Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевая рейка – менять или ремонтировать?

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

стоит ли ремонтировать рулевую рейку

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Читайте так же:
Номера регионов России на автомобилях

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

рулевая рейка

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

потекла рейка

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

квалифицированный мастер

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Читайте так же:
Содержимое и срок годности современной автомобильной аптечки

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

ремонт выгоден

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,88 из 5)

Что из себя представляет ремонт рулевой рейки

ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка как и все детали автомобиля имеет свой срок службы, а на некоторых автомобилях это считается расходником, так как часто выходит из строя. Есть два решения проблема – замена, что очень дорого и ремонт, что сильно дешевле, а при умелых руках можно отремонтировать самостоятельно.

Именно о ремонте мы сегодня поговорим, а если вам не хочется этим заниматься самостоятельно, получите ремонт рулевых реек в Москве у профессионалов, чтобы не сделать хуже. Уверенные в себе механики могут читать дальше.

Содержание:

Принцип работы рулевой рейки

Работают реечные рулевые рейки все одинаково, отличаются только мелочи, которые внедряют инженеры компаний. Часто экспериментируют с насечками на краях штока, делая их прямыми или под углом.

Принцип работы предельно прост – при обороте руля перемещается шток в корпусе рулевой рейки перемещается во втулках. Также он всегда поджимается специальным упором, который регулирует зазор зацепа. Еще есть вал ведущей шестерни, собранный вместе с золотником, который представляет собой клапан, перенаправляющий жидкости ГУРа.

Еще внутри есть масса уплотнителей, пыльников и других мелочей. Все-таки жидкость ГУРа нужно держать внутри и не проливать. В ЭУР никаких жидкостей нет.

Признаки проблемы

Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:

  • утечка жидкости;
  • тяжелый руль;
  • люфт в управлении;
  • стуки при повороте.

Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.

Потеки рулевой рейки

Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:

  • стуки при проезде неровностей;
  • машину кидает в поворотах;
  • рулевая колонка не возвращается в исходное положение самостоятельно;
  • потеки масла видны на рейке.

Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость.

Начинаем ремонт

Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.

После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.

Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.

Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.

Читайте так же:
Не запускается двигатель, стартер крутит и щёлкает

Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.

Износ зубьев штока

Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.

Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.

Ремонт или замена

В подавляющем большинстве случаев ремонт рулевой рейки намного дешевле замены, но заменить рейку сильно проще. Даже с учетом работ по ремонт и замены каких-то комплектующих, ремонт выйдет дешевле покупке и установки новой рейки.

Явный пример – Ford Focus 2, где новая рейка стоит 350 долларов, а ремонт обойдет в 40 долларов + немного запчастей.

Рулевая рейка Форд Фокус 2

Конечно сюда натягиваются нюансы каждого автомобиля, где-то рулевая рейка очень дорога и это относится не только к премиум автомобилям, а где-то дешевая, но невозможно разобрать механизм полностью.

Также следует обращать внимание на средний срок службы рейки, например, на Mazda 6 GG предсказать срок службы механизма невозможно. Неясно будет ли ходить новый механизм и непонятно сколько пройдет старый после ремонта.

Как избежать проблем

Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:

  • не выкручивайте руль до конца;
  • не оставляйте руль в повернутом положении на 10 и более секунд;
  • не запускайте машину с повернутым рулем из-за резкого давления;
  • периодически осматривайте рейку на потеки и состояние пыльников.

Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Ситуация, когда в автомобиле сломалась рулевая рейка, не редкость, но еще более частый вариант – выход из строя смежных деталей. Поэтому необходимо провести тщательную диагностику, чтобы найти истинную причину проблем.

После того как выяснилось, что виной всему точно рейка, у автовладельца есть два пути: ремонт или замена. В нашей статье мы расскажем, что делать целесообразней, а также разберем причины и признаки поломки рулевой рейки.

Действия водителей, которые приводят к поломке рулевой рейки

Во время работы автомобиля рулевая рейка испытывает значительное напряжение. К 100 000 километров пробега можно ожидать появления первых неисправностей в ней, устранить которые можно заменой или восстановлением соответствующих деталей. Такие неполадки есть возможность предотвратить, зная и соблюдая правила эксплуатации машины, избегая типовых заблуждений, приводящих к поломке рулевой рейки. Тщательно разберем причины возникновения проблем с этим узлом.

Действия водителей, которые приводят к поломке рулевой рейки

  • Некорректное и неправильное обслуживание

Далеко не каждый владелец авто знает о необходимости обслуживания рулевой рейки. Уделяя внимание тормозным колодкам, своевременно меняя моторное и трансмиссионное масло, они напрочь упускают из виду рулевую рейку. А между тем следует отдавать ее в ремонт незамедлительно, если поворот руля сопровождается гулом или стуком.

Хороший уход за рейкой сложно осуществить в условиях гаража, поэтому рекомендуем пользоваться услугами специализированных организаций. Жалеть средств на качественный сервис недальновидно, ведь дефектовка и восстановление рулевой рейки, а то и полная замена потребует гораздо больших затрат.

  • Контроль за подтеками

Функционирование рулевой рейки невозможно без специальной гидравлической жидкости, служащей для смазки подвижных частей и создающей рабочее давление. Если под авто в соответствующем месте обнаруживаются масляные подтеки, это сигнал, что, вероятно, сломалась рулевая рейка. Следовательно, нужно периодически осматривать место парковки машины. При обнаружении маслянистых следов разумно как можно быстрее обратиться на СТО для диагностики и ремонта рулевой рейки.

В процессе эксплуатации авто следует внимательно слушать, не появились ли какие-то посторонние звуки. Наличие стуков при преодолении неровностей или гул во время поворота — признаки необходимости ремонта. Откладывать последний не рекомендуется, ведь использование машины с неисправностями лишь увеличивает смету на дальнейший ремонт, а также его сложность.

Контроль за подтеками

  • Стоянка с повернутыми колесами

Опасная привычка водителей — оставлять автомобиль на стоянке с невыровненными колесами. При длительном пребывании машины с таким положением колес из-за высокого давления в системе повреждаются гидравлический усилитель руля и рулевая рейка. При морозах негативное воздействие такой парковки усиливается. Из-за низкой температуры гидравлическое масло густеет. При последующей езде рулевая рейка плохо смазывается, что существенно сокращает срок ее службы.

Читайте так же:
Как разобрать катушку зажигания современного типа

Отсюда рекомендация водителям – оставлять на стоянке автомобиль только с выровненными колесами. Это неплохая мера профилактики поломки рулевой рейки. Простой прием, способный снизить количество неисправностей с машиной и позволяющий сэкономить на дорогостоящем ремонте.

Согласно опыту бывалых автомобилистов, рулевая рейка не любит динамичных стартов и сильную вибрацию. При необходимости движения по ухабистым дорогам следует делать это с малой скоростью, только так вероятность получить неисправность системы рулевого управления и подвески минимизируется. При резком трогании все узлы машины, в том числе трансмиссия и мотор, подвеска, ШРУСы и рулевая рейка, испытывают повышенные нагрузки.

Признаки сломанной рулевой рейки

Современные автомобили оборудованы электроусилителем (ЭУР) либо гидроусилителем (ГУР) руля. Рулевая рейка в обоих механизмах имеет схожие проблемы, но есть также и нюансы. Поэтому уделим внимание каждому механизму.

Признаки сломанной рулевой рейки

  • Неполадки рулевой рейки с гидроусилителем

Признаки поломки рулевой рейки с гидроусилителем взаимосвязаны с гидравликой — насосом и рабочей жидкостью. Как понять, что сломалась рулевая рейка? В этом помогут следующие признаки:

  • Возрастание необходимого усилия для управления автомобилем. По-другому это называют «тяжелым» рулем. То есть раньше можно было повернуть рулевую колонку практически одним пальцем, сейчас же это требует более серьезного усилия.
  • Постоянный уход гидравлической жидкости из расширительного бачка. Это можно определить как по светящемуся на приборной панели индикатору, так и на основании масляных пятен на месте парковки машины, следов масла на деталях под капотом.
  • Движение со стуком. Наиболее отчетливо шум проявляется при преодолении неровных участков пути.
  • Значительный гул при повороте руля. Возрастание угла отклонения колес от нормали усиливает гул, при этом сторона поворота не имеет значения. Часто вместе с шумом наблюдается небольшая вибрация руля.
  • После поворота руль или вовсе не возвращается в исходную точку или делает это очень неторопливо.
  • При прямолинейном движении передние колеса не выдерживают направления, что вызывает виляние автомобиля.
  • Дефекты рулевой рейки с электроусилителем
Рекомендуем

Рулевая рейка с электрическим усилителем подвержена тем же неисправностям, что и гидравлическая. Невозможны лишь подтеки трансмиссионного масла. Поломка рейки, оборудованной ЭУР, обычно проявляется так:

  • стук при повороте рулевого колеса;
  • заклинивание руля;
  • руль вращается с неодинаковым усилием;
  • самопроизвольное вращение рулевого колеса;
  • индикация «красный руль» на приборной панели.

Таким образом, понять, что сломалась рулевая рейка, можно по общим признакам независимо от механизма усиления. ЭУР особенно боится контакта с водой. Влага опасна при попадании на шток или в блок управления механизмом.

Диагностика неисправностей рулевой рейки

Случается и такое, что на сервис автомобилисты обращаются именно за ремонтом рулевой рейки, услышав стук. Однако диагностика показывает, что причина посторонних звуков и других симптомов неисправности кроется совсем в другом месте. А именно дефект может быть в шаровой опоре, опорных подшипниках, рулевых тягах и наконечниках, рычагах подвески и других элементах ходовой. Понять, что сломалось именно крепление рулевой рейки, можно до обращения в сервис при помощи нескольких тестов:

  • При неработающем двигателе открыть капот, стать возле открытой водительской двери и вращать руль из одного крайнего положения в другое, прислушиваясь к звукам.
  • Сесть в авто и подергать руль уже с закрытой дверью обеими руками, проверив, есть ли отдача в орган управления во время стука и насколько это взаимосвязано.
  • При работающем моторе повернуть руль в крайнее правое положение, затем медленно переместить влево. Цель — проверить шум в крайних точках или при перемене направления прилагаемого усилия.
  • Оцените, отдают ли стуки в рулевое колесо при движении по небольшим неровностям. Вполне может оказаться, что они возникают в другом месте. Такая несложная диагностика вполне может помочь определить мнимые поломки рулевой рейки и тем самым сильно сэкономить бюджет.
  • Обследовать механизм рулевой рейки на наличие масляных подтеков, незажатых креплений, подергать тяги для определения люфтов.

Если стук не отдает в руль, неисправность следует искать не в рейке. Отсутствие стуков в конечных точках поворота колес также говорит об отсутствии повреждений рейки. Однако возможности для самостоятельной дефектовки данного узла весьма скромные. А обратившись в сервис, водитель в большинстве случаев все равно услышит, что причина в рейке. После чего механики займутся ее диагностикой и ремонтом. Это происходит по мотивам дороговизны этого вида ремонта, что приводит к определенному злоупотреблению.

Читайте так же:
Что делать, если гудит гидроусилитель руля при повороте?

Диагностика неисправностей рулевой рейки

Возможные действия, если сломалась рулевая рейка

Большинство ремонтов рулевой рейки происходит в условиях специализированных мастерских. Ведь даже демонтировать этот узел непросто. Но некоторые мелкие дефекты вполне возможно устранить своими силами. Среди них:

  • Поменять поврежденный резиновый пыльник. При раннем обнаружении, когда негерметичность уплотнителя еще не привела к неисправности рулевой рейки, вполне можно заменить его самостоятельно. Нужен лишь гараж с ямой. Детали под резиной рекомендуется хорошо очистить от загрязнений.
  • Убрать места утечки гидравлической жидкости. Для этого нужно слить масло ГУР и поменять шланги, желательно сразу все.
  • Заменить наконечники рулевых тяг. Износ шаровых пальцев в них напоминает по симптомам неполадки рулевой рейки — стук и люфт руля.
  • Заменить выработанную крестовину на валу рулевой колонки.
  • Настроить натяжение или заменить ремень привода гидронасоса. Проскальзывание этого ремня негативно сказывается на работе ГУР и затрудняет вращение органа управления.

Рейка устроена так, что допускает настройку зазоров между шестернями в передаточном узле. Поэтому небольшой износ может быть устранен простой настройкой регулирующих винтов. Но не стоит самостоятельно заниматься этим. Операция требует точности, нужно оставить хотя бы минимальные зазоры, иначе лишь приблизите момент, когда сломается рулевая рейка.

Возможные действия, если сломалась рулевая рейка

Если источник стука находится внутри корпуса рейки, своими силами решить вопрос вряд ли удастся. Конечно, если вы не профессиональный автомеханик. Наиболее часто внутри рулевой рейки происходят следующие неполадки:

  • износ зубьев рулевого вала или шестерни;
  • шатание подшипников;
  • неплотность сальников;
  • кольцевая выработка цилиндров и втулок;
  • изменение геометрии вала или рейки как следствие удара или попадания колеса в глубокую яму.

Некоторые из данных неисправностей можно устранить при помощи ремкомплектов, воспользовавшись услугами СТО. А вот детали зубчатого механизма лучше не менять отдельно, а просто установить новую рулевую рейку.

Менять или ремонтировать рулевую рейку

Замена рулевой системы у официальных дилеров стоит весьма дорого. Поэтому многие автовладельцы предпочитают устанавливать этот узел от сторонних производителей. Их привлекает значительно меньшая стоимость. При этом такие неоригинальные запчасти от некоторых производителей сделаны вполне качественно. Они имеют ресурс работы, сравнимый с оригинальными рулевыми рейками.

Некоторые в погоне за экономией выбирают самые дешевые или восстановленные механизмы, но такая рулевая рейка может сломаться уже через 3–6 месяцев использования.

Также в продаже имеется ремонтный комплект, состоящий из набора пыльников, сальников, втулок и других деталей.

Рациональнее, конечно, делегировать восстановление рулевой рейки хорошо зарекомендовавшей себя СТО. Ведь выполнение таких работ подразумевает наличие навыков и опыта у исполнителей. Весомый вклад в надежность рулевой рейки в будущем вносит качество ремкомплекта, который планируется установить.

Что автолюбители говорят о поломках рулевой рейки

  1. Симптомы неисправности

«Стук рейки слышен при движении по дороге с небольшими ухабами и только при выключенной музыке. Проездил с такой рейкой 40 тыс. километров, работала бы она и дальше, но заменил в связи с истечением срока гарантии».

«Оригинальная рейка также непредсказуема. Если долгое время находилась на складе, то велика вероятность протечек. Поэтому я за ремонт. Год назад обратился к хорошему профессионалу в сервис для замены втулки и сальников. После ремонта все работает без проблем».

«Никаких особых неприятностей можно не ожидать. Лишь со временем усилится стук. В конце концов надоест это слушать, и вы отремонтируете или замените рулевую рейку».

Рекомендуем

«Столкнулся со стуком в рейке, при этом рулевые и наконечники нареканий не вызывали. Пришлось много раз разбирать ее. Определил, что стук исходил от валов рейки и рулевого вала. Пытался убрать зазор между шлицами, изменять положение рейки, затягивал сильно контргайки. Но положительного результата не добился. Купил «контрактный» механизм на авторазборке, оказалась тоже со стуком!»

«Раз в 30 000 км нужно подтянуть или отрегулировать крепеж. При отсутствии такого ухода в прямом положении руля будет самый сильный износ рейки. Если вдруг начинает стучать при прямом положении колес, неприятность можно устранить подтяжкой. Но в крайних положениях поворота руль будет закусывать. При периодическом обслуживании закусывания можно избежать».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию