Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вакуумный усилитель тормозов – почему нам так легко тормозить?

Проблема с вакуумным усилителем тормозов

Предлагаю немного напречь коллективный разум =)
Итак, суть проблемы:
когда то осенью, года 2 назад, поставил вместо стандартного ВУТ, вакуумник от Лукас от москвича — педаль тормоза стала как на иномарках, очень магкой, тормозить на больших скоростях стало очень приятно. Но поездив где то месяц педаль тормоза снова стала твердой.
Зимой поставил ВУТ от Тойоты Марк2, но педаль один фиг осталась твердой. Приобрел себе новый ВУТ Лукас от тогоже москвича, но ГТЦ остался старый. Когда все поставил, то педалька тормоза снова стала мягкой. Но счастье длилось не долго т.к. резьба на штуцерах ГТЦ была сорвана и стало пропускать тормозуху. Привезли новый ГТЦ, снял-поставил, и педаль снова стала твердой.
ЭТО ВСЕ БЫЛО НА АТМОМОТОРЕ далее про ТУРБОМОТОР.

Потом я себе ставлю вакумник от Хендай Соната. Педаль вновь мягкая, но он умирает у меня где то за 4 дня. После этого я ставлю ВУТ от Хендай Элантра, делаю ему термож
экран, обматываю его термолентой т.к. рядом находится турбина и думал что из-за перегрева у меня летели Хендаевские ВУТ. Но после установки ничего не изменилось — педаль тормоза твердая.

— тормоза прокачиваются хорошо;
— тормозят все 4 колеса одновременно;
— клапан на ВУТ работает;
— при снятии шланга с ВУТ воздух засасывается в ВУТ;
— при нажатии парй раз на педаль тормоза педаль твердеет, и при запуске движка немного проваливается;
— при снятии шланга с впускного ресивера и работающем движке воздух всасывается в движок, а не наружу. думал мож турбина создвает давление и воздух выдавливает.
— ГТЦ не пропускает, ничего не течет и тормозуха не уходит;
— задние суппорта от ВАЗа практически новые;

Что может быть еще? Почему у меня машинка не тормозит как надо?
У меня остается только один вариант: передние суппорта. Просто сейчас вспоминаю, когда то очень давно я под пыльник на поршнях шпирицом заливал тормозуху и насколько я помню пыльник этот раздуло сильно, но ничего не менял и так езжу.

Дим, ты всё тормоза победить не можешь… У меня лукас порой по разному ведёт себя при разной погоде, темпретатуре. А в целом если тормозить немонго то педаль мягкая. А если давить в пол, то твердеет быстро и становится какой то не чувствительной. Хотя, ВУТ и ГТЦ новые, задние цилинтры новые, жидкость кастрол… На других москвичах с лукасом, помоему, мягче, но я ездил мало.

Если я правильно понял, в основном ты эксперементируешь с ВУТ. А я вот только что читал БЖ где на старый москвичёвский ВУТ нацепили ГТЦ от ауди 80. Потом он перешёл на лукас — разницы не заметил. Вот его слова "Эффект от полученного результата трудно передать словами: педаль стала гораздо мягче, ход меньше, машина с непривычки легко уходила въюз. "

Читайте так же:
Тормозная жидкость: для чего она нужна?

так вот может стоит поставить другой ГТЦ?

Кстати, даже из нового ГТЦ Лукас из резьбы трубок сочилась тормозуха. Было сильное желание подтянуть, но через недельку всё пришло в норму без поддягиваний

Работа вакуумного усилителя тормозов – первые признаки неисправности

Вакуумный усилитель – важнейший элемент тормозной системы современного автомобиля. В основе его работы принцип разряжения воздуха, что помогает создать дополнительное усилие при торможении. В этой статье рассмотрим причины возможных неисправностей и расскажем, как провести самостоятельную диагностику этого узла на своем автомобиле.

1 Особенности работы вакуумного усилителя тормозов – как он устроен?

Исправный усилитель тормозной системы способен в несколько раз повышать усилие, которое водитель прилагает при нажатии на педаль тормоза, тем самым обеспечивая правильную работу всех узлов тормозной системы и качественное торможение. Управлять автомобилем с неисправным или вышедшим из строя «вакуумником» очень сложно или невозможно, так как одного человеческого усилия при нажатии на педаль тормоза недостаточно для того, чтобы привести в действие суппорта и оперативно, особенно при экстренном торможении, прижать колодки к дискам.

Поэтому при неисправности этого агрегата не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до полного устранения возникших дефектов. На большинстве современных автомобилей вакуумный усилитель соединяется с впускным коллектором двигателя специальным трубопроводом, который передает разряжение из камеры на усилитель. Далее создается необходимый вакуум, диафрагма усилителя притягивается и с помощью специального штока усиливает давление на поршень тормозного цилиндра, что существенно упрощает процесс торможения для водителя.

Более дорогие виды усилителей на различных моделях авто дополнительно оснащаются специальным вакуумным насосом механического или электрического типа, который помогает основному механизму. В первом случае насос соединяется с распредвалом специальным приводом, во втором оснащается дополнительным электромотором.

2 Частые неисправности усилителя – какими они бывают?

Независимо от того, есть ли насос или нет, работает вакуумный усилитель тормозов от разряжения из впускного коллектора, поэтому чаще всего причинами выхода вакуумного усилителя из строя являются:

  • разгерметизация трубопроводного шланга, который соединяет коллектор и усилитель, трещины или обрыв его соединений;
  • потеря эластичности или выход из строя обратного клапана внутри усилителя, вследствие повреждения рабочих поверхностей детали;
  • падение давления в камерах тормозного усилителя ввиду их разгерметизации.
  • выход из строя приводного штока или электродвигателя насоса ВУТ.

Если усилитель поврежден, то появятся характерные признаки неисправности при работе, по которым можно понять, что деталь нужно ремонтировать или менять. Среди явных признаков неисправности вакуумного усилителя можно выделить такие признаки, как:

  • сложности при торможении (тормоз сложнее выжимается, при этом автомобиль хуже тормозит);
  • при нажатии на педаль тормоза слышны посторонние звуки, похожие на «шипение», при этом заметно растут или падают обороты на холостом ходу;
  • двигатель начинает троить (особенно на отечественных авто) и повышается расход топлива;

Помимо этого, в зависимости от типа неисправности, могут возникать и другие проблемы с двигателем и зажиганием автомобиля, вплоть до отказа работы свечей зажигания. Неисправность насоса или усилителя сразу отражается на показателях двигателя, так как ввиду нарушения герметичности шланга или соединений или выхода из строя обратного клапана нарушается баланс поступления топливно-воздушной смеси во впускной коллектор из-за подсоса воздуха. При шипении или появлении стуков при нажатии на педаль, вероятно, вышел из строя механический шток насоса или электродвигатель (если насос с электроприводом) при этом сам усилитель может быть исправным.

Читайте так же:
Кольца компрессионные – как они работают?

3 Самостоятельная диагностика – несколько простых способов

Существует несколько простых и доступных каждому способов наверняка проверить, есть ли проблема в тормозном усилителе. Для этого обычно делается небольшой тест, который помогает понять насколько серьезны проблемы с данным агрегатом.

Запустите двигатель и дайте поработать в течение нескольких минут. Затем заглушите его и пару раз выжмите педаль тормоза в обычном режиме. Если усилитель исправен, педаль при первом нажатии выжмется до упора и со временем вернется на первоначальное место, а при последующих нажатиях ее ход заметно ослабится, так как при неработающем двигателе в системе не создается необходимый тормозной вакуум. В этом случае с усилителем все в порядке либо неисправность находится на начальной стадии.

Чтобы удостовериться точнее, проведите второе тестирование. Выжмите педаль до упора и заведите мотор. При исправном насосе в системе образуется нужное разряжение, мембрана поддавливает шток, который в свою очередь тянет за собой толкатель, соединенный с педалью. Следовательно, при включении двигателя педаль должна автоматически уйти немного ниже нажатого уровня. Если этого не происходит, то поломка очевидная и достаточно серьезная.

Перед тем как менять агрегат, не лишним также будет провести дополнительный осмотр всех узлов системы, начиная с насоса (если он есть) и заканчивая тормозными колодками. В первую очередь проверьте состояние соединений, хомуты в местах зажима трубопровода, часто он трескается в этих местах, при этом с самим усилителем все в порядке. Внимательно осмотрите также общее состояние обратного клапана, с течением времени этот резиновый элемент может расслаиваться и высыхать, что создаст предпосылки для утечек воздуха.

При обнаружении трещин, порезов или негерметичности соединений рекомендуем заменить шланг вместе с хомутами, возможно, проблема решится и вы отделаетесь недорогим ремонтом (стоимость нового трубопровода 1000-1500 рублей). Если из строя вышел механический насос, а с вакуумом в самой системе нет проблем, то выйти из положения можно, повернув шток на 180 градусов либо полностью удалив его из системы. Насос создает лишь дополнительное усилие, поэтому его можно удалить без последствий, однако ход педали станет туже, но к этому можно привыкнуть. Электрические насосы меняются сразу, так как ремонтировать их очень кропотливое и невыгодное занятие.

опасно ли ездить

в том то и дело что тормозит она хорошо, просто есть ли такой варик что она задубеет? и не знаете где бу заказать, а то на мою машину новый 20 штук стоит(((( просто мне сказали что он не ремонтируется вообще — если бу будет работать — то его и не чинили.

#5 Sailor Moon

  • Регистрация: 30 Июн 2004
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга
Читайте так же:
Стартер авто ВАЗ 2108 – ремонтируем своими руками

#6 Dimka89

  • Регистрация: 11 Ноя 2009
  • Пол: Мужчина

#7 Харя Рама

  • Регистрация: 15 Сен 2011
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуги

я мненье разделяю ваше на несколько больших частей и все их тщательно вращаю цензура скажет вам на чем

#8 Чеширский кот

  • Регистрация: 12 Май 2004
  • Пол: Мужчина

#9 Dimka89

  • Регистрация: 11 Ноя 2009
  • Пол: Мужчина

#10 Харя Рама

  • Регистрация: 15 Сен 2011
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуги

я мненье разделяю ваше на несколько больших частей и все их тщательно вращаю цензура скажет вам на чем

#11 Максимыч736

  • Регистрация: 09 Мар 2011
  • Пол: Мужчина

Я говорю что разница лишь в усилии и привычке.

#12 Sailor Moon

  • Регистрация: 30 Июн 2004
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

Я говорю что разница лишь в усилии и привычке.

Я когда останавливал мазду 626 без вакуумника, со скорости 20 км/ч под горку мне было очень грустно. Я думал у меня кресло развалится, пришлось оооочень сильно в него уперется. От веса машины и общего состояния тормозов сильно зависит. Про экстренное торможение я вообще молчу.

Фигасе народ зажрался. Может ещё без гура ездить нельзя.

Порулил бы на заднеприводной с блокировкой диффа с рулем маленького диаметра без гура. Посмотрел бы я насколько поворотов хватило бы . А так да, на оке мне гур нафиг не нужен.

#13 Chiptuning

  • Регистрация: 29 Сен 2011
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

Я когда останавливал мазду 626 без вакуумника, со скорости 20 км/ч под горку мне было очень грустно. Я думал у меня кресло развалится, пришлось оооочень сильно в него уперется. От веса машины и общего состояния тормозов сильно зависит. Про экстренное торможение я вообще молчу.

Порулил бы на заднеприводной с блокировкой диффа с рулем маленького диаметра без гура. Посмотрел бы я насколько поворотов хватило бы . А так да, на оке мне гур нафиг не нужен.

в том то и дело, если ломается ВУТ или ГУР предусмотренный конструкцией авто. то тормозить или крутить руль ооочень сложно. т.к. системы рассчитаны на их работу.
и при отказе, усилия на органах управления возрастают многократно.

а то что некоторые говорят что при отказе можно ездить.. ну.. извиняюсь за резкость, можно и без мозгов ездить.. результат тотже.

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Читайте так же:
Прерыватель-распределитель зажигания – подробно изучаем механизм

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Читайте так же:
Возмещение ущерба при ДТП – обо всех тонкостях процедуры

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию