Autokombi.ru

Авто-портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт заднего суппорта

Ремонт задних суппортов

Полез я тут было резину перекинуть… При каждой смене резины, я обслуживаю суппорта (промываю и смазываю направляйки, продуваю компрессором колодки и их посадочные места). Ну и на первом же суппорте (задний правый) увидел вот такой сюрприз:

Выдавило пыльник поршня и пошла коррозия… Колодки справа сожрало в ноль:

Не понятно что произошло, т к колодки прошли всего 22 тыс км и с левой стороны они как новые:

В общем делать нечего, заказал комплект колодок:

И 2 ремкомплекта заднего суппорта фирмы frenkit в составе (поршень, сальник, пыльник поршня, смазка поршня, сопун, колпак сопуна, 2 пыльника направляющих, резинка для верхней направляющей). Стоимость 1 комплекта — 830 рублей:

Первым делом открутил суппорт от шланга (открутилось все очень хорошо) и заглушил шланг:

Далее вынул старый поршень, снял пыльник и сальник:

Промыл внутрянку суппорта бензином, вставил новый сальник, затем напялил пыльник на поршень, поставил это все на суппорт, затем заправил пыльник в паз суппорта, намазал поршень смазкой из комплекта и аккуратно его вдавил в суппорт… Результат:

Затем прикрутил суппорт к шлангу, не забыв заменить 2 медных шайбы на новые! Правда родные были тоньше чем мои из заначки — хз влияет это на что то или нет… Но в магазинах таких тонких я не нашел(((
Далее прокачал систему. Правда я накосячил при прокачке правого суппорта-забыл что слева суппорт тоже снят уже с колодок и начал прокачивать((( сами догадайтесь что произошло… Но т к делал на улице и уже стемнело, то не сразу заметил что левый поршень уже выдавило из суппорта и под машиной лужа тормозухи((( а я доливаю и прокачиваю и понять не могу почему прокачать не получается((( а потом увидел что слева творится))) в общем левый суппорт тоже перебрал, хоть там и не было необходимости это делать-поршень был без намека на ржавчину… Ну да ладно-зато знаю что оба суппорта перебраны и в порядке… В общем пока оба задних суппорта прокачал-литруха тормозухи почти вся ушла, поэтому передние остались не прокачанные… Заказал ещё литруху той же фирмы и как придет прокачаю весь контур как положено!
Вот так, как обычно, у меня замена резины затянулась на 2 дня(((
Кароч, я к чему это: следите за состоянием тормозных механизмов! Я в апреле все смазывал, все было в норме, а в октябре колодки в ноль!
Летом наверно и передние суппорта переберу-ничего там сложного нет как оказалось…

Ремонт заднего суппорта: фотоотчет

Ремонт заднего суппорта: фотоотчет

Привело к созданию темы то, что в один прекрасный день загорелась лампа неисправности тормоза (красный восклицательный знак в кружке) — она же лампа поднятого ручника. Через несколько секунд к этой лампе на приборке добавились еще две: "VSA" и знак работы vsa (желтый воскл. знак в треугольнике). Сразу подумал, что куда-то делась тормознуха, первая мысль — где-то пропускает тормоной шланг (начитался накунуне форума про бракованные и рвущиеся тормозние шланги на 4D). Заглянул в бачок — пустой. Долил жижи и поехал смотреть тормоза. К моему удивлению всё везде было сухо: все шланги в сухой пыли, суппорта такие же, под капотом тоже всё сухое. И вроде как жижа стояла на месте, т.е., после того как я долил, больше не уходила. На следующий день проехал 100км и опять тот же набор горящих ламп на приборке. Я в бочек — он пустой. Я второй раз стал осматривать тормоза, снял суппорта (думал резинка какого-либо поршня пропускает) — всё везде сухо. Раз так остается один путь — томозная жижа через прокладку вытекает в вакуумную камеру усилителя. (Кстати тормоза работали как прежде, без претензий абсолютно). В итоге, наконец, добравшись до главного тормозного цилиндра и открутив его от вакуумника, я увидел (точне пощупал пальцем), что и там всё сухо! А к этому времени уже вторую 0,5-литровую банку жижи открыл! Уже посетила мысль сдаться и доехать до сервиса (плюс еще и вилы в мороз ковыряться!), но всё же решил третий раз снять колеса. И вот оно нарисовалось: заднее правое колесо изнутри было всё в тормознухе! Потек задний суппорт, что примечательно потек с механизма ручника. Видимо поначалу тек совсем чуть и я не заметил "мокрых" пятен на нем. Второй раз разбирая я в основном смотрел на поршни суппортов, да и мыли ене было что оттуда может течь!
В общем снял суппорт (для этого головкой на 12 открутил болты направляющих, 2 болта кронштейна троса ручника, головкой на 10 крепление троса ручника и шланга тормозного). Далее то, что ни в одном нормальном сервисе вам не сделают, но мне надо было (только не критикуйте): заглушил тормозной шланг винтом на М8 с двумя медными прокладками (100% герметичности не получилось, т.к. резьба винта слишком крупная и пропускала, но больше недели отъездил так. Также сверху на этой колхоз намотал небольшую тряпку (чтобы не брызгало, т.к. капля в этом месте всегда висела и от тряски летела куда вздумается) и всё дело вместе с тросом ручника привязал к рычагу, чтобы не болталось)

Приступил к осмотру и разбору. Сразу бросается в глаза, что суппорт какой-то уж очень ржавый для 3х летней машины (причем передние выглядят куда лучше). Кстати, это уже не первая претензия к задним тормозилкам: как только купил машину полгода назад задние суппорта подклинивали, пыльники направляющих были рваными, под ними был солидол, а на этом суппорте вообще направляющие были заклинившими до такой степени, что пришлось снимать скобы с ними и греть горелкой чтоб вытащить (даже с молотка не удавалось сдвинуть). В общем, течь была с этой резинки:

Начал искать ремкомплект. По каталогам на 4D пробивается либо оригинал (но он меня не привлекал из-за своей стоимости, потому что судя по ржавчине тут однозначно не скажешь поможет ли вообще ремкомплект) либо неоригинал: D4190 Siensa, но в этом ремкомплекте находятся только резинки поршня и резинки направляющих. Гуглил весь вечер и нагуглил вот такой комплект от Аккорда 6го: D4780 — в нем все те же резинки что и в комплекте выше + еще 3 резинки для механизма ручника внутри суппорта. В некоторых каталогах этот комплект идет на только 4D-гибрид (непонятно почему только, если супорта на нем те же). Ценник и одного, и второго порядка 150руб.
Начал разбор. Снял пружину ручника:

Начал выкручивать поршень (против часовой стрелки чем-либо подходящим, я крутил длинным тонким сверлом вставляя в пас поперек площади поршня)

Поршень извлечен, вот, что у него внутри, но это разбирать не нужно, т.к. там в принципе ломаться нечему. На этой фотке хорошо видно как выглядет стопорное кольцо — такое же кольцо в глубине суппорта ужерживает механизм речника:

Это самое стопорное кольцо требует специального съемника. Найти его так и не удалось (все съемники либо короткие либо слишком толстые — словом внутрь они не лезли), поэтому приобрел ножницы (полностью функции съемника не выполняют т.к. хлипковаты, но всё же удалось через час вытащить это кольцо). Это наверное самый сложный момент. Ножницы чуть подточил до плоского состояния на кончиках. (еще была идея у ножниц перенести гвоздик что у них посередине, чтобы размах изменить, но сверло их не взяло. ) По идее, надо сначала чем-то сжать пружину под этим кольком, а потом снимать его съемником (ножницами), но там настолько мало места, что я х.з. чем там можно прижать. Тем не менее, вставив в дырочки стопорного кольца ножницы и сильно сдавив их, удалось вытащить один край кольца (второй крепко сидел). Далее, используя ножницы как захват (один их конец в дырочку кольца, второй за край кольца рядом с дырочкой), я тянул край кольца вверх при этом надавлявая на пружину тонким напильником. В итоге стопор вышел. Вот что под ним:

Далее, вытаскиваем то что под ним (тянем за винт и всё выходит легко). На основании винта по порядку находятся: Юбка (на которую я давил напильником чтобы сжать пружину), коническая Пружина (широкой частью к юбке), Шайба, Подшипник. В конце резиновая манжета-уплотнитель. Она есть в ремкомплекте, поэтому её снимаем (хотя это наверное единственная деталь, которая была в хор. сост.)
Под этим снятым винтом стоит чашка. Стоит довольно плотно, чержится на уплотнительном резиновом кольце. Долго думал как извлечь эту чашку, в итоге переворачиваем суппорт чашкой вниз вниз и ударяем о пол — чашка вывалится. По-другому её не вытащишь, думаю. Под чашкой Упорный шток механизма ручника, он же огурец. После этого вытаскивается флажок ручника (та деталь к которой трос ручника подсоединяется) и выковыриваем манжету флажка (из-под которой текло):

Сняв манжату, я увидел, что при установке её "закусило" в одном месте (блин, это же хонда?! как так суппорта собирают. ).

Тем не менее, причина течи не в этой манжете, а в той что на чашке. Там всё было в ржавчине, как будто механизм ручника был без смазки или там была вода долгое время (подобные ржавые картины я видел когда ковырялся со своим первым автомобилем — копейкой моего деда, но ей-то за 30, а хонде всего 3 года. ):

На фото та самая виновная резинка чашки, её погрызла ржавчина:

Непонятно зачем в чашке есть еще и сквозное отверстие, которое, при повреждении манжеты винтового штока, также пропустит торм. жижу к механизму ручника, и он потечет наружу. Но раз сделали, знач так надо.

Далее поместил все детали в керосин отмокать, в надеждах, что ржавчина немного отойдет. После почистил щеткой, где-то шкуркой и промыл тормознухой

Приступаем к сборке:
Намазал новую манжету литолом (может надо и не литолом, но иного не было, я думал там всё смазывается чисто тормознухой, но когда разобрал всё и понял как работает, то стало ясно что механизм ручника изолирован от тормознухи и должен быть смазан отдельно, чем не знаю, надеюсь литол не повредит) и посадочное место манжеты:

Из-за ржавчины вставить манжету правильно было не просто, но всё на месте:

Далее мажем вот этот цилиндр флажка ручника смазкой, забиваем пас под огурец смазкой:

Бросаем внутрь огурец (лучше и проще пинцетом, если есть), выравниваем его внутри чтобы вошел в пас (пас уже набит смазкой, поэтому сидит он там довольно плотно и ровно)

Надеваем на конец чашки новую манжету смазав её и под ней. После чего вставляем чашку (удобнее надеть её на палец (сухой, сюда уже смазка попадать не должна) и пальцем внутри суппорта направлять её в её посадочное место). Когда попадете в нужное положение необходимо сильно надавить, чтобы она вошла до конца (довольно туго из-за новой манжеты)

Смазываем тормозной жижей конец винтового тока и новую манжету и одеваем её (юбка манжеты к концу винта)

Одеваем на шток подшипник (шариками к шайбе), шайбу, пружину (широкой частью к юбке), юбку. Вставляем в суппорт (немного внатяг заходит в чашку). Можно уперев пальцем в винт штока покрутить флажек ручника — шток должен заметно пониматься и опускаться:

Очередная сложность: поставить обратно стопорное кольцо. Бросаем его внутрь:

Далее еще час я разглядывал суппорт и пытался вставить кольцо. В итоге получилось сделать так:
внутри суппорта я сжал кольцо ножницами (на сколько ножницы позволяли), а другую противоположную сторону кольца вдавливал напильником. Сначала нужно, чтобы зашла та часть кольца, что под нипильником, затем концы сжатые ножницами. Получилось довольно прото (главное хорошо упереться в напильник, чтоб он прожал пружину и после сильно сжимая ножницы упереться ими чтобы колько зашло и с этой стороны)

Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо поршня в паз (смазав всё торм. жижей). Это важный элемент надо поставить идеально. Фоткать тут нечего, но попариться пришлось.
Затем новый интересный момент: манжета поршня. С ней ковырялся не меньше чем состопорным кольцом. В Итоге метод по её установке такой: одеваем её на поршень (смазав тормознухой) через торец с крестообразными прорезями. Манжета тут же попадает в её паз на суппорте. Далее тянем её вниз по поршню: она должна выйти из паза и при этом манжет немного как бы выворачивается наизнанку. В таком виде стаскиваем её почти до конца поршня. Фото с сайта hondamotor.ru:

После чего, край манжеты заправляем в паз (смазав жижей). Дело хлопотное, получилось не сразу. Плюс еще из-за плохого обзора не понятно встала ли она правильно или нет. Но вроде наконец встала.
Далее вкручиваем поршень по часовой обратно на шток:

Фух, готово!
Дело довольно тяжелое! Мне еще предстоит переборка второго заднего суппорта, он не течет, но один раз что-то хрустнуло и механизм ручника перестал работать (предположительно сгнил огурец или чашка). Можно конечно было и купить новый (но пока жаба. ) или взять б/у, но тут тоже не знаешь в каком он состоянии, может такой же ржавый и всё равно придется разбирать.
В общем о тормозах 4D у меня уже сложилось комплексное негативное мнение: Передние лучше менять на аккордовские, более большие, т.к. штатные бьют при нагреве и хуже тормозят), с задними вон тоже батва случилась (хотя походу я первый у кого такая шляпа, да и может в сервисе подменили хорошие суппорта на убитые). Еще одна проблема: сейчас -20 градусов и через 20 минут стоянки с выключенным мотором из вакуума пропадает вакуум (но это уже возможно из-за того что я снимал главный торм. цилиндр — нужно менять прокладку). В целом осадок от тормозов неприятный, хотелось бы лучшего, ведь у нас же хонда! (хотя машиной доволен, а с тормозами у меня на всех машинах беда какая-то, привык уже))))). Кстати! По поводу жижи: т.к. текла, доливал RosDot 4 (с черепахой которая, брал то что есть в наличии). Так вот: жижа эта — гоvно: при минус 15 град. она заметно густеет. При -20 она просто не проходит через сетку-фильтр в бачке. Оригинал под заказ уже заказал, не экономьте на жиже когда меняете её, лучше нормальную взять. Думаю и по высокотемпературных качествам РосДот будет в опе по сравнению с оригиналом!

Читайте так же:
Правильный выбор встраиваемого подогрева сидений

Ремонт или замена тормозных суппортов

Тормозной суппорт ремонтируется или заменяется реже, чем диски или колодки. Но самостоятельно ремонтировать сложный гидравлический механизм не рискуют даже опытные автолюбители. Если Вам понадобится ремонт или замена суппорта, обращайтесь в сертифицированный автосервис С-МОТОРС.

Причины и признаки неисправностей

К уязвимым деталям гидравлического механизма торможения относятся скользящие направляющие пальцы, гидрошланги, поршни и поршневые штоки главного цилиндра.

Неисправности гидравлического механизма суппорта опасны. В критических случаях течи жидкости приводят к опустошению главного цилиндра, направляющие не прижимают колодки к тормозным дискам, машина полностью лишается торможения на одном из колес.

Такая поломка приводит к потере управления, съезду в кювет, перевороту. Не менее опасно заклинивание направляющих при полном выдвигании. Жестко заторможенное колесо не дает машине двигаться, уводит ее с траектории движения.

Ремонтный комплект суппорта

новый тормозной суппорт

Начальные признаки неисправности суппорта проявляются в:

  • пульсациях педали тормоза (кроме этого, педаль может мягко «проваливаться» или требует сильного нажатия);
  • биениях руля;
  • скрип при торможении или движении автомобиля;
  • уводе автомобиля с прямого пути;
  • резком снижении уровня гидравлической жидкости в бачке;
  • слабом торможении «ручника».

Визуальная проверка выявляет царапины, дефекты на поверхности направляющих пальцев, течи гидрошлангов и соединительных штуцеров, неравномерный износ тормозных колодок. Дефекты цилиндра, поршней, деформации штоков определяются только после разборки механизма.

Избежать преждевременного износа поможет регулярная диагностика, обслуживание тормозных суппортов. В профилактические работы входит замена тормозной жидкости, прокачка гидравлики. При профилактике очищаются и смазываются закисшие направляющие и поршни.

Ремонт суппорта своими руками — инструкция

Ремонт суппорта

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.

Читайте так же:
Делаем самостоятельно багажник на крышу машины

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:

низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.

Читайте так же:
Виды страхования КАСКО

Когда приступать к ремонту?

Колодки

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Следы перегрева на диске

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

знак важноИ самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.

Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.

Читайте так же:
Регистрация прицепа по закону

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.

По поводу покупки запчастей

Устройство суппорта

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы

Направляющие суппорта ("Солдатики")

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.

гаечный ключ1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.

гаечный ключ2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.

гаечный ключ3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.

Ремонт и профилактика суппорта

Новый суппорт

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Читайте так же:
Как правильно выбрать очки для водителя

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Ремонт задних суппортов 140 л.с.

Ремонт задних суппортов 140 л.с. ⇐ Transit. Тормоза

  • Версия для печати
  • 1
  • Цитата

Сообщение romacer » 15 окт 2011, 14:15

Доброго времени суток.Хочу поделиться тем как можно самому восстановить задний дисковый суппорт, у меня 2010 г.в.
Тормозная система Brembo.
Дело в том что этот суппорт отличается от т.н. «старого образца», т.е.от 115 л.с.
У нас в городе я не нашел ни ремкомплектов, ни поршней на этот суппорт.Все говорят покупай новый, а стоит он 14 т.р.
Официалы настаивают на замене суппорта, говорят то что он якобы неремонтопригоден.Не ведитесь на это.
Так вот хорошо поискав в инете, просмотрев кучу каталогов, можно оказывается заказать полный ремкомплект, включая поршни.Если кому интересно я продолжу, будут фотки.
Изображение

  • Цитата

Сообщение Green_Wulf » 15 окт 2011, 15:42

  • Цитата

Сообщение romacer » 16 окт 2011, 12:02

Seinsa D4787 Seinsa D4787
Budweg № 235210 Budweg № 235210

  • Цитата

Сообщение Гость » 28 окт 2011, 18:39

  • Цитата
  • Цитата

Сообщение AlexSL » 16 ноя 2011, 23:08

  • Цитата

Сообщение олег79 » 13 янв 2012, 10:18

  • Цитата

Сообщение romacer » 19 фев 2012, 22:10

Добрый день. Извиняюсь за то, что так долго.
Я, не претендую на правильность сборки, и вполне может быть, что на заводе его собирают совсем по другому.
На словах можно описать сборку так, заранее извиняюсь за ржавчину, народу надо вот и сфоткал, новый суппорт разобрать не рискнул.
Механизм ручника состоит как-бы из двух половинок, на одном стержне с хитрой резьбой (если накрутить поршень по резьбе, то его можно вытянуть обратно), часть которая вставляется в поршень и стопорится кольцом, и другая с 3 шариками.
Изображение
Смазываем чистой тормозухой весь механизм ручника.
Сначала вставляем в поршень первую часть и стопорим кольцом, на фото видно, да, там не хватает еще шайбы из текстолита со вставленными в нее шариками по кругу.Изображение
Потом вставляем другое стопорное кольцо с лапками поверх первого стопора, за счет лапок оно удерживается в сжатом положении и смазываем наружные грани литолом или другой в небольшом кол-ве.
Изображение ИзображениеИзображениеДалее откручиваем шестигранником на 6 палец в суппорте. Внимание, откручавать следует хорошим, не со слизанными гранями битой на 6. Т.к. он закручен довольно сильно, мне пришлось молотком забить биту.
ИзображениеСтопорный палец нужен для исключения проворачивания механизма при использовании ручника, об этом далее. На фото видно как должно быть. У меня на фото суппорт без резинок, т.к. мне пришлось купить новый суппорт, а на этом я долго тренировался, что-бы понять. Ремкомплект как я писал ранее Seinsa D4787. Вставляются резинки довольно просто, квадратное резиновое кольцо в паз суппорта. Манжета одевается на собранный поршень таким образом, что-бы внутренняя часть манжеты как-бы свисала с поршня. Далее заправляем внутреннюю часть манжеты в паз суппорта, следя за тем что-бы не вывалился поршень из манжеты. Если все получилось то поршень заходит в суппорт с надетыми резинками плотно, но плавно. Если не идет, то не доконца вставили манжету. Да незабываем смазать и резинки и пазы «черепашкой» то бишь тормозухой. Вставляем аккуратно всю собранную конструкцию в суппорт, следя за тем что-бы прорезь на круглой шайбе с шариками совпадала с отверстием для стопорного пальца в суппорте.
Плавно задвигаем поршень в суппорт до упора. Теперь настал самый геморойный процесс. Я пользовался специальным инструментом который и вкручиват поршень и давит на него одновременно. Продается в нормальных магазинах автозапчастей или инструмента. Если повезет с первого раза, то при вкручивании и давлении на поршень вы услышите характерный звук. Это тот самый стопор с лапками, сжав пружину сел в свои пазы внитри суппорта. Далее смотрим в отверстие для пальца и видим ту самую прорезь, или не видим тогда проворачиваем рычагом для троса ручника до совмещения паза с отверстием.
Далеко не с первого раза у меня получилось. Но самое неприятное это мнется стопор с лапками при вкручивании. Приходиться вытаскивать обратно. Иногда он (стопор с лапками) ломается, поздравляю у вас нет ручника, но суппорт будет работать как и прежде.Я пока в поисках этого стопора. Видимо получиться применить обычное ГОСТовское стопорное кольцо наружнее.
Иногда действительно проще купить новый суппорт в сборе, тем более в existе есть несколько вариантов. Или применить 2-х поршневой суппорт который ставят на новые ивеки, если будет совпадать места крепления.
Вот как-то так, извините за много букв.Жду критики.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию