Autokombi.ru

Авто-портал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Тема: Просадка напряжения при пуске

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Lupo Регистрация 27.03.2010 Адрес Беларусь, Витебск Возраст 37 Сообщений 100 Записей в дневнике 1

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Сообщение от Passat42

да быть такого не может чтобы был необслуживаемый генератор. Я по крайней мере такого вживую ниразу не видел.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Passat42

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Pointer Регистрация 28.08.2009 Адрес Россия, Московская область Возраст 61 Сообщений 66

Спасибо:
Получено: 2
Отправлено: 2

Сообщение от Passat42

Так и меня новый, 3 месяца, правда MUTLU. Тоже не обслуживаемый. А тебе при продаже аккумулятор проверяли? Нагрузочной вилкой проверяют, при холостом ходе должно показывать >12,5 вольт, под нагрузкой>10,5 вольт. При таких параметрах АКБ в норме. Да вот,сам почитай Вилка нагрузочная УН-1

Вилка нагрузочная УН-1 предназначена для контроля состояния и работоспособности аккумуляторной батареи (АКБ) 12В, стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.
Тестер аккумуляторный состоит: из цифрового мультиметра, гайки включения «нагрузки», гибкого провода с зажимом (минус) и ручки. Внутри корпуса размещены: нагру*зочное сопротивление и коммутационные элементы.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1. Отключить от аккумулятора все электропотребители. Включить мультиметр на величину соответствующую номинальному значению аккумулятора 12В. Измерить напряжение АКБ без нагрузки, подсоединив зажим тестера к минусовой клемме АКБ, а острый выступ на корпусе нагрузочной вилки, прижать к плюсовой клемме АКБ.
2. Измерить напряжение АКБ под нагрузкой, закрутив гайку «нагрузки» до упора и удерживая вилку на клеммах АКБ не более 10 секунд (для исключения перегрева нагрузочного сопротивления). Отметить показание стрелки прибора.
По напряжению АКБ без нагрузки:
• 12,6 В …………………………………..НОРМА
меньше 12,6 В………………….АКБ разряжена или неисправна

По напряжению АКБ под нагрузкой:
• показание мультиметра (11,4-10,5 В) …………АКБ исправна
• показание мультиметра (10,2-8,4 В) …………АКБ разряжена
показание мультиметра неустойчиво (напряжение уменьшается) до 0,4 В. АКБ глубоко разряжена или неисправна.
Разряженную АКБ необходимо зарядить.

Тестирование стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок.

Тестирование стартера и генератора производить при исправной и заряженной АКБ.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
1. Разомкнуть систему зажигания двигателя – снять центральный провод с высоковольтной катушки. Прокрутить стартером двигатель автомобиля в течение 5 -10 секунд и измерить нагрузочной вилкой (без нагрузки) напряжение АКБ при прокрутке.
2. Анализ состояния стартера:

Измеренное напряжение АКБ под нагрузкой
10,410,610,81111,211,411,611,8
Табличное напряжение АКБ при прокрутке9,710,010,310,610,911,211,411,6

:
По величине измеренного напряжения АКБ под нагрузкой найти табличное значение напряжения при прокрутке. Если измеренноенапряжение АКБ при прокрутке меньше табличного значения, то стартер обладает повышенным пусковым током(стартер существенно изношен или загрязнен).

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА И ЦЕПИ ЗАРЯДА АКБ
1. Завести двигатель и установить число оборотов в минуту по*рядка 2000.
2. Измерить напряжение АКБ при выключенных и включенных электрических устройствах автомобиля (в том числе, фарах, вентиляторах, кондиционере и пр.).
Анализ состояния генератора и цепи заряда:
Генератор и цепь заряда АКБ в работоспособном состоянии, если напряжение АКБ в преде*лах от 13,8 до 14,4 Вольт.
Генератор и цепь заряда АКБ неисправны если:

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.

Читайте так же:
Самостоятельный ремонт и замена помпы на автомобилях ВАЗ 2108-099

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Читайте так же:
Газовый двигатель внутреннего сгорания – меняет ли топливо принцип действия?

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Проваливается напряжение при запуске машины

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Алтай Сообщений 6,168

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,742

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Алтай Сообщений 6,168

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Железногорск Красн Сообщений 31,760

Сообщение от Karbofos26

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,742

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Алтай Сообщений 6,168

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Новокуйбышевск Сообщений 6,742

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Алтай Сообщений 6,168

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Железногорск Красн Сообщений 31,760

Может все таки магнитола неисправна?
Машина же заводится нормально? Тогда нечего из за неисправной магнитолы мучать стартер.

Расказываю.
У каждой магнитолы есть как бы два вывода питания. Один для микросхем в которых хранятся настройки (на нем постоянно 12 вольт, ток потребления ничтожный), другой — для питания "всего остального" (подается когда включен ключ зажигания, ток потребления — несколько ампер).
Так вот, в любой магнитоле для того чтобы настройки при кратковременных просадках напряжения не скидывались внутри стоит конденсатор (емкость пару тысяч мкф).
И еще — вообще то при заводке машины напряжение может падать до 6 вольт (особенно зимой), причем это как бы нормально.
Поэтому мой вердикт — просто в магнитоле у вышеуказанного конденсатора емкость упала (высох), и поэтому память сразу обнуляется.

Выходов два:
1. Разобрать магнитолу и найти/заменить неисправные конденсаторы.
2. "напряжения памяти" подавать на магнитолу через буферный диод и внешний конденсатор.

Ну или самый простой вариант — поменять магнитолу.

P.S Кстати, а чем напряжение меришь (в смысле каким вольтметром)?

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Алтай Сообщений 6,168

То что стрелочным вольтметром мерили это хорошо (цифровой мультиметр может просто не успеть за изменениями напряжения и покажет немного не то).

Насчет того что "не должно падать до скольки то вольт" — тут у каждого АКБ (и наверно стартера) свои понятия.

Например прошлым летом я ездил неделю с АКБ, который был "очень — очень старый" — было ему уже лет 7 и он мог крутануть только пару секунд (нормальный АКБ с целью восстановление его характеристик проходил цикл "зарядка-разрядка" дома). Даже разок пришлось прикурить (магнитофон решил послушать на природе). Но ни разу магнитола не сбросилась.

А вот зимой, в морозы за -30 было пару раз когда забывал ставить на автопрогрев — после "дро. ия" стартера — магнитола сбрасывала. Хотя и масло залито 5W40 и АКБ достаточно свежий, и электролит 1,29 — пять попыток завестись по 5 секунд (с перекурами между попытками) — приводят к тому что АКБ разряжается.

Читайте так же:
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

Но это же "как говорится разные случаи": летом АКБ просто не хватало сил прокрутить двигатель (большое внутреннее сопротивление АКБ), а зимой стартер фактически закорачивал АКБ (и напряжение просаживалось реально до 0).

Поэтому (мое скромное мнение) — не нравится стартер — можно/нужно попробовать отремонтировать, но думаю магнитоле это не поможет.

Хотя если АКБ новый (кстати как вариант можно попробовать с другим АКБ позаводиться) — я бы смотрел провода (клеммы). Может где-то окислилось раз такая просадка.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падает напряжение при запуске двигателя причины

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Низкое напряжение при запуске двигателя

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Поверка напряжения автомобильного аккумулятора

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Диагностика и ремонт стартера автомобильного

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

Проверка автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Читайте так же:
Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Стартер крутит двигатель не схватываетРекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

Подключение к клеммам аккумулятора

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Автомобильный стартер

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Ключ в замке зажигания, но стартер не реагирует

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Двигатель не схавтывает

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Стартер крутит, машина не заводится

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Генератор автомобиля

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Борьба с просадками напряжения

Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам.
Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же.
Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много.
Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Затем замерил падение напряжения по "массовым" проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения "нового образца" хваленая Орбита.
Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод.
На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ.

Читайте так же:
Свечи накаливания – что заводит ваш дизель?

Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.

И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.

Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху

Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.

Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина. Повторюсь, что прокладка доп проводов-последняя инстанция
Если вы все же решили прокладывать дополнительные провода, то включаем какие-нибудь прожорливые потребители и в момент, когда напруга просела замеряем напряжение непосредственно на генераторе. Если на генераторе с напряжением все ок, то замеряем падения напряжения на участке: шпилька генератора-плюс АКБ.
Далее замеряем падение напряжения на участке: плюс АКБ-монтажный блок предохранителей (красный провод сечением 4 или 6мм^2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию