Устройство и ремонт КПП ГАЗ-24

Устройство и ремонт КПП ГАЗ-24

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт коробки передач, разборка

При снятии коробки передач необходимо:

установить автомобиль на эстакаду, подъемник или осмотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач снизу;

отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель пола, снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения, отвернуть колпак и вытащить рычаг из горловины вверх; слить масло из коробки передач;

отсоединить трос привода тормоза стоянки и оттяжную пружину от промежуточного рычага привода тормоза стоянки;

отсоединить от коробки передач карданный вал, выполняя указания по снятию карданного вала (см. раздел <Ремонт карданной передачи>);

отсоединить от коробки передач гибкий вал привода спидометра и провода включателя света заднего хода;

отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления к картеру и поднять вверх рабочий цилиндр о толкателем, не отсоединяя его от трубопровода; вынуть вилку выключения сцепления;

разъединить планку и соединительную пластину подвески трубы глушителя;

стянуть заднюю пружинную подвеску двигателя, завернув оправку с резьбой М8 (см. рис. 59) в верхнюю пластину-задней пружинной подвески двигателя;

отсоединить поперечину от кронштейнов’ лонжеронов рамы; отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру ] сцепления и снять коробку передач вместе с муфтой выключения I сцепления.

При разборке коробки передач необходимо:

слить масло (если оно не было слито раньше);

снять муфту с подшипником с передней крышки коробки передач;

снять поролоновые кольца;

отсоединить и снять кронштейн подвески трубы глушителя в сборе с нижних шпилек крепления удлинителя к картеру коробки передач; отсоединить и снять заднюю опору двигателя с поперечиной; отвернуть болты и снять верхнюю крышку коробки передач в сборе; снять прокладку между верхней крышкой и картером коробки передач;

вывернуть коническую пробку, расположенную в нижней части фланца удлинителя, и через открывшееся отверстие выпрессовать ось блока шестерен вместе с игольчатыми подшипниками (рис. 106). опустить блок шестерен на дно картера коробки передач; отвернуть гайки крепления удлинителя коробки передач; и вынуть удлинитель в сборе со вторым валом из коробки; снять прокладку между удлинителем и картером коробки; отвернуть болты крепления передней крышки и снять крышку; снять прокладку между передней крышкой и картером коробки передач;

выпрессовать ведущий вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора;

вынуть блок шестерен и упорные шайбы блока из картера; выпрессовать ось промежуточной шестерни заднего хода; вынуть промежуточную шестерню заднего хода из картера коробки передач;

снять с оси и вынуть из картера рычаг включения заднего хода с сухариком.

При разборке ведущего вала необходимо:

пометить блокирующее кольцо синхронизатора, чтобы при сборке поставить его на старое место;

вынуть ролики из носка ведущего вала; снять стопорное кольцо с ведущего вала;

спрессовать с ведущего вала подшипник и снять маслоотражатель; снять упорное кольцо с подшипника. При разборке удлинителя и ведомого вала необходимо; развести усы стопорного кольца 16 (см. рис. 103) шарикового подшипника ведомого вала 17 (при этом кольцо утопится в выточке удлинителя) и выпрессовать ведомый вал в сборе с подшипником из гнезда в удлинителе, воздействуя на задний конец ведомого вала (рис. 107);

разогнуть стопорную шайбу гайки и отвернуть гайку "ведомого вала;"

Рис. 106. Выпрессовка оси блока шестерен

Рис. 107. Демонтаж ведомого вала из удлинителя

снять с ведомого вала ведущую шестерню привода спидометра со стопорным шариком;

используя показанное на рис. 108 приспособление, спрессовать с ведомого вала шариковый подшипник, стальную упорную шайбу подшипника, бронзовую регулировочную шайбу шестерни первой передачи и шестерню первой передачи с блокирующим кольцом. Пометить блокирующее кольцо синхронизатора, чтобы при сборке вновь поставить его на старое место;

проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте-шестерне включения первой и второй передач и, если их нет, то нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;

снять со ступицы муфту шестерню включения первой и второй передач;

вынуть сухари (3 шт.);

утопить штифт в отверстие, повернуть стальную упорную шайбу таким образом, чтобы ее шлицы были расположены во впадине шлицев ведомого вала и снять упорную шайбу; вынуть штифт и пружинку;

используя показанное на рис. 108 приспособление, снять о ведомого вала ступицу, бронзовую шайбу и шестерню второй передачи; вынуть из ступицы пружины синхронизатора; снять блокирующее кольцо синхронизатора о. шестерни второй передачи; поместить блокирующее кольцо синхронизатора, чтобы при сборке вновь поставить его на старое место;

снять стопорное кольцо ступицы муфты включения третьей и четвертой передач;

используя показанное на рис. 108 приспособление, спрессовать в ведомого вала шестерню третьей передачи о блокирующим кольцом синхронизатора, упорную шайбу шестерни и ступицу в сборе с муфтой синхронизатора, сухарями и пружинками;

проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения третьей и четвертой передач и, если их нет, нанести метки, чтобы при сборке установить детали в прежнее положение;

снять со ступицы муфту включения третьей и четвертой передач, вынуть сухари и пружинки;

Рис. 108. Приспособление для разборки ведомого вала: а- демонтаж подшипника ведомого вала; б — демонтаж ступицы синхронизатора включения первой и второй передач; в- демонтаж ступицы синхронизатора включения третьей и четвертой передач; 1- средняя пластина; 2 — болт; 3 — задняя пластина; 4-передняя пластина; 5 -шпилька

Рис. 109. Снятие головки штока включения третьей и четвертой передач

Рис. 110. Демонтаж штока включения первой и второй передач

снять с шестерни третьей передачи блокирующее кольцо синхронизатора. Пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке поставить его на старое место;

отвернуть болт и снять стопор крепления штуцера ведомой шестерни привода спидометра;

вынуть из удлинителя штуцер ведомой шестерни и ведомую шестерню привода спидометра;

сжать усы и вынуть из удлинителя стопорное кольцо подшипника ведомого вала: при необходимости вынуть сальники ведомого вала;

разъединить удлинитель, резиновую соединительную муфту и фланец удлинителя.

При разборке механизма переключения передач необходимо: вывернуть включатель света заднего хода 13 (см. рис. 110) с прокладкой;

снять штампованную нижнюю крышку механизма переключения передач и прокладку;

установить все штоки в среднее (нейтральное) положение, в котором пазы всех головок расположены друг против друга;

передвинуть шток 2 включения третьей и четвертой передач в переднее положение, отвернуть стопорный болт головки включения третьей и четвертой передач 10 и снять головку со штока. При затрудненном снятии головки следует проложить для упора распорку между задним торцом головки вилки включения третьей и четвертой передач и бобышкой и сбить головку со штока (рис. 109);

отвернуть стопорный болт вилки 1 включения третьей и четвертой передач и снять вилку со штока; передвинуть шток в среднее положение. При затрудненном снятии вилки следует проложить для упора распорку между торцом головки вилки и бобышкой, выбить шток из вилки и установить его в среднее положение;

передвинуть шток включения первой и второй передач в переднее положение, отвернуть стопорный болт головки 11 включения первой и второй передач и снять головку со штока. При затрудненном снятии головки следует поступить так же, как при снятии головки со штока включения третьей и четвертой передач; передвинуть шток в заднее положение;

вывернуть коническую пробку, вынуть пружину и шарик фиксатора;

отвернуть стопорный болт вилки 6 включения первой и второй

выбить шток из вилки и снять вилку;

выбить штоком заглушку в заднем горце крышки механизма переключения передач и вынуть шток (рис. 110);

вынуть стопорный плунжер из механизма переключения; передвинуть шток включения передачи заднего хода в переднее положение, отвернуть стопорный болт головки 12 включения передачи заднего хода и снять головку со штока. При затрудненном снятии головки следует поступить так же, как при снятии головки со штока включения третьей и четвертой передач;

передвинуть шток включения передачи заднего хода в заднее положение до упора заднего торца головки в стенку механизма переключения;

вывернуть пробку, вынуть пружину и шарик фиксатора; отвернуть стопорный болт вилки 14 (см. рис. 105) включения передачи заднего хода, выбить шток из вилки, снять вилку, выбить штоком заглушку в заднем торце механизма переключения и вынуть шток; вынуть стопорный плунжер из механизма переключения; вывернуть пробку 5, вынуть пружину 4 и шарик фиксатора 3 штока включения третьей и четвертой передач;

выбить штоком 2 заглушку в заднем торце механизма переключения и вынуть шток со стопорным пальцем; вынуть стопорный палец из штока.

Штифты в горловине крышки коробки, а также пружины и предохранители без надобности вынимать не следует. Если предохранители заедают и плохо возвращаются под воздействием пружин, то следует выбить заглушки и вынуть пружины и предохранители механизма.

При разборке рычага переключения передач необходимо:

отвернуть рукоятку и снять уплотнитель пола кузова; выдернуть шилом пластмассовую запорную втулку 19 (см. рис. 104) и вынуть нижнюю часть рычага переключения передач из верхней;

снять резиновые и пластмассовые детали антивибрационного устройства;

снять уплотнитель колпака, колпак, седло пружины и пружину.

Осмотр и контроль деталей.

После разборки детали коробки передач необходимо тщательно промыть, затем подвергнуть внимательному осмотру, обратив .внимание на отсутствие разрывов прокладок, забоин и рисок на привалочных поверхностях, смятия и выработки в гнездах под подшипники, оси, штоки и сферическую головку рычага, трещин на картере и крышках, повреждений рабочей кромки сальника удлинителя, задиров на сталебаббитовом подшипнике удлинителя, сколов и выкрашиваний на боковых поверхностях и торцах зубьев шестерен, питтинга на роликах, передней шейке ведомого вала, оси блока шестерен, задиров на упорных стальных и бронзовых шайбах и втулках в шестернях, погнутости вилок и штоков механизма переключения, значительных износов на лапках вилок переключения, задиров и заусенцев на штоках, разбалтывания штифтов и обмятия отверстий под них в горловине механизма переключения, разрывов и трещин на соединительной муфте удлинителя. Поврежденные детали необходимо заменить.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и ремонт КПП ГАЗ-24

ГАЗ-24 «Волга» — популярный советский автомобиль 1960-80 гг., который мог комплектоваться 4-хступенчатой механической коробкой передач. При разработке кузова, ходовой и т.д. использовались надежные материалы.

Характеристика системы трансмиссии

Присутствующая на ГАЗ 24 система трансмиссии характеризуется высокой степенью надежности. Коробка передач отличается длительным межремонтным ресурсом, включает следующие детали:

• картер;
• крышка КПП;
• механизм смены передач;
• шестерни.

КПП на «Волге» выполнена по двухвальной схеме. На механике на всех передачах переднего хода присутствуют синхронизаторы. Они обеспечивают плавное переключение скоростей. Благодаря им снижается шум при смене скоростных режимов. Подшипники шестерен хорошо переносят приходящиеся нагрузки. Первичный вал вращается на шарикоподшипниках, промежуточный на игольчатых подшипниках. Удлинитель и фланец соединяются между собой муфтой. Она необходима для снижения шума в салоне, когда происходит передвижение.

Карданный вал данной коробки служит для передачи момента силы. Он выполнен из электросварной трубы, на концах которой запрессованы вилки (материал сталь).

Сцепление является однодисковым, сухим. В большинстве случаев оно встречается на автомобилях с механической КПП. Ресурс сцепления находится в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, стиля езды водителя. Средний срок службы – 100000 километров пробега.

Механизм переключения передач присутствует в верхней крышке КПП. На механике скорости переключаются с помощью рычага. Устройство имеет простую конструкцию, отличается надежностью.

Передаточные числа коробки передач определяют динамику разгона «Волги». На 1-ой передачи показатель передаточного числа равен 3.5, на 2-ой – 2.26, 3-ей – 1.45, 4-ой – 1.

Таким образом, на «Волге» установлена механика (однако может встречаться и АКПП), чьи конструкторские особенности обеспечивают автомобилисту плавное маневрирование. Коробка передач разработана в соответствии с ГОСТ.

Обеспечивается топливная экономичность. В ремонте данное устройство не требует использования дорогостоящих материалов. Чтобы увеличить скорость, на транспортное средство можно установить вместо 4-МКПП коробку, рассчитанную на 5 ст.

Признаки и причины поломок трансмиссии

Несмотря на преимущественные особенности, надежность механической КПП, устройство требует со стороны автомобилиста корректной эксплуатации. Неисправности с данной коробкой возникают в результате естественного износа их механизмов. Частой причиной сбоев в работе механики является износ элементов сцепления.

При поломке коробки передач ГАЗ 24 будут отмечаться следующие неисправности:

• не включаются скоростные режимы;
• затруднительная смена передач;
• самовольное выключение передач;
• течь из КПП;
• гул, шум, вибрации со стороны трансмиссии.

Причина появления течи масла – произошла утрата эластических свойств уплотнительных элементов. При износе зубьев шестеренок во время езды по дороге станут отмечаться посторонние шумы. Периодически владелец автомобиля должен подтягивать крепления КПП к картеру сцепления.

Если во время замены трансмиссионного топлива в данной жидкости были обнаружены продукты износа, коробку передач следует прочистить специальным минеральным смазочным веществом. Проверка уровня масла осуществляется через заливное отверстие. «Волгу» при этом нужно поставить на ровную поверхность, коробка должна быть прогретой.

Особенности разборки коробки

Во время проведения ремонтных работ с механической коробкой, следует соблюдать определенную последовательность. Чтобы разобрать КПП ГАЗ 24, требуется открутить болты, чтобы снять крышку, на которой обратить внимание нужно на датчик, вилки.

Подлежит съемке фланец (фиксируется болтами). Проверяется подшипник на предмет наличия люфта (не должен болтаться в корпусе). Далее изымается стопорное кольцо, выпрессовывается с первичного вала подшипник. Снимается удлинитель с корпуса с валами, которые подлежат проверке вместе с блоком шестерен. При обнаружении неисправностей с ними, требуется осуществление замены.

Какое использовать трансмиссионное масло?

В МКПП для «Волги» рекомендуется заливать минеральное масло Hypoid GL4 80W-90. Как правило, по объему в коробку уходит примерно 2.5 литра нового топлива.

Устройство и ремонт КПП ГАЗ-24

Ремонт коробки передач — достаточно не простой вид ремонта, и далеко не все автолюбители отваживаются производить его сами в гаражных условиях. Однако, как Вы убедитесь, есть и такие любители, которые вполне освоили самостоятельную переборку коробки. А вот снимать коробку передач приходится значительно чаще, чем ее ремонтировать. Ведь коробку надо снимать не только для ее ремонта, но и для замены диска сцепления, и для снятия двигателя с машины. Хотя двигатель можно снять и в сборе с коробкой, сделать это без коробки значительно проще, тем более если Вам предстоит переборка двигателя (а собственно за этим двигатель и снимают). Ну и еще иногда в коробке передач нужно менять масло.

Замена масла в коробке передач

Замена масла в коробке — очень простая операция, но не все об этом знают. Почти все догадываются как слить масло из коробки — для этого четырехгранным ключем нужно отвинтить сливную пробку в нижней части головки, предварительно подставив под нее канистру с воронкой. А вот куда заливать масло, и как именно это делать, многие не знают. Для залива есть другая такая же пробка под четырехгранный ключ, которая находится с правой стороны (по ходу движения) коробки, сбоку, а совсем не вверху, где ее обычно ищут. Возникает вопрос — как залить в коробку масло через отверстие в вертикальной стенке коробки? Ответ простой — для этого нужно использовать шприц, или, что чаще бывает в гаражных условиях, обыкновенный ручной насос для накачки шин. Выделите старый ручной насос для целей заправки масла в коробку передач и задний мост, и у Вас не будет проблем с этими операциями. Из насоса вынимается поршень, заливается в насос трансмиссионное масло, поршень ставится на место, а шланг насоса (освобожденный от штуцера) вставляется в наливное отверстие коробки. Вы давите на ручку насоса и масло перекачивается в коробку. Три-четыре насоса — и уровень масла в норме. А норма — это когда уровень масла чуть ниже наливной горловины, проверяется пальцем. Так как операция эта проста, никогда не стоит заливать масло в коробку, снятую с машины — при установке часть масла выльется. Снятие и установку коробки производите без масла. Ну а какое масло лить в коробку? Раньше ответ был простой — ТАД-17И. Ну а сейчас вариантов стало слишком много.

Снятие коробки передач

Для того, чтобы снять коробку передач, Вам необходимо поставить машину на яму, или эстакаду. Первым этапом нужно слить масло из коробки передач, чтобы оно не вылилось при ее снятии. Затем поднимаем гофрированную резинку на рычаге переключения передач. Под ней Вы найдете гайку крепления рычага. Отворачиваем гайку и вынимаем рычаг. Не пытайтесь разобрать рычаг, не отвинчивая гайку крепления, так Вы его быстро сломаете.

Теперь нужно снять карданный вал. Крепится он четырьмя болтами к фланцу редуктора заднего моста. Отвернуть их не очень сложно. Перед отворачиванием сделайте метки на кардане и фланце редуктора, чтобы в дальнейшем установить кардан в то же положение. После того, как отвернете болты крепления чуть опустите задний конец карданного вала и осторожно выньте его из коробки передач. В коробке вал насажен скользящей втулкой на шлицованный конец вторичного вала коробки (33) (рис6). Вал легко снимается со шлицов. Образовавшееся отверстие в коробке желательно чем-либо закрыть, чтобы в него не попадала грязь.

Далее следует рассоединить приемную трубу и трубу глушителя и отсоединить крепление приемной трубы от коробки. Дело в том, что когда Вы снимете коробку, двигатель наклонится назад, и труба может погнуться. Если Вы собрались снимать двигатель, можете сразу отвинтить и снять приемную трубу.

После этого можно отвинтить крепление задней опоры двигателя (рис1). Она представляет из себя систему из поперечины и пружинного амортизатора, к которому крепится коробка. Перед снятием пружинную систему можно зафиксировать болтом, чтобы она не разобралась при снятии. Отвинчивать болты крепления третьей опоры двигателя лучше вдвоем. Один человек должен поддерживать за хвостовик коробки передач систему из двигателя и коробки, которая стремится наклониться назад. После отвинчивания крепления плавно опускаем за хвостовик коробку с двигателем. При этом двигатель наклоняется назад на своих основных подушках и упирается в стенку моторного отсека.

Далее следует отвинтить крепление рабочего цилиндра сцепления и поднять его вверх, не откручивая трубки. Затем нужно вынуть вилку выключения сцепления.

После того, как двигатель наклонится, откроется доступ к четырем гайкам крепления коробки к двигателю. Но перед тем, как их отвинтить, необходимо освободить коробку от тросика спидометра, провода датчика заднего хода, тросика ручного тормоза, рабочего цилиндра сцепления и вилки выключения сцепления. Демонтаж этих элементов не вызовет больших трудностей.

Теперь торцевым ключем отвинчиваем гайки крепления коробки к двигателю. При этом Ваш помощник должен поддерживать коробку за хвостовик, чтобы она не наклонялась. Когда все четыре гайки отвинчены, коробка остается висеть на шпильках, поддерживаемая Вашим помощником.

Далее осторожно вдвоем вынимайте коробку вместе с муфтой выключения сцепления и выжимным подшипником. При этом сохраняйте положение коробки таким, чтобы не создавать нагрузку на первичный вал коробки (1) (рис6), который входит в картер сцепления двигателя. Если коробка повиснет на первичном валу первичный вал может выпасть, а его игольчатый подшипник рассыпаться. Наконец коробка снята. Осталось только вытащить ее из смотровой ямы.

Ремонт коробки передач

Ремонт коробки передач — задача достаточно сложная. Не каждый решается разбирать коробку в гаражных условиях. Александр Кустов не только решился на это, но и показал, как это делается. Если задумали ремонтировать коробку сами — посетите сайт Александра Кустова — ремонт коробки ГАЗ-24 в фотографиях. А перед этим изучите устройство коробки по рисунку на сайте ГАЗ-2456.

Установка коробки передач

Коробка устанавливается на двигатель без масла.

Перед установкой на первичный вал коробки передач нужно одеть муфту выключения сцепления (27) в сборе с выжимным подшипником (26) (рис7).

Кроме того, ведомый диск сцепления должен быть отцентрирован, если производилась переборка двигателя, или замена диска сцепления..

При установки следует особое внимание уделить установке коробки на шпильки картера сцепления. Устанавливать коробку на шпильки нужно вдвоем. Один человек должен центрировать коробку, чтобы обеспечить вхождение первичного вала в шлицевое отверстие диска сцепления и установку коробки на шпильки, а другой должен поддерживать коробку за удлиннитель и обеспечивать ее соосность с коленвалом двигателя. Старайтесь избегать боковых нагрузок на первичный вал коробки, во избежание саморазборки его подшипника.

В остальном установка коробки производится в порядке, обратном ее снятию.

После установки коробки и карданного вала, в коробку нужно залить трансмиссионное масло.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

Двигатель ЗМЗ-24Д — устройство и самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ-24 своими руками

Коробка передач ГАЗ-24

ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

Номер детали на чертеже:

Болт М6-6gх14

Заводской номер: 206461-П8 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Стопор штуцера

Заводской номер: 21А-3802031 Количество на модель: 1

На складах : 48 шт.

Номер детали на чертеже:

Удлинитель коробки передач

Заводской номер: 24-1701200 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Удлинитель с валом в сборе

Заводской номер: 24-1701198 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Шайба 10Л

Заводской номер: 252156-П8 Количество на модель: 4

Номер детали на чертеже:

Шайба 12 пружинная

Заводской номер: 252157-П8 Количество на модель: 6

Номер детали на чертеже:

Шестерня привода спидометра ведомое

Заводской номер: 24-3802034 Количество на модель: 1

Номер детали на чертеже:

Шпилька М10х1-4hх38

Заводской номер: 291771-П2 Количество на модель: 2