления этих деталей и некачественная сборка часто приводят к тому, что в результате трения подобных деталей о бачки радиатора или о его соты происходит появление повреждений радиатора, нарушающих герметичность системы охлаждения двигателя и являющихся причиной протекания антифриза.

Повреждения сот в этом случае ликвидируются либо ремонтом поверху, либо, если этот вариант невозможен, исключением соты или сот из контура движения охлаждающей жидкости. Этот же рецепт применяется при локальных повреждениях радиатора извне, что также бывает нередко. Особенно это касается машин, где фальшрешетка радиатора практически не защищает этот не самый второстепенный узел от камней из-под колес впереди идущих машин и т.п. Превентивной мерой в этом случае служит установка дополнительных защитных сеточек с мелкими ячейкам, которые берут удар на себя.

Ремонт пластиковых бачков радиатора также возможен, но делать его должны профессионалы. Эпоксидная смола и герметики здесь не помогут, нужна высокотемпературная пайка специальными стержнями. Лишь в этом случае ремонт термостойкого пластика будет эффективным. В случае, если запаять бачок не представляется возможным, его можно заменить. Если подходящей детали нет, остается лишь замена всего радиатора.

Еще одна напасть радиаторов современных авто — выход из строя уплотнительных прокладок между сердцевиной и пластиковыми бачками радиатора. Если соты радиатора плоскостные, возможна замена прокладки, если же соты трубчатые (на каждой трубке по 2 прокладки), как правило, ремонт не рентабелен. Проще и надежнее сразу заменить радиатор целиком.

С ростом предложений новых радиаторов в сетях, торгующих запасными частями к автомобилям, поломка радиатора, ведущая к росту температуры антифриза и ухудшению условий работы двигателя, не является большой катастрофой, если ее вовремя обнаружить. Радиаторы у нас могут и умеют ремонтировать, даже в случаях, когда требуется изготовление бачка радиатора для редких моделей авто. Само собой, все это делается не бесплатно. Расценки на ремонт радиаторов приведены ниже.

Ремонт радиаторов, н азвание работСтоимость, BYN
Заварка трещины бачка радиатора65
Обварка патрубка бачка радиатора45
Приварка ножки крепления радиатора40
Ремонт сот радиатора, от 1 до 230
Ремонт сот радиатора, от 3 до 445
Ремонт сот радиатора, от 5 до 780
Мойка радиатора под давлением10

Цены же на новые радиаторы несложно узнать в любой из крупных сетей, торгующих запасными частями. Оригинальный радиатор, или изделие нормального производителя, в большинстве случаев обойдется дороже ремонта.

Чтобы избежать упомянутых выше расходов на ремонт или замену радиатора, разумнее всего хотя бы 1-2 раза в сезон, весной и осенью, осматривать радиаторы своего автомобиля на предмет загрязненности и промывать их водой в случае необходимости. Владельцам подержанных авто с «сэндвич»-расположением радиатора системы кондиционирования и радиатора системы охлаждения двигателя раз в пять лет весьма желательно промывать «сэндвич» со снятием радиаторов с автомобиля. И, конечно, о том, что антифризы не вечны, тоже забывать не стоит. Пять лет — это, как правило, предельный срок сохранения ими рабочих характеристик. Поэтому гораздо разумнее вовремя сменить в машине антифриз, чем маяться потом с ремонтом или заменой забитого хлопьями радиатора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию