Autokombi.ru

Авто-портал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по замене поршневых колец

Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

"…Далее нужно одеть кольца.

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки "лапшу" и сжать, состыковав замок. Вот так.

Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись "ВВЕРХ" или "ТОР". Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

Замена колец и маслосъемных колпачков: инструкция с фото и видео

В данной статье предоставлена вся нужная вам информация по замене колец, а так же маслосъёмных колпачков. Информация о принципах работы отдельных частей механизма в кратко изложенном тексте вам обеспечена. После того как вы прочитаете статью, у вас не останется вопросов по замене колец и маслосъёмных колпачков. В конце концов – разберетесь, насколько важна их замена для продолжительности работы двигателя автомобиля.

Оглавление:

Что такое поршневые кольца и какие они бывают

Для полноценной работы двигателей поршневые кольца просто необходимы. С их помощью мотор обретает нужную компрессию и определенную смазку в камере сгорания. А при их выработке значительно теряет свою мощность.

Кольца делятся на два вида:

  • маслосъёмные;
  • компрессионные.

Принцип работы поршневых колец

Поршневые кольца, относящиеся к виду маслосъёмных, служат для отведения излишков масла, смазывающего систему сквозь каналы, которые специально сделаны для этого и по которым смазка попадает в полость поршня с дальнейшим стеканием в картерный поддон.

Компрессионные кольца в свое время выполняют задачу по поддержанию нужного для работы давления в цилиндрах. Если они у вас выработаны, то не ожидайте от автомобиля хорошей тяги и маленького расхода топлива.

Схема устройства поршня и поршневых колец

Схема устройства поршня и поршневых колец

Устройство поршневых колец и их типы сборки

  • Неразъемные. Изготовлены из чугунного сплава и имеют проточки по внутреннему диаметру с вырезами, которые сделаны для отвода масла. Главный их недостаток заключается в плохом прилегании к гильзе цилиндра и малой упругости.
  • Кольца, которые состоят из двух частей. Основная задача этого типа сборки — управление количеством масла. Небольшая его часть уходит на мертвых точках. Данная конструкция состоит из пружины и самого кольца. Изготовлено кольцо из стали, в некоторых случаях из серого чугуна. По внутренней части есть проточка с целью установки расширительной пружины, которые бывают спиральными или пластинчатыми. Тем самым повышается упругость данной конструкции и обеспечивается хорошее прилегание к гильзе. Кольцевые кромки, находящиеся по наружной части кольца, имеют фаски и работают как скребок, тем самым улучшая отведение смазки. Чтобы добиться долговечности в работе, кольца хромируют. Чаще всего такие детали устанавливаются в поршневую систему дизельных двигателей.
  • Наборные из трех частей. Чаще всего такие кольца используют на бензиновых двигателях с малым сжатием, и чаще других применяются в автопроме. Состоит конструкция из двух пластин, изготовленных из стали, и пружины, которая их разжимает — радиально и тангенциально.
Читайте так же:
Как самому наклеить тонировку в машине: пошаговая фото и видео инструкция

Внешний вид и схема установки поршневых колец

Внешний вид и схема установки поршневых колец

Когда менять поршневые кольца

Давайте разберемся, когда же пришло время заменить кольца, и есть ли смысл в таком действии. Есть много различных способов это понять.

  • Явным признаком неисправности поршневых колец являетсяперерасход масла, который можно узнать по замерам при помощи щупа.
  • Также проверить это можно, сняв шланг, отходящий от сапуна и запустив двигатель проверить наличие белого дыма из него.
  • Третий способ — посмотреть, не идет ли из выхлопной трубы дым черного или сизого цвета.
  • Определить работу двигателя и его производительность можно и по виду свечей зажигания. Если резьба черная, то это свидетельствует о переизбытке масла в камере сгорания. Светлый, коричневый цвет говорит о хорошем состоянии поршневой двигателя.

Однако наиболее надежный способ проверить поршневые кольца — это заехать на любую станцию технического обслуживания и попросить, чтобы вам замерили компрессию в цилиндрах. Имейте в виду, для каждой марки автомобиля она разная.

Когда менять поршневые кольца

Замер компрессии в цилиндрах

При замере лучше сами присутствуйте и просите, чтобы показания прибора вам показывали после каждого замера, так как профессионалы своего дела могут элементарно на вас наживаться. Давление в каждом цилиндре должно быть примерно одинаковы и соответствовать нормам, предусмотренным заводом-изготовителем данной машины. Если же этого нет, то следует задуматься о ремонте двигателя.

Имея прибор для измерения давления поршневой группы, вы с легкостью можете измерить показания самостоятельно.

Порядок действий при замере компрессии:
  1. Снимаем бронепровода;
  2. Выкручиваем свечи зажигания;
  3. Вынимаем провод, отходящий от катушки зажигания;
  4. Бросаем его на двигатель (искра должна бить на корпус);
  5. Вкручиваем прибор вместо свечи;
  6. Выжимаем полностью газ;
  7. Прокручиваем стартером двигатель.

Такие действия проводим с каждым цилиндром. Не допускайте ошибок в последовательности, особенно связанные с бронепроводом от катушки. Не вывив его на блок, можете сломать катушку.

Подробнее о самостоятельном замере компрессии можно посмотреть в следующих видео:

Если после замера ваши данные — например, 10,10,10,10 (т.е. одинаковы на всех цилиндрах), то выработка поршневой группы также одинакова и это уже хорошо, но если это далеко от нормы, установленной заводом-изготовителем, то вам требуется заменить кольца, иначе это может привести к плохим последствиям. Если же, например, 10, 8, 7, 11 (т.е. разные во всех цилиндрах), то у вас могут быть проблемы не только с кольцами — под подозрение попадают клапаны и маслосъёмные колпачки.

Раскоксовка поршневых колец

Многие автолюбители при наличии проблем с кольцами, пытаются решить их раскоксовкой. Этот способ применяется, не разбирая двигатель, но работает в очень редких случаях . Заключается он в заливании в двигатель агрессивной жидкости, разъедающей и размягчающей нагар на поршневых кольцах. Однако если вы хотите в дальнейшем надежно ездить на своем автомобиле, то не стоит рассматривать этот вариант.

Раскоксовка поршневых колец

Процесс раскоксовки двигателя

Замена колец и маслосъемных колпачков

Замена колец

Если вы точно определили, что требуется ремонт двигателя, то следует приступить к последующим действиям.

Для выполнения работы вам потребуется немало приспособлений и ключей. Перед тем как разбирать авто, проедьте сразу на яму. Много работы у вас будет именно из положения под машиной.

Последовательность разборки:
  1. Открываете капот.
  2. Снимаете провода, подходящие к ГБЦ.Замена поршневых колец своими руками
  3. Снимаете крышку ГБЦ.Замена поршневых колец своими руками
  4. Затем снимаете саму головку блока цилиндров (ГБЦ).Замена поршневых колец своими руками
  5. Снизу двигателя (под автомобилем) сливаете масло.Замена поршневых колец своими руками
  6. Откручиваете и снимаете поддон.Замена поршневых колец своими руками
  7. Затем снимаете крышки шатунов.

Откручиваете гайки шатунных болтов (1) и снимаете крышку шатуна (2)

Откручиваете гайки шатунных болтов (1) и снимаете крышку шатуна (2)

Дальше вам предстоит снять старые кольца с поршней, после чего поршни можно поместить в солярку на сутки. Когда нагар практически очистится, вам следует подготовить посадочные места колец. Их можно почистить с помощью цыганской иголки.

После очистки деталей от нагара приходит время ставить кольца. Выполнять это нужно аккуратно, во избежание их поломки. Сразу ставятся маслосъёмные, затем уже компрессионные.

Замена поршневых колец своими руками

Схема установки поршневых колец

Подробнее о процессе замены поршневых колец смотрите с этих видео:

После замены колец действуем в обратной последовательности относительно разборки. Закрутив поддон, переходите к верхней части двигателя.

Замена маслосъемных колпачков

Отвечают они за снятие излишков масла с клапанов. Колпачки можно заменить после того, когда поставите головку.

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Действия следующие:
  1. Прокручиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (на нужные клапана);
  2. Снимаем коромысло;
  3. Рассухариваем;
  4. Снимаем и заменяем колпачок.

Инструкцию по замене маслосъемных колпачков можете посмотреть в видео:

После замены колпачков устанавливаем все последующие комплектующие головки блока цилиндров, регулируем клапана и практически вся работа сделана. Последними действиями будут — установка крышки клапанов и подключение проводки к свечам.

Но не спешите заводить двигатель — не забудьте, что сначала требуется залить масло, установив предварительно новый масляный фильтр. Самое популярное и практичное масло, как считают многие автолюбители — 10w40.

После всех действий автомобиль готов к работе. Заводим и прогреваем на холостом ходу до температуры охлаждающей жидкости в 90°, затем глушим и даем остыть. Так повторите раз пять. После этого можете пробовать выезжать, не превышая 2500 оборотов. Поездите хотя бы 500 км в таком режиме, чтобы детали притерлись.

Читайте так же:
Диагностика датчика холостого хода

С данным процессом может справиться любой автолюбитель при наличии специальных ключей и знания устройства своей машины. Во избежание быстрого износа колец требуется следить за своевременной заменой смазки, избегать перегрева двигателя. Но следует отметить, что и кратковременные поездки, когда агрегат не прогревается до рабочей температуры, тоже пагубно влияют на поршневую группу, накапливая нагар. Также старайтесь не покупать запчасти неизвестных производителей и явно плохого качества — следует отдавать предпочтение оригинальным деталям от проверенных производителей.

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Поршневые кольца формируют уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Должны обеспечивать хорошее уплотнение по всей плоскости цилиндра в широком диапазоне температур. В четырех тактных двигателях чаще применяется три кольца, из них два компрессионных и нижнее маслосъемное.

    • Компрессионные кольца обеспечивают надежное уплотнение между цилиндром и поршнем для герметизации камеры сгорания.
    • Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.
    • Маслосъемные кольца удаляют излишки масла со стенок цилиндра предотвращая его попадания в камеру сгорания. Однако удаляют не полностью, а регулируют, оставляя необходимое количество масла для компрессионных колец.
    Первое компрессионное кольцо

    Предназначено исключительно для предотвращения прорыва расширяющихся газов в камере сгорания. Во время цикла «рабочий ход» нарастающее давление в камере сгорания прижимает первое компрессионное кольцо ко дну канавки поршня и сильнее прижимает к стенкам цилиндра, тем самым обеспечивая достаточную изоляцию камеры сгорания. Давление в канавке кольца сохраняется на последующих тактах не
    успевая снизиться. Зазор между кольцом и канавкой составляет 0.04-0.08 мм

    rabota kompressionnogo kolca

    Защищает второе кольцо от высокой температуры сгорания и уменьшает нагрузку. Имеет наибольший теплоотвод от поршня к цилиндру, примерно 50-60% отводимого тепла от поршня к цилиндру приходится на компрессионные кольца. Некоторая часть газов прорывается, второе кольцо приступает к выполнению своих функций, об этом чуть позже.

    Первое компрессионное кольцо изготавливается из высокосортного чугуна или стали, способного выдерживать высокие температуры и нагрузку при этом имея не большой коэффициент теплового расширения. Во время работы двигателя температура кольца достигает 180-210°C, в верхней мертвой точке где практически нет смазки из-за трения, достигается еще большая температура. На внешней рабочей поверхности кольца часто присутствует специальное покрытие для снижения трения. Это может быть плазменная наплавка молибдена, металлокерамики, керамики. Чаще встречается хромовое покрытие, имеющее серый матовый цвет (наносится гальваническим метолом) и своеобразную пористую структуру, позволяющую задерживать масло для большего снижения трения. Остальные поверхности имеют черный цвет в результате фосфатирования. Покрытие обеспечивает антифрикционные и антикоррозийные свойства.

    Компрессионные кольца производятся не совсем круглыми, а имеют сложную форму дуги в свободном состоянии и достаточно большой концевой зазор. Когда кольцо займет свое место в поршне и будет вставлено в цилиндр, оно будет обеспечивать равномерную прижимную силу в любой точке окружности.

    forma kolca

    Второе компрессионное кольцо

    Работает в более благоприятных условиях и выполняет функцию дополнительного уплотнения так же из-за специальной формы помогает маслосъемному снять излишки масла, оставляя только масленую пленку на поверхности цилиндра. Средняя температура кольца 150 — 170 °C в режиме работы. Зазор между кольцом и канавкой поршня немного ниже чем у первого 0.03-0.06 мм. Выполненно из чугуна и очень хрупкое. Разнообразие форм колец обуславливает выполнение определенных функций. Таких как распределение нагрузки в канавке, уменьшение трения юбки поршня методом аквопланирования по маслу, удаление излишек масла.

    vtoroe_kompressionnoe kolco

    Фаска на внутренней стороне кольца определяет в какую сторону будет изгибаться кольцо. Если фаска снизу, то кольцо после нагрева будет выворачиваться наружной поверхностью вниз, как показано на картинке. И соответственно если фаска сверху, то и выворачиваться рабочая поверхность кольца будет вверх.

    Маслосъемное кольцо

    Под компрессионными кольцами располагается маслосъемное кольцо, выполняющее функцию удаления излишек масла со стенок цилиндра.

    Большое количество масла, проникающее через компрессионные кольца в камеру сгорания, плохо сказывается на работе двигателя. В процессе работы сгорающее масло откладывается на стенках клапанов, камере сгорания, свечах, дне поршня. Большой нагар сильно разогревается, повышается вероятность детонации. Выпускные клапана подвергаются увеличенной температурной нагрузке.

    Тонкий слой масленой пленки, оставляемый маслосъемными кольцами, снижает силу трения компрессионных колец, увеличивая их долговечность. В отличии от компрессионных маслосъемные не прижимаются рабочим давлением газа к плоскости канавки в поршне и стенкам цилиндра, поэтому имеют специальные осевые и радиальные расширители.

    По конструкции можно выделить два типа колец: коробчатые и наборные те и другие могут иметь различные расширители.

    maslosemnie_kolca

    При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.

    otvod_masla

    Hon

    Большее распространение получили наборные кольца, состоящие из двух тонких стальных пластин, (часто имеющих различные покрытия для снижения терния) и тангенциального расширителя, выполняющего одновременно осевое и радиальное расширение. Используются в современных двигателях.

    Особенности установки маслосъемных колец

    Хочу обратить ваше внимание на установку именно маслосъемных колец. С компрессионными не должно возникнуть проблем если соблюдать простые правила, устанавливать надписями вверх (надписи, точка) и пользоваться специальным инструментом.

    instrument

    При установки маслосъемных могут возникнуть трудности при отсутствии надписей, или правильность установки замка расширителя. Разберемся в этом подробнее. Если надписи отсутствуют, то не имеет значения какой стороной вы поставите кольцо и какое из них будет сверху, а какое снизу (наборные).

    Часто ошибки возникают при установке поршня в цилиндр, даже если используется специальных хомут для стяжки колец на поршне. Особенность состоит в следующем. При сборке маслосъемного кольца стоит обратить внимание на замок расширителя и правильность его стыковки. Для наглядности смотрим изображение ниже.

    Ustanovka_kolec

    Во время сжатия колец на поршне замок расширителя маслосъемного кольца может соскочить с правильного положения и лечь в нахлест собираясь по спирали, таким образом пластины проваливаются через расширитель и это приведет к задиру стенок цилиндра, и канавок поршня. Чтобы этого избежать стягивающий хомут следует располагать таким образок как показано на изображении.

    Установка поршневых колец на поршень

    Кольца Установка колец

    Эти детали служат уплотнителем между поршнем и цилиндром. Они ответственны за выполнение 2 функций:

    1. Не дают излишкам моторной смазки спускаться в отсек внутреннего сгорания, оставляя небольшой слой смазки на стенках детали. Это делает маслосъемное кольцо.
    2. Делают герметичной камеру сгорания и отводят горячие газы от поршня. Это задача для компрессионных колец.

    Первое компрессионное кольцо выплавляют из надежного и прочного материала, который выдерживает большие градусы температуры, но не сильно расширяться при нагреве. Специальное покрытие на детали снижает процент трения и защищает от коррозии. Форма кольца дугообразная с концевым зазором. Это необходимо, чтобы после установки запчасть плотно прижимала поршень.

    Второе компрессионное также плотно прилегает к поршню и помогает снимать излишнюю смазку. Оно не контактирует с большими температурами, поэтому изготавливают его из менее прочных материалов. Различное строение изделий объясняется разным действием.

    Маслосъемное кольцо расположено ниже всех. Оно убирает излишки масла и оставляет тонкую пленку смазки, что уменьшает силу трения компрессионных и продлевает срок их службы. Смена поршневых деталей поможет вернуть мотору первоначальные качества.

    Кольца

    Что такое поршневые кольца и какие они бывают

    Для полноценной работы двигателей поршневые кольца просто необходимы. С их помощью мотор обретает нужную компрессию и определенную смазку в камере сгорания. А при их выработке значительно теряет свою мощность.

    Кольца делятся на два вида:

    • маслосъёмные;
    • компрессионные.

    Принцип работы поршневых колец

    Поршневые кольца, относящиеся к виду маслосъёмных, служат для отведения излишков масла, смазывающего систему сквозь каналы, которые специально сделаны для этого и по которым смазка попадает в полость поршня с дальнейшим стеканием в картерный поддон.

    Компрессионные кольца в свое время выполняют задачу по поддержанию нужного для работы давления в цилиндрах. Если они у вас выработаны, то не ожидайте от автомобиля хорошей тяги и маленького расхода топлива.

    Схема устройства поршня и поршневых колец

    Устройство поршневых колец и их типы сборки

    • Неразъемные. Изготовлены из чугунного сплава и имеют проточки по внутреннему диаметру с вырезами, которые сделаны для отвода масла. Главный их недостаток заключается в плохом прилегании к гильзе цилиндра и малой упругости.
    • Кольца, которые состоят из двух частей. Основная задача этого типа сборки — управление количеством масла. Небольшая его часть уходит на мертвых точках. Данная конструкция состоит из пружины и самого кольца. Изготовлено кольцо из стали, в некоторых случаях из серого чугуна. По внутренней части есть проточка с целью установки расширительной пружины, которые бывают спиральными или пластинчатыми. Тем самым повышается упругость данной конструкции и обеспечивается хорошее прилегание к гильзе. Кольцевые кромки, находящиеся по наружной части кольца, имеют фаски и работают как скребок, тем самым улучшая отведение смазки. Чтобы добиться долговечности в работе, кольца хромируют. Чаще всего такие детали устанавливаются в поршневую систему дизельных двигателей.
    • Наборные из трех частей. Чаще всего такие кольца используют на бензиновых двигателях с малым сжатием, и чаще других применяются в автопроме. Состоит конструкция из двух пластин, изготовленных из стали, и пружины, которая их разжимает — радиально и тангенциально.

    Внешний вид и схема установки поршневых колец

    Инструменты и приспособления для работы

    Для самостоятельной замены деталей понадобятся:

    1. Расширитель поршневых колец, для того, чтобы развести запчасти и не повредить их.
    2. Ключ со встроенным динамометром и набор насадок под него.
    3. Обжимное устройство.
    4. Молоток для простукивания деталей.
    5. Тиски, чтобы закрепить поршень.
    6. Моторное масло для свежей обработки.
    7. Ветошь, чтобы убрать старую смазку с деталей.

    Возможно понадобятся еще некоторые приспособления. Но это уже дело личных предпочтений. Так как вышеуказанный инвентарь хорошо справляется с поставленной задачей.

    Диагностика

    Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

    Рекомендуем: Автомобильный дифференциал — назначение, устройство и принцип работы

    А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

    Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

    Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

    Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

    Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

    Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

    Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

    Ремонт автомобиля при желании и наличии свободного времени возможно выполнять самостоятельно. Владелец транспортного средства должен соблюдать схемы, порядок и последовательность инструкции.

    Подготовка

    Перед предстоящим монтажом колец проводят подготовительные мероприятия:

    • снимают клеммы аккумулятора, чтобы двигатель был обесточен;
    • сливают масло и антифриз;
    • убирают крышку цилиндра и смотрят, в каком виде находятся гильзы;
    • изучают руководство по эксплуатации, которое идет вместе с новыми запчастями.

    Установка на поршень

    Подготовка выполнена, можно приступить к монтажу колец на поршень, для этого его закрепляют в зажиме. Деталь будет прочно зафиксирована, и не понадобится сторонняя помощь. Далее убирают остатки нагара старой смазывающей жидкости с поршня. В противном случае кольца не ровно встанут. Необходимо соблюдать очередность установки комплекта. Маслосъемное идет первым:

    • устанавливают пружину;
    • сверху крепят само кольцо.

    Установка поршневых колец

    Затем второе и первое компрессионные. При установке главное не перестараться и не растянуть изделия, чтобы они не дали трещину. Для этого лучше использовать расширитель поршневых кругов. С помощью этого инструмента раздвигают детали до нужного размера и насаживают на поршень.

    Важным моментом является соблюдение ориентирование изделий относительно поршня. Если пренебречь этим правилом, может ощутимо возрасти расхода топливной жидкости. Если верить инструкции, расположение замков поршневых колец друг от друга должно быть на 120°. Каждое кольцо имеет свою надпись с пометками. Верхние имеют маркировку «тор», и этой стороной кольцо и должно быть направлено в сторону днища поршня.

    Установка поршней в цилиндр

    Специальное зажимное приспособление используют для легкого входа поршня в цилиндр. Такое устройство можно сделать из железной банки или купить в магазине. Для лучшей проходимости его изнутри смазывают машинным маслом. Затягивать гайку прибора нужно, соблюдая меру, чтобы оно сдвигалось вокруг поршня от умеренной нагрузки.

    Далее слегка постукивают молотком по приспособлению, чтобы оно хорошо встало на поршень. После его снимают с опоры и убирают бугель. Заранее смазанный свежим маслом шатун надевают на поршень. Устанавливать поршень нужно ровно. Ориентиром станут соседние, если их не снимали или установили раньше.

    Молотком стараются добиться равного обхвата гильзы обжимным устройством. Когда нужная плотность прилегания достигнута, нужно несильными ударами вбить деталь в цилиндр.

    Далее крепится шатун. Тут тоже есть свои нюансы. Сначала наживляют шурупы стяжки вручную. Дальше можно воспользоваться динамометрическим ключом, и затянуть болты до конца. Но главное не перестараться, так как это может повлиять на работу двигателя.

    В завершении собирают мотор и поддон картера возвращают на место.

    Как измерить компрессию в цилиндрах, подробно

    Если вы собираетесь измерить компрессию в двигателе своего авто, необходимо соблюсти несколько несложных правил:

    • Двигатель должен быть прогретым. • Подача топлива отключается (можно отключить бензонасос, форсунки, или использовать любой другой способ).

    Рекомендуем: Полная или частичная замена масла в вариаторе: как лучше?

    • Нужно выкрутить все свечи (выборочное извлечение свечей, как на СТО, недопустимо, так как в этом случае увеличивается сопротивление и снижаются обороты). • Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

    Компрессию можно измерять как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой. При этом каждый вариант дает возможность получить свои результаты и выявить определенные неисправности. Например, при закрытой заслонке в цилиндры будет поступать немного воздуха, что снизит компрессию (она составит примерно 0.6-0.8 МПа). Утечка воздуха в данном случае совсем незначительна и примерно равна его поступлению в цилиндр. Как результат – компрессия начинает очень чутко «реагировать» даже на самые незначительные утечки.

    При измерении компрессии з закрытой заслонкой картина несколько другая. Значительный объем воздуха, который поступает в цилиндр, конечно же, способствует увеличению утечек. Однако они существенно меньше количества поступавшего воздуха. Поэтому компрессия падает незначительно (до 0.8-0.9). Таким образом, измерение компрессии с открытой заслонкой лучше всего подходит для выявления значительных поломок в двигателе, например: повреждение поршней, залегание колец, прогоревшие клапаны, повреждения зеркала цилиндра.

    Независимо от того, каким из двух вышеописанных способов проверяется компрессия, в процессе проведения измерений необходимо учитывать, как именно меняются показатели манометра. Например, если на первом такте показатели составляют 0.3-0.4 и при последующих тактах резко возрастают, то это может указывать на возможный износ поршневых колец.

    чем проверить компрессию двигателя

    Самый популярный прибор для измерения компрессии двигателя – компрессометр. Конструкция его довольно незамысловата: манометр для измерения компрессии, гибкий шланг, и впускной клапан для воздуха, который вставляют в свечное отверстие.

    Известные западные варианты компрессометров, снабженные целым арсеналом переходников, с помощью которых можно измерять компрессию на авто любых марок.

    Очень быстро и точно измерить компрессию двигателя можно также с помощью современного мотор тестера.

    По факту этот прибор фиксирует не само давление, а амплитуду электричества, которое используется стартером. Все просто: чем больше давление, тем труднее стартеру работать, следовательно – потребляется больше энергии. С помощью данного прибора можно измерить компрессию во всех цилиндрах одновременно, не выкручивая при этом свечи, что очень удобно при работе с многоцилиндровыми двигателями.

    Главный недостаток мотор тестера в том, результаты измерения отображаются относительно – например, в процентах к цилиндру, который работает лучше. Только самые дорогие модели мотор тестеров показывают величину компрессии в каждом цилиндре, да и то это возможно только при наличии большого количества данных о модели двигателя, которые сравнивают с показателями тестера.

    какая компрессия считается нормальной

    При полностью исправном двигателе показатели будут следующие:

    Открытая заслонка: 1.0-1.2 МПа. Закрытая заслонка: 0.6-0.8 МПа.

    При измерении компрессии главное помнить, что полученные результаты являются относительными, а это значит, что отталкиваться нужно не от конкретных цифр, а от разницы компрессии в разных цилиндрах.

    Замена поршневых колец своими руками

    поршень поршень

    Чтобы автомобиль продолжал функционировать, периодически проводится диагностика и, при необходимости, осуществляется замена вышедших из строя элементов. В этой статье пойдёт речь о поршневых кольцах, замена которых требуется 3-4 раза за весь период использования автомобиля. Знание основ самостоятельной работы, дают прекрасную возможность сократить денежные затраты на один пункт, из общих затрат на автомобиль.

    Безусловно, работу можно доверить профессиональным работникам станций технического обслуживания, однако установленные поршни могут оказаться не совсем новыми, а стоимость такой работы достаточно приличной. Поводом для получения новых знаний и обретения навыков являются не простым стремлением экономии. Здесь преследуется цель получения наилучшего результата. Существует очень много негативных отзывов от автовладельцев, связанных с заменой поршневых колец. Стоимость работ высокая, а качество оставляет желать лучшего. Самостоятельная работа позволит знать точно, что монтируемые поршневые кольца новые, а не восстановленные.

    Высокая сложность устройства автомобиля, подразумевает универсальность некоторых деталей механизма. Поршневые кольца не исключение, они одновременно выполняют несколько функций. Работоспособные поршневые кольца являются элементами, создающими герметические условия в камере сгорания, позволяя защитить картер от возможного попадания газов. Другой очень важной функцией является защита поршня от повышения допустимой температуры. Помимо этого, кольца препятствуют транспортировке машинного масла в полость камеры сгорания.

    Восстановление нормального работоспособного состояния подразумевает проведение мероприятий по удалению инородных отложений или замены деталей на новые элементы. Излишнее отложение нагара приводит к залеганию колец, что приводит ограничению их подвижности. В этом случае проводятся мероприятия диагностического характера, цель которых, установить действительную причину отсутствия работоспособности. Если причина в нагаре, то требуется приобрести специальное средство по разрушению налёта. Вариант с заменой поршневых колец, более подробно, будет рассмотрен ниже.

    Перед непосредственной заменой, лучше целиком осмотреть кольца и определить их текущее состояние, чтобы не проводить работу беспричинно. Как определить изношенность поршневых колец без разбора всей системы? Чтобы не проникать внутрь системы, существуют некоторые признаки потери работоспособности поршневых колец. К основным из них относят: изменение работы двигателя, с заметным снижением мощности; увеличение объёма потребляемого топлива; образование дыма сизого цвета, в процессе выхода выхлопных газов. Один из представленных признаков является следствием негодности поршневых колец, которые необходимо заменить.

    Наличие значительных знаний и опыта, в совокупности с ответственностью являются обязательными условиями выполнения самостоятельной работы. Здесь главное грамотно оценить свои возможности. Неправильная сборка может привести к не желательным последствиям. При наличии неуверенности, рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.

    Любая более или менее ответственная работа требует подготовительных мероприятий. Осуществляется подготовка необходимых материалов и инструментов. Замена поршневых колец не исключение. Конечно, в первую очередь потребуются новые поршневые кольца. Здесь стоит быть предельно внимательным, чтобы не ошибиться с размерами детали. При покупке рекомендуется тщательно осматривать товар, проверять его качество.

    Купив основной элемент ремонтных работ, необходимо приобрести ключ шестигранной формы, динамометрический ключ и стандартные гаечные ключи. Также потребуется обжим для колец и трещотка с комплектом головок.

    Безусловно, приобретение необходимых колец, это личное дело каждого автовладельца, в большинстве стремящиеся к экономии средств. В данном случае погоня за дешёвым товаром не оправдана. Не стоит надеяться, что качественный товар продаётся по дешёвой цене. В основном, качественная продукция, подобного назначения, не имеет низкой цены. Погоня за качеством или низкой стоимостью, дело личное.

    Прежде чем начать работу, целесообразнее вынуть поддон картера и удалить из него масло, образовавшееся в процессе эксплуатации автомобиля. Помимо этого рекомендуется провести диагностику работоспособности насоса, отвечающего за подачу масла.

    Процесс замены поршневого кольца

    кольцо кольцо

    нужно открутить гайки, осуществляющие крепление.

    Проделав вышеуказанное, необходимо демонтировать впускной коллектор. Сделав это, также удаляются клапанные крышки, в совокупности с остальными элементами навеса двигателя. Помимо этого требуется снятие шлангов отвечающих за подачу топлива, демонтаж термостата и выключение контроллера запуска вентилятора.

    Далее внимание уделяется генератору и газораспределительному механизму. В первую очередь демонтируется ролик генератора. После, удаляется крышка ремня, сам ремень и шкивы распределительного вала. Очень важно не потерять из виду шпонки. Чтобы облегчить весь процесс, распределительный вал должен быть в зафиксированном положении. Его фиксации можно добиться с помощью монтировки.

    Следующие действия подразумевают демонтаж выпускного коллектора. В соответствии с этим все датчики двигателя также отсоединяются. Проводку форсунок необходимо удалить. Чтобы снять головку блока цилиндров требуется выкрутить 10 болтов, определяемые специальной инструкцией.

    Маслозаборник снимается в последнюю очередь. Чтобы добиться нормальных условий при установке поршня, коленчатому валу необходимо задать нужное положение, прокрутив механизм. Так поршень окажется в нижней мёртвой точке.

    Дойдя до этапа замены колец, перед этим необходимо удалить лишние загрязнения. Сняв нагар, можно монтировать новые кольца, укрепив их соответствующим инструментом.

    Перед установкой элементов системы, их тщательно смазывают. В первую очередь монтируется маслосъёмное кольцо. Тепловой зазор должен составлять примерно 0,35 мм, но не более 0,45 мм и не менее 0,25 мм. После этого вся конструкция собирается в обратном порядке.

    Проверка качества выполненной работы проводится в соответствии с количеством расходуемого топлива. Если при работе двигателя на небольших оборотах, мощность и расход топлива соответствуют требуемым показателям, то работа выполнена правильно.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию