Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей топливного бака

Причуды топливного бака. На какие подлости горазда емкость для хранения горючего

Топливный бак далеко не самая беспокойная часть автомобиля. Да и каких сюрпризов, как кажется, можно ждать от емкости, предназначенной лишь для хранения запаса возимого в автомобиле горючего?

Однако, как известно, не преподносит неприятностей лишь то, чего в автомобиле нет, а поскольку топливный бак — обязательный атрибут любого транспортного средства, оснащенного двигателем внутреннего сгорания, надеяться, что бак никогда не даст знать о своем существовании, может только неисправимый оптимист.

Покопавшись в памяти, кое-кто из владельцев дизельных автомобилей наверняка вспомнит, как в студеную зимнюю пору двигатель отказался работать из-за закупоривания системы питания парафиновой слизью.

Одно из «узких» мест в системе питания как раз находится в топливном баке. Выпавший из топлива при низких температурах парафин забивает сетчатый фильтр топливозаборника, а для его очистки придется сделать визит в бак.

Найдутся среди автомобилистов, причем неважно, на дизельных или бензиновых машинах они ездят, и такие, кто не забыл, как зимой пригоршнями извлекал из бака лед, опять-таки закупоривший топливозаборник и ставший причиной невозможности запустить двигатель, и одновременно гадал, откуда в баке появилось столько воды.

Впрочем, в рассматриваемом случае хозяин машины своим умом дошел, кто был виноват в случившемся, ибо столкнулся с повторением ситуации с водной «феерией».

Впервые влага в количестве, которое никак нельзя было списать на конденсацию водяных паров, поступающих с воздухом, оказалась в баке из-за того, что негерметичным стало уплотнение крышки топливозаборника.

А повторение пройденного научило владельца, что не всякий подручный материал пригоден для самостоятельного изготовления новой прокладки. Если это резина, то она должна быть бензомаслостойкой, иначе долго прокладка не продержится.

Разумеется, есть и другие причины, по которым вода может оказаться в баке. Некоторые владельцы, пользовавшиеся услугами лиц, предлагающих по дешевке купить топливо в канистре, на собственном опыте познали, что помимо топлива в той же канистре может находиться и вода.

Стальной бак способен проржаветь. При этом в зависимости от того, в каком месте коррозия расправилась с баком, он течет либо становится доступным для попадания внутрь грязи. И неизвестно, что хуже.

Поскольку бак ржавеет не только снаружи, но и изнутри в связи с конденсацией влаги из атмосферного воздуха, попавшего в бак, уже дважды упомянутый выше топливозаборник способен засориться продуктами коррозии. Помимо них к сетке заборника может прибиться шлам, появляющийся по причине окисления находящегося в баке топлива. Последствия те же, что и в случае отложения на сетке парафина, разве что удалить эту грязь не так просто, как парафин.

И как не вспомнить про систему вентиляции топливного бака? Кроме того что из-за вентиляции в бак попадает влажный атмосферный воздух, за этой системой или, вернее, за ее подсистемой EVAP (Evaporative Emission), в зависимости от модели автомобиля в бортовой системе диагностики может быть закреплено несколько десятков кодов неисправностей.

Поэтому когда владелец автомобиля обращается на СТО для выяснения причины загорания сигнала Check engine на приборном щитке не только перед запуском двигателя, но и во время движения, а диагносты ему отвечают, что проблему создала неправильно закрытая пробка бака, это не шутка, хотя доля шутки в таком ответе, конечно, есть.

Вентилировать бак необходимо, чтобы поддерживать в нем давление, близкое к атмосферному. Расход топлива из бака на питание двигателя способствуют появлению в баке разряжения. Возврат в бак неизрасходованного двигателем топлива, а также жаркая погода вызывают нагрев и увеличение давления в баке. В любом из этих случаев при отсутствии вентиляции бак может быть деформирован.

Все бы с вентиляцией ничего, но из топлива выделяются углеводородные пары. В первую очередь этот недостаток характерен для легкоиспаряющегося бензина. Углеводороды токсичны, поэтому в современных автомобилях по требованиям законодательства используется система вентиляции бензобака закрытого типа.

В такой системе вентиляционная трубка бака выводится не в атмосферу, а в адсорбер. Активированный уголь, находящийся внутри адсорбера, задерживает топливные испарения и выпускает в атмосферу чистый воздух.

Но накопительные способности угля отнюдь не беспредельны. Чтобы их возобновлять, требуется регенерация, которая осуществляется с помощью продувки через трубопроводы, соединяющие адсорбер с одной стороны с атмосферой, а с другой — с впускным коллектором двигателя.

Поскольку топливовоздушный поток регенерации адсорбера обогащает горючую смесь, поступающую в цилиндры двигателя, для получения стехиометрического соотношения топлива и воздуха этот поток необходимо регулировать. Для этого предназначен электромагнитный клапан продувки адсорбера, открывающийся и закрывающийся полностью или частично по командам электронного блока управления двигателем.

Кроме того, в системе вентиляции необходимо предусмотреть запорный и предохранительный клапаны, датчик давления. Такова общая схема EVAP, но и она дает понятие, почему на некорректную работу вентиляции бака бортовая система диагностики ответит как минимум загоранием Check engine, а далее в зависимости от года выпуска автомобиля — переводом двигателя на работу в аварийном режиме и даже отказом в запуске. Чем строже экологические нормы, соответствующие году выпуска машины, тем более серьезными могут быть последствия неисправностей EVAP.

Свою долю «перца» к остроте сюжета про бортовую емкость для хранения запаса горючего способны добавить владельцы автомобилей, пробивавшие баки. В некоторых машинах баки становились жертвами езды по плохим дорогам или бездорожью.

Но бывало и такое, что дырку в баке проделывал посторонний предмет, лежавший на дороге и поднятый наехавшим колесом.

Если пробка бака оснащена замком, история знает случаи, когда этот замок, хотя он и находится под лючком, прихватывало морозом точно так же, как дверные замки. А поскольку выяснялось это как раз в момент, когда автомобиль подъезжал к заправочной колонке на последних каплях в баке, не всем владельцам хватало терпения сообразить, что лучше отъехать куда-нибудь в сторонку и разобраться с замком пробки в спокойной обстановке. В результате немало замков было элементарно сломано или, если хотите, взломано самими же владельцами.

И, кстати, по той же причине некоторые владельцы ломали лючки баков, если для них был предусмотрен собственный запор.

И это еще не все проблемы, которые так или иначе связаны с топливным баком. Может напомнить о себе датчик уровня топлива в баке или топливный насос, если он размещен в баке.

Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива

При возникновении проблем, сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится, и есть подозрение на систему подачи топлива, необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному.
1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей, нужный предохранитель — FUEL PUMP)) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки, которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие, — давления в магистрали!) «на ходу», то можно вставить два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам, проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также «подклинить» провода нормальным (исправным) предохранителем, а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов, такой способ менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также неудобно.
2. Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) можно использов ать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм.

Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует, то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением, например, от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. Если РДТ не держит, то можно, либо поменять весь модуль, либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим), могут привести к повышению давления в магистрали, и, как следствие, перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например, РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), например, от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник, который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую.

Если причина в модуле бензонасоса, то придется разбирать систему подачи топлива.
Для разборки и ремонта системы топливоподпчи необходимо приготовить: плоскогубцы, отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок, показанный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета.

Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками) и руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично). Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает, поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки, т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому, чтобы извлечь двойной штуцер, необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это удобно сделать, взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше минуты!

Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовый бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой, что, по-видимому, должно препятствовать попаданию крупных частиц грязи в стакан.

Если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет», либо при полном баке показывает меньше, чем есть …) необходимо разобрать и прогтереть спиртом контакты и поверхности реостатов ДУТ. Они показаны на нижних фото. При необходимости можно немного подогнуть ламели подвижных контактов, но аккуратно и немного! Затем нужно измерить сопротивление. Данные ниже.
Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) необходимо аккуратно вставить тонкую отвертку между корпусом стакана бензонасоса и корпусом ДУТ и сдвинуть его вверх.

Корпус ДУТ удержитвается двумя штифтами. (См. фото.)

Для дальнейшей разборки корпуса ДУТ необходимо отогнуть по очереди 6 защелок. Они видны со стороны, обращенной к стакану. Дальше все понятно.
Кстати, если у кого будут серьезные проблемы с ДУТ, можно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Менять лучше целиком, т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего, в крышке модуля бензонасоса) можно с помощью заточенной проволоки подходящего диаметра. Лучше попросить мастера, чтобы показал, как это сделать.

Если совсем нт желания либо возможности вскрывать модули, а стрелка «врет», но стабильно, не падая на 0, то можно попробовать подобрать шунтирующее сопротивление (если при полном баке показывает меньшее количество. Можно включить параллельно с датчиками (обоими. ) постоянное сопротивление, номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится с помощью переменного резистора правильной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров, заменить их одним постоянным такого же номинала. Нужно учитывать. что индикатор на пенели приборов ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на изменения сопротивления датчиков мгновенно! Если стрелка показывет завышенное количество топлива — нужно последовательно в цепь датчиков включить небольшое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это — не лучший способ. Правильнее промыть контакты спиртом и восстановить штатный режим работы ДУТ! На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно меняется от 24 Ом (полный бак) до 124 Ом. (пустой бак). Наверное, ввиду особенности системы, т.е. того, что при пустом баке сопротивление не равно 0 и высота бака (в отличие, например, от жигулевского) незначительна, в некоторых случаях могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным отображением имеющегося в баке незначительного количества топлива. Это следует иметь ввиду!

Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58.
В прцессе эксплуатации выяснилось, что диаметры отверстиу в баке под модули РДТ и БН немного отличаются, что проявлялось в вытекании (небольшом) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58 на 95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще с самым близким (в меньшую столрону!) внутренним диаметром. Теперь все нормально и установка модуля занимает около минуты!
Процедуре правильной установки резинового уплотнительного кольца ввиду» популярности» проблемы посящен отдельный подраздел .

О топливных баках и их возможных поломках

Топливный бак, присутствующий практически в каждом автомобиле представляет собой емкость для заливки и сохранения рабочего запаса топлива. Емкость топливного бака, в среднем, рассчитывается таким образом, чтобы при наполнении его топливом доверху автомобиль мог проехать 500 км. Наиболее распространенным материалом при изготовлении корпуса топливных баков сегодня остается сталь 08, которая покрывается свинцом. Возможно изготовление корпуса из луженого стального листа, композита, уменьшающего себестоимость конструкции бака и общую массу автомобиля.

Основные дефекты топливных баков

К самым распространенным неисправностям топливного бака можно отнести:

1. Пробоины;
2. Сквозную коррозию стенок;
3. Разрушение сварных швов в месте соединения с наливной трубой;
4. Вмятины наливной трубы и стенок;
5. Дефект соединения стенки и перегородки бака;
6. Нарушение герметичности в местах пайки и сварки;
7. Дефекты резьбы.

Не подлежащим восстановлению признается топливный бак с общей площадью участков сквозной коррозии и пробоин от 600 см. кв. и выше.

Как отремонтировать топливный бак?

Если площадь повреждений менее вышеотмеченной, бак подлежит ремонту путем постановки заплат и их приварки или припайки высокотемпературным припоем. Если при ремонте используется сварка, пары топлива, оставшиеся в баке следует полностью выпарить в течение не менее 3-х часов.

Выравнивание вмятин

Незначительные вмятины на стенках бака устраняются посредством правки для чего к центру вмятины приваривается стальной пруток с кольцом на противоположном конце. Пропустив через кольцо рычаг, вмятину выправляют, после чего прут срезают, а место его приварки зачищают.

Выравнивание значительных вмятин корпуса топливного бака процесс более трудоемкий. Для выполнения поставленной задачи с противоположной стороны бака, напротив места деформации с трех сторон вырезается прямоугольное окно с возможностью отгиба частично вырезанного фрагмента. После его отгиба открывается доступ к деформированному участку. В образовавшееся окошко вводится оправка, после чего при помощи молотка вмятина устраняется, инструмент извлекается, а вырезанное окно отгибается на свое место и заваривается.

Нарушение соединения перегородок

Если выявлено нарушение соединения перегородок со стенкой, место дефекта заваривается сплошным стальным швом. Используется проволока Св-08ГС или Св-08. Повреждения, связанные с незначительными трещинами или нарушением герметичности устраняются путем пайки низкотемпературным припоем.

При обнаружении значительных трещин повреждение устраняется пайкой высокотемпературным припоем или привариванием ремонтных накладок с перекрытием в 10 … 15 мм. Используется листовая сталь 0,5 … 1 мм. Приварка осуществляется сплошным швом по периметру, для чего используется проволока Св-08ГС или Св-08 диаметром 2 мм. По окончании сварочных работ швы зачищают от окалины и брызг, а отремонтированный бак проверяют на герметичность посредством опрессовки в водяной ванне в течение 5 минут под давлением 0,3 … 0,5 кгс/см. кв.

Устранение дефектов топливопроводов

К числу самых распространенных дефектов топливопроводов можно отнести:

• трещины;
• вмятины на стенках;
• истирания и переломы;
• повреждения, возникающие в местах развальцевания трубок у ниппеля.

Отмеченные дефекты могут значительно снизить пропускную способность топливопровода и требуют при выявлении немедленного устранения. Перед началом ремонта трубопровод промывается горячим раствором каустической соды или дизельным топливом и продувается сжатым воздухом.

Топливопроводы подлежат ремонту в случае, если:

• имеют вмятины или трещины до 3 мм и истирания до 2 мм;
• имеют смятый конусный наконечник;
• имеют радиус изгиба не более 30 мм.

Выбраковываются накидные гайки с гранью, смятой под ключ и со срывом резьбы более 1 витка.

Регулярная профессиональная диагностика и своевременный ремонт возникших неисправностей топливного бака, наряду с установкой GPS — систем контроля топлива, слежения и оповещения — одна из действенных мер повышения эффективности перевозок на транспортных предприятиях.

С другой стороны, недооценка роли оперативной диагностики и устранения даже мелких неисправностей в топливной системе может обернуться для водителя серьезными проблемами на маршруте.

Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы

Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.

Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.

Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

• самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
• трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
• бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

• Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

• пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
• так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать. Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.

При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Появление трещин и течи в топливном баке — устранение

Течь бензобака — проблема, которая чаще всего возникает внезапно. Это может быть уже сквозная ржавчина или же механическое повреждение, полученное в ходе эксплуатации. Лужа горючего под транспортным средством — ситуация, которая быстро может привести к пожару. Кроме того, у автомобилиста почти нет никаких шансов доехать до станции технического обслуживания. Но это не говорит о том, что остается только бросить автомобиль на обочине и отправиться дальше на другом транспорте. Рассмотрим, что можно сделать в такой ситуации.

Повреждение любого элемента топливной системы моментально приводит к образованию запаха

Течь топливного бака не обязательно подразумевает именно лужу под днищем. На самом деле для этого хватает всего одной капли — это уже серьезная проблема, представляющая опасность для дальнейшей эксплуатации. Находят этот дефект всегда одинаково — носом. Дело в том, что повреждение любого элемента топливной системы моментально приводит к образованию запаха — возле автомобиля, а тем более в салоне. И чаще всего такое происходит на АЗС — заправка бака на полную может создать чрезмерную нагрузку на образовавшуюся течь и привести к прорыву.

Когда становится понятно, что источником является топливный бак, следует принять немедленные меры, так как малейшая искра превратит транспортное средство в факел.

Лучшим вариантом является вызов эвакуатора до сервиса. Только не всегда его можно найти и оплатить. В реальных же условиях транспортировка машины до ближайшего сервиса может в несколько превышать сумму проведения самого ремонта. Поэтому альтернативным вариантом является устранение дефекта самостоятельно, прямо на месте.

Намного хуже обстоят дела, если отверстие появилось в днище бака

Любой ремонт начинается с домкрата и локализации утечки. Определить место не так сложно — вокруг него почти сразу появляется мокрое пятно. Как только брешь будет найдена, следует принимать решение. Если трещина пошла по сварному шву, это еще нельзя назвать масштабной проблемой. В таком случае можно будет просто залить горючее до половины и продолжать движение. Намного хуже обстоят дела, если отверстие появилось в днище бака. В таком случае нужно сразу скинуть клемму с АКБ, чтобы предотвратить образование искры. Остается ставить домкрат под автомобиль и лезть под днище. Самое первое, что приходит в голову — советский метод, а именно — саморез, который вкручивается в резиновую прокладку, которую можно взять где угодно — даже от ковриков в салоне. Кстати, такой способ подойдет не только для устаревших баков из металла, но и для современных пластиковых. Еще один вариант — применение суперклея. Такое универсальное средство, наверняка, есть в бардачке или багажном отделении.

Чем качественнее будет выполнена работа по восстановлению бака, тем выше шанс добраться до дома или сервиса в полной сохранности

Следует почистить место от грязи и наклеить резиновую заплатку. И делать это нужно крестом — сначала одну полосу, а сверху другую. Еще один возможный вариант — использование холодной сварки. На практике давно доказано, что этот состав держится не одну неделю. Но для этого нужно соблюсти одно правило — тщательно очистить поверхность.

Чем качественнее будет выполнена работа по восстановлению бака, тем выше шанс добраться до дома или сервиса в полной сохранности. Но сама по себе протечка указывает на то, что топливный бак уже нуждается в замене. Так что применять вышеуказанные способы следует только на время — до ближайшего сервиса или гаража.

Итог. Протечка топливного бака — проблема, с которой может столкнуться любой автомобилист. Есть несколько способов устранения бреши самостоятельно.