Autokombi.ru

Авто-портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможна ли покраска автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Правильно покрасить авто своими руками можно – достаточно следовать пошаговой инструкции. Но, также многое зависит от оборудования и предварительной подготовки. Для получения идеального лакокрасочного покрытия на машине нужно, выбрать материалы, подготовить помещение и изучить основные рекомендации по выполнению таких работ. Тем не менее, нужно учесть, что процесс самостоятельной покраски не быстрый и трудоемкий.

Какую краску лучше выбрать

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Перед покупкой краски для восстановления ЛКП на автомобиле своими руками нужно выделить, какая больше подходит по качествам и цене. В зависимости от основы этого материала, цвета, особенность нанесения на корпус машины и длительность сушки разные. Из распространенных разновидностей красок для покраски машины выделяют такие:

  1. Металлик. Распространенная краска невысокой цены, которой формируют глянцевое покрытие. Поверхность металла перед выполнением работ нужно старательно очистить и выровнять до идеального состояния, иначе любые вмятины будут заметны.
  2. Акрил. Краска с ограниченным набором цветов. Ее относят к дешевым и простым вариантам, так как покрытие не требует поверхностного лакирования, но его легко повредить.
  3. Алкидная эмаль. Распространенная краска длительного высыхания. После покрытия автомобиля, его нужно оставить в гараже на длительное время из-за чего результат часто страдает от пыли и других мелкодисперсных загрязнений.
  4. Порошковое покрытие. Краска, которая состоит из мельчайших частиц. Ее наносят сухим методом, а после запекают на поверхности. Покрытие прочное, но дорогое.
  5. Краска на водной основе. Материал, который появился на рынке сравнительно недавно. Краску причисляют к экологически чистым продуктам, так как в качестве растворителя используют воду (после полного высыхания не смывается).

Для начинающих рекомендуют выбирать акрил. Это связано с ценой, большим количеством цветов и простотой в использовании. Средний расход такого материала на легковой автомобиль порядка 2-3 л. с растворителем.

Выбор оттенка для машины

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Чтобы при покраске авто в новый цвет, подобрать оттенок материала несложно – покупаем то, что нравится. Но, в случае восстановления родного ЛКП машины нельзя действовать «на глаз». Для упрощения информацию можно узнать в документах, прилагаемых к машине от производителя, на официальном сайте или на наклейках. Заводской номер краски может быть указан в таких местах:

  • стойка двери с водительской стороны;
  • внутренняя поверхность бардачка;
  • внутри моторного отсека;
  • в багажнике под напольным покрытием.

Если уточнить цвет таким способом не получается, то лучший вариант – приехать в автомагазин или автосервис на машине и попросить проверить оттенок спектрофотометром. Такой прибор, путем направления световых лучей и считывания отражения может определить реальный номер окраски кузова (в том числе и белую краску). Но, место для проверки лучше выбирать около заливной горловины бензобака – там ЛКП машины страдает меньше.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно покрасить кузов машины, нужно собрать набор материалов и инструментов. При этом, обязательно подготовить помещение, где будут проводить работы – гараж с достаточным пространством и хорошей вентиляцией. В этот список также входит и оборудование. Минимальный набор состоит из следующего:

  • моющие средства для авто;
  • обезжиривающие составы (лучше Уайт-спирит);
  • наждачная бумага или шкурка разной зернистости;
  • шлифовальная машина;
  • двухкомпонентная шпатлевка;
  • преобразователь ржавчины;
  • грунтовка;
  • шпатели резиновые и металлические;
  • краскопульт (распылитель);
  • компрессор высокого давления;
  • малярный скотч и пленка;
  • краска и лак;
  • растворители для краски;
  • респиратор, накидка, очки и перчатки.

Помещение, в котором будут красить автомобиль обязательно очистить от всего постороннего и убрать пыль. Чтобы избежать лишней пыли, также рекомендуют затянуть потолок и стены полиэтиленовой пленкой.

Этапы окрашивания

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Когда материалы, инструменты, краска и помещение уже готовы, можно приступать к подготовке машины к самому окрашиванию кузова. В целом, весь процесс можно поделить на несколько этапов по пошаговой инструкции – съем навесных деталей (не подлежащих окрашиванию), рихтовка кузова, шпатлевка поврежденных частей, грунтовка, нанесение краски, сушка и покрытие лаком.

Предварительная подготовка кузова

До начала основных работ автомобиль обязательно вымыть полностью с использованием специализированных средств. Днище также рекомендуют обработать. Если на поверхности есть жирные пятна, следы бензина или битума, то эти места обязательно очистить обезжиривающим составом. Проверить результат можно при помощи бумажной салфетки – ею проводят по поверхности и, если есть следы, то обрабатывают кузов повторно. Из деталей, которые следует снять с авто выделяют:

  • оптика (фары, поворотники, стоп-сигналы);
  • зеркала заднего вида;
  • ручки и замки с дверей;
  • противоударная защита (бампера, подкрылки);
  • номерные знаки;
  • дворники;
  • антенны.

После освобождения корпуса машины от всего лишнего или не подлежащего окрашиванию, нужно осмотреть всю поверхность ЛКП. Любые сколы, вмятины, трещины следует отметить маркером. Такие места обязательно отрихтовать и зашпатлевать, так как они могут стать заметным недостатком после окрашивания и полного высыхания нового лакокрасочного покрытия авто.

Рихтовка

Если на кузове автомобиля есть серьезные вмятины или дыры в металле, то их нужно устранить. Для этого проводят полноценную рихтовку машины. При переваривании металлических частей арок или закрытия дыр листовым металлом, места швов нужно заровнять и обработать герметиком. Если на корпусе есть только вмятины, то с ними поступают таким образом:

  1. Помятую часть корпуса можно выровнять путем выдавливания с внутренней стороны или вытягивания снаружи.
  2. После растягивания металла корпуса, перед возвращением начальной формы, следует нагреть участок.
  3. Если корпус сильно поврежден или поведен, некоторые элементы конструкции придется заменить новыми.

После проведения рихтовки, внутреннюю сторону детали обязательно прокрасить антикоррозийным составом высокой прочности – битум или антигравий.

Шпатлевание

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Перед шпатлеванием неровностей на корпусе машины обязательно счистить основной слой ЛКП. Для этого лучше использовать шлифовальную машину. Дефектные места рекомендуют обрабатывать более старательно, с плавным переходом на целые участки – так шпатлевка лучше ляжет. Непосредственно перед началом шпатлевания можно нанести тонкий слой грунтовочной смеси.

Заготовленный для такой работы состав смешивают небольшими порциями по инструкции, прилагаемой производителем. Готовую шпатлевку наносят на поврежденные области плавными движениями слоем не более 1-2 мм за 1 раз. Каждый из них, сушить 40 минут. Полное отвердение происходит приблизительно за 35-40 минут в сухом помещении при температуре не ниже +20ºC. Проверить готовность можно проведя по зашпатлеванному месту шкуркой № 80 – покрытие должно осыпаться мелкой пудрой.

Читайте так же:
О зубчатой, ременной, цепной, червячной и планетарной передачах

Покраска

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Когда поверхность машины без краски, уже зашпатлевана и высохла нужно ее повторно обезжирить и можно приступать к окрашиванию. Но, чтобы краска ложилась равномерно, рекомендуют загрунтовать в 1-2 тонких слоя. Компрессор при окрашивании выставляют на давление 3 АТМ, а сопло краскопульта на №1,4. Краску разводят до жидкого состояния – с прямого щупа в 1 с должно спадать от 3 до 4 капель. Подготовленный состав заливают в колбу краскопульта и приступают к работе с учетом таких правил:

  1. Сопло держат на расстоянии порядка 25 см от поверхности кузова.
  2. Начинать нужно с крыши, нанося 2-3 тонких слоя за 1 подход.
  3. Сушка между отдельными подходами не меньше 10-15 минут.

Когда вся поверхность машины покрыта 2-3 плотными слоями краски ее нужно оставить на 24-36 часов на просушку. После полного высыхания покрытия рекомендуют обработать поверхность антистатической салфеткой – так пыль будет меньше оседать на автомобиль. Если поверхность глянцевая, то ее можно дополнительно покрыть лаком и отполировать.

Жесткое мытье корпуса автомобиля после полной покраски запрещено на ближайшие 2-3 недели. Этот период нужен для полимеризации покрытия.

Советы по уходу

Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Для новичков рекомендуют пользоваться некоторыми хитростями и правилами после окрашивания машины. От соблюдения норм ухода будет зависеть то, насколько прочным станет покрытие и как долго ЛКП продержится на кузове машины. Свежий слой краски непрочен, поэтому его можно оцарапать даже аккуратными действиями. Из главных правил выделяют такие:

  1. Для мытья машины можно пользоваться только мягкими авто-шампунями без применения скребков или других абразивных методов.
  2. Машину после окраски нельзя надолго оставлять в солнечных местах, в частности после мытья или дождя – краска выгорит пятнами.
  3. Периодически рекомендуют обновлять слой лака, на кузове и полировать поверхность – так ЛКП дольше будет сохранять защитные свойства.

Научится самостоятельно красить авто не сложно – достаточно изучить инструкции, подготовить помещение, оборудование и материалы. Когда ЛКП восстанавливают в автосервисе, то у специалистов есть все необходимое оборудование и материалы. В домашних условиях часто обходятся минимальным набором. Если нужно просто подкрасить часть кузова, то хватит и баллончика, а если полностью перекрасить поверхность авто, то обязательны и помещение и компрессор.

Возможна ли покраска автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Возможна ли покраска автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Можно ли самому покрасить машину? Таким вопросом наверняка задавался не один автовладелец, который хотя бы раз был вынужден обращаться в кузовной автосервис.

Иногда стоимость покраски старенького автомобиля превышает рыночную стоимость самой машины.

Для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, потребуется изложения такой массы сведений, что потребовало бы издания как минимум полноценного учебника. Поэтому эта статья лишь краткая пошаговая инструкция покраски авто своими руками.

Подготовка автомобиля к покраске

Разборка

В первую очередь следует демонтировать те детали, которые либо не будут краситься вовсе, либо с ними нужно работать отдельно. Например, ремонт и покраска бампера автомобиля производится, только когда он снят.

Обязательно необходимо снять дверные ручки, молдинги, наружные зеркала, уплотнительные резинки на дверях, антенну (если есть), подкрылки и брызговики, накладки порогов и арок, передние и задние фары – в общем, всё, что краситься не будет.

Также следует аккуратно, не сломав, удалить всевозможные эмблемы («шильдики»). Осторожно оттягивая их на себя, нужно подрезать острым шпателем двухсторонний скотч, на который они приклеены. В дальнейшем остатки скотча с кузова легко удаляются специальным резиновым роликом, устанавливаемым в патрон дрели.

Удаление сколов и царапин

Глубокие сколы и царапины следует снять, пусть и вместе со старыми краской и грунтом, до металла – иначе говоря, вышкурить наждачкой. Причём места, наиболее подверженные ударам гравия, можно сразу обрабатывать бумагой с крупным зерном – РР – 80-100.

Возможно вам будет интересно узнать как удалить скол на лобовом стекле? Подробности читайте в этой статье

Наждачную бумагу следует накладывать на брусок. Впрочем, для мастерских это – прошлый век, так как наждачка наклеивается с помощью «липучек» либо на специальный ручной инструмент, либо на подошву шлифмашинки. Просто вышкуривая сколы, нажимая на наждачку пальцами, вы наделаете «ям», и авто после покраски будет похоже на мятый самовар.

Иногда при удалении сколов выявляются вмятины на деталях. В таком случае, после зачистки поверхности до металла и обработки преобразователем ржавчины, их выравнивают с помощью автошпатлёвки, после чего наносят грунтовку.

Грунтование и шлифовка

Грунтование, независимо от того, какой по счёту слой грунта накладывается, обязательно предваряется обезжириванием поверхности специальными средствами типа «Антисиликон». Грунтовать следует только те участки, на которых старое покрытие снято до металла.

Зачищенные до металла участки необходимо загрунтовать, иногда два-три раза, до полного устранения небольших неровностей. Для того, чтобы обеспечить плавный (без ступенек) переход между грунтованной поверхностью и той, на которой осталось старое покрытие, границу «пришкуривают», т.е. сглаживают. Очень удобно в этом плане делать границы в местах, где поверхность детали образует «рёбра» – переход сглаживается легче.

Для того, чтобы свежая грунтовка качественно «сцепилась» со старым покрытием, его предварительно шлифуют абразивом Р 400.

Последний слой грунтовки шлифуется либо вручную абразивами РР 600-800, либо машинкой, абразивом Р 400-500.

Старая краска тоже шлифуется, или матуется, иначе свежее покрытие, нанесённое на глянец, в скором времени начнёт отслаиваться.

Выбор абразива зависит от того, с какими материалами придётся работать впоследствии. Акриловые краски способны «залить» более крупные царапины, получившиеся в результате шлифовки. В большинстве же случаев машины сейчас красят нитрокраской, которую покрывают лаком, либо защитными красками типа «Раптор». Для защиты кузова авто от воздействий внешней среды используется жидкая резина.

Читайте так же:
Как правильно закрутить свечи зажигания, чтобы не было перегрева

Если же авто имеет трёхслойное, или перламутровое покрытие, то о самостоятельной покраске автомобиля лучше забыть – без определённых знаний, навыков и профессионального оборудования вы неизбежно напортачите.

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками? Узнайте прямо сейчас!

О подготовке поверхности под покраску смотрите следующее видео:

Маскирование, или заклеивание

Целью маскирования является защита от попадания краски и лака на неокрашиваемые поверхности. Основными материалами для него являются укрывная плёнка и малярный скотч.

Для того, чтобы избежать попадания краски в зазоры между дверьми и другими деталями, используется специальный самоклеящийся поролоновый валик.

В тех местах, где следует защитить резинки стёкол (лобового, заднего, «форточек»), используется специальный скотч, позволяющий отгибать резинку от поверхности или под неё следует завести кусок провода подходящего диаметра. Делается это для того, чтобы обеспечить попадание краски на участок кузова, прикрываемый резинкой. Впрочем, иногда (особенно, если это связано с необходимостью удалить ржавчину) стёкла приходится вырезать и после покраски снова вклеивать.

При заклейке следите за тем, чтобы плёнка была в натянутом состоянии. Границы между старым и новым красочным покрытием обычно делаются в незаметных местах – на углах порогов, в зазорах между капотом и крыльями и т.п.

Оборудование для покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля требует использования не только качественных материалов, но и применения профессионального оборудования и инструментов.
Итак, что же нужно для качественной покраски авто? Перечислим основные пункты:

    Покрасочная камера с хорошей вентиляцией (вытяжкой). Кроме того, камера должна быть оснащена обогревателями и иметь хорошее освещение.
    Компрессор. Его характеристики (производительность, давление на выходе, объём ресивера) должны обеспечивать бесперебойную, без скачков давления, подачу воздуха. Причём эти характеристики должны соответствовать параметрам покрасочного пистолета.
    Система очистки и осушения воздуха. Сконденсированная влага, попавшая в краску, будет разрывать красочный слой.
    Покрасочный пистолет. Профессиональные краскопульты позволяют свести к минимуму риск образования потёков и прочих дефектов, но их стоимость достаточно высока – от 400 $.
    Защитный комбинезон и маска.

Кроме того, для проведения работ с отдельными элементами, потребуются приспособления, позволяющие закрепить снятые детали, например, бампер или крыло.

Использование средств и материалов, не являющихся профессиональными, никогда не приведёт к желаемому результату. Например, покраска авто из баллончика:

    во-первых, давление будет постоянно меняться, что затруднит нанесение краски ровным слоем. К тому же струя краски (или факел) никак не регулируется;
    во-вторых, такие краски нельзя полировать после сушки;
    и, наконец, покрытие будет нестойким.

Такие «оригинальные» способы, как покраска авто валиком, вообще не стоит рассматривать – вид у машины будет неряшливым и отталкивающим.

Но если у вас есть возможность использовать хорошее оборудование, всё же лучше потренироваться на отдельных деталях, чтобы научиться работе с пистолетом.

С мелкими царапинами на краске поможет справиться восковой карандаш https://mytopgear.ru/interesting/soachwork/voskovoy-karandash-dlya-avto-zachem-nuzhen-i-kak-ispolzovat/

Как правильно пользоваться покрасочным пистолетом

Для того, чтобы научиться работать с покрасочным пистолетом, требуется практиковаться.

Прежде всего надо научиться удерживать пистолет на определённом расстоянии и под одним и тем же углом к детали.

Следует избегать хаотичных движений, а накладывать краску ровными полосами, частично перекрывая их. Следует также научиться регулировать факел и на глаз определять вязкость краски.

Очень важно научиться не останавливать движение руки с пистолетом – краска сразу потечёт.

Красочные слои требуется просушивать. Нанесённая на плохо просохший слой краска потечёт, а с «пересохшего» впоследствии будет отслаиваться.

Как красить автомобиль своими руками смотрите следующее видео:

Покраска отдельных элементов

Покраска пластиковых деталей

Самыми крупными деталями являются бампера. Для работы с ними требуется снять их и расположить на специальной подставке. Очень часто нижняя часть бампера не красится в цвет машины и её можно отсоединить от основной. Также требуется снять датчики парктроников и решётку радиатора, если она выполнена в одном изделии с передним бампером.

Та часть, которая окрашена в цвет авто, подвергается той же обработке, что и металлические детали – шлифуется, грунтуется и затем красится теми же материалами, что и железо. Сходным образом осуществляется покраска наружного зеркала автомобиля.

Некрашеные части бампера можно выкрасить в чёрный цвет специальной краской для пластмассы. Правда, покрытие будет отличаться от заводского – очень трудно рассчитать вязкость краски и давление, чтобы добиться приемлемой шероховатости поверхности.

Покраска порогов автомобиля

Трудность в покраске порогов заключается в том, что авто необходимо вывесить так, чтобы иметь возможность работать с пистолетом. Для этого требуется либо поставить его на подставки, либо поднять подъёмником. В последнем случае красить пороги придётся не в камере, что рискованно в плане налипания пыли, да и с прогревом помещения могут возникнуть осложнения.

Впрочем, на пороги зачастую наносят чёрное антигравийное покрытие, не окрашивая затем их под цвет авто.

О керамическом покрытии кузова автомобиля вы сможете узнать из нашей статьи

Покраска с переходом

Такой способ покраски применяется в тех случаях, когда возникают сложности с подбором нужного оттенка.

Например, требуется покрасить переднее крыло автомобиля, но получается сильный контраст цветов по сравнению с дверцей и капотом. В таком случае последние тоже частично окрашиваются, причём по мере удаления от крыла красочный слой сходит на нет, а ещё дальше – остаётся лишь слой лака. Переход, образованный слоями старого и свежего лака, впоследствии полируется.

Также окраска переходом применяется при ремонте задних крыльев, ведь покрасить заднее крыло автомобиля отдельно невозможно, так как такой детали обычно нет – железо штампуется сразу со стойками крыши и порогами. Переход в таких случаях делают в самых узких местах – на стойке крыши и на пороге.

Разумеется, это упрощённое описание процесса. На деле же даже шлифование при покраске переходом имеет свои тонкости. Например, тот участок детали, где предполагается нанести только лак, шлифуется одним абразивом, места же под красочное покрытие – другим. В краску на место перехода добавляется специальный растворитель, что позволяет добиться незаметной «растяжки» цвета.

Читайте так же:
Солнцезащитный антибликовый козырёк для автомобиля: применение и отзывы

Как полировать машину после покраски

Непосредственно перед полировкой требуется удалить мелкие неровности (пылинки, прилипших насекомых и т.д.) наждачной бумагой Р 2000.

Полировка авто своими руками делается с помощью полировальной машинки с закреплённым на ней поролоновым диском. Работа осуществляется в три этапа – различными по размерам абразивных зёрен пастами. Каждой пасте соответствует полировальный круг определённого цвета. После каждого этапа работы остатки пасты следует тщательно смывать.

Видео о том, как правильно полировать авто после покраски:

Полировать следует, помня о том, что можно перестараться и снять лак с краски, особенно на всевозможных углах – «рёбрах» капота, дверей и крыльев.

Технология покраски автомобиля своими руками в пошаговых фотографиях

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

Отмываем кузов автомобиля.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

Снимаем с кузова наклейки и таблички.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

Удаляем, зачищаем коррозию.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

Шпаклюем ремонтные места.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

Шлифуем шпатлевку.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

Грунтуем ремонтные зоны.

7 Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

Шлифование грунта.

8 На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

Сбиваем риску под покраску.

9 Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

Матируем поверхность кузова под покраску.

10 Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

Продуваем все щели и проемы.

11 Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

Обклеиваем кузов под покраску.

12 Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

painting car 12

13 Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

Красим базой кузов.

14 Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

Наносим два слоя лака.

15 Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Расклейка и сборка навесных деталей кузова автомобиля.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…

Читайте так же:
Устройство и принцип работы автоматической коробки передач

Качественная покраска авто, уроки Влада ЩЧ

Приветствуем автолюбитель, многоуважаемый читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема специалиста Влад ЩЧ по окраске авто.

В этой части #22 узнаем о технологии покраски автомашины металликом. Подержанный автомобиль готовится под полный перекрас.

В прошлом видео мастер показал детально об оклеивании элементов кузова перед качественной покраской авто.

Покраска деталей автомобиля краскопультом rtiivaz.ru

Кузов автомобиля подготовлен под полный перекрас и далее узнаем о самой покраске деталей. Подробно будет показано, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, а также будет разъяснено, как правильно наносить краску и лак.

Обзор детали и предстоящая работа

В предшествующих уроках мы узнали, как кузов полностью подготовить под покраску. Все необходимые проёмы оклеены, помещение чисто убрано.

Полы в помещении стоит полить водой, без фанатизма, но все же надо прибить пыль…

При покраске нижней части кузова, арок, краскопульт поднимет пыль с пола и попадёт в краску. Поэтому надо делать влажную уборку, чтобы произвести качественную покраску авто.

Затем весь кузов надо обезжирить, то есть протереть мокрой салфеткой и приступаем к самой покраске.

Инструменты и материалы

Перед началом работы разберём, что для этого нам потребуется. Про материалы поговорим вкратце, так как о большинстве из них уже подробно рассказано до этого. Например, в той части, где были окрашены проёмы дверей.

Нам потребуются для работы:

  • Антисиликон;
  • Липкая салфетка;
  • Краска (Антика);
  • Ёмкость для смешивания краски;
  • Лак;
  • Мерный стаканчик;
  • Сито (190 микрон);
  • Краскопульт (несколько видов);
  • Растворитель «647».

Для нанесения краски можно использовать систему «HVLP», однако можно воспользоваться и системой «LVLP» — особой разницы тут нет. Дюзы краскопульта стоит брать 1.3 или 1.4, предпочтительно 1.3 для базы или металлика.

Для нанесения лака потребуется краскопульт с дюзой 1.4. Это связано с тем, что лак более вязкий и его надо сильнее продавливать.

Можно использовать для базы и лака один краскопульт, но тут будет присутствовать один минус. Например, если использовать краскопульт с дюзой 1.3, то для лака этого недостаточно, и он не будет полностью выдавать необходимый факел распыла.

Если же использовать дюзу 1.4, то уже для базы это будет минус, так как она начнёт создавать потеки. Поэтому рекомендуется работать с использованием краскопультов отдельно для базы и отдельно для лака.

— растворитель 647 требуется для размешивания краски в пропорции, а также для промывки краскопультов и инструментов после работы.

— антисиликон, как это уже неоднократно рассказано, необходимо для обезжиривания всех поверхностей перед любыми операциями, связанными с подготовительными работами под покраску;

— липкая салфетка требуется для очистки поверхности деталей от мельчайшей пыли и также для снятия статики;

— рекомендуется всю краску сразу смешивать в одной ёмкости. Это вызвано тем, что даже банки из одной партии могут незначительно отличаться по тону. Если использовать каждую банку по отдельности, то после нанесения краски детали могут отличаться друг от друга.

Плюс к этому, перед использованием краски её необходимо тщательно перемешать в банке, чтобы она стала однородной по составу. И главное всегда надо брать краску с небольшим запасом, лучше пусть её немного останется, чем не хватит в процессе работы;

— ёмкость нужна для смешивания краски, по объёму она должна вмещать 3 банки в этом случае, плюс часть растворителя;

— лак, как уже говорилось раньше, берётся по определённой краске, например, краска металлик и разводится 2:1, то есть две части лака D800 и одна отвердителя D802;

— мерный стаканчик нужен для точной дозировки краски и растворителя или лака в строго определённой пропорции. На стенке стаканчика подробно нанесены все возможные варианты пропорций;

— сито необходимо для очищения краски от возможных включений и мелких комочков, которые могут находиться в краске.

Подготовка деталей под покраску

С материалами и инструментами, необходимыми для работы, мы разобрались и далее приступим непосредственно подготовке к покраске.

Вначале весь кузов требуется хорошенько обдуть сжатым воздухом, чтобы убрать возможную пыль, после этого все обезжирить. Для обезжиривания используем бумажную салфетку и антисиликон и тщательно протираем все детали, подготовленные к покраске.

После того, как протёрты все поверхности, к ним уже нельзя прикасаться руками, так как на деталях остается жир или пот от рук.

Напоследок все детали кузова протираются липкой салфеткой, чтобы убрать любые частички пыли или силикона, оставшиеся на кузове. Все это собирается на теле салфетки.

Теория настройки краскопульта и нанесение базы-металлика

Стоит ещё раз напомнить, что помещение подготавливается, то есть все чисто, сделана влажная уборка. Генеральная уборка делается, чтобы при работе не поднималась пыль, которая попадает в краску.

Плюс к этому надеваем чистую одежду, чтобы при окраске машины с одежды не сыпалась пыль. На одежде собирается пыль, когда выполняются работы по подготовке кузова. В идеале будет приобрести в магазине малярный комбинезон.

Далее разберём способ покраски, как правильно окрашивать. Прокрашивать надо будет в несколько этапов. Для начала прокрашиваются труднодоступные места, арки и проёмы.

Покраску начинаем снизу, это нижняя часть кузова, пороги. После того как будут покрашены все труднодоступные места, приступаем непосредственно к самим панелям кузова.

Один из вариантов покраски, это проход краскопультом по всей длине одной боковины кузова без перерыва, чтобы исключить какие–либо переходы. В этом случае будет прокрашиваться кузов подетально, то есть, например, крыло, затем дверь и так далее. Это все хорошо показывает мастер на видео:

Следующим действием мастер показывает, как надо настроить краскопульт к работе…

Как было уже рассказано ранее в предыдущих частях, краскопульт имеет три регулятора. Это регулятор подачи воздуха, подачи краски и регулятор настраивания факела.

Читайте так же:
Вылет колесного диска автомобиля: что это такое и на что влияет

Изначально делается не очень большое давление, чтобы первый слой очень хорошо ложился. На второй слой давление надо увеличить, чтобы хорошо перекрыть предыдущий слой.

Настройку краскопульта выполняют либо на какой-то ненужной панели, либо куска картона, чтобы визуально увидеть, как ложится краска.

В среднем, для первого слоя, подаётся 1.5 атм. подачи воздуха, половину подачи материала и открывается факел на 1/3. Для работы с труднодоступными местами не нужен большой факел распыла.

Для дальнейших слоёв краски краскопульт уже настраивается по-другому. Даётся несколько больше давление воздуха, это порядка от 2 до 2.5 атм., увеличивается подача краски, в среднем наполовину регулировки. Факел открывается полностью, чтобы было хорошее перекрытие.

Точно сказать о настройках и цифрах невозможно, так как все пистолеты разные и имеют свои нюансы в работе. Поэтому все надо настраивать по ситуации и опытным путём.

Нанесение первого слоя краски

Приступаем непосредственно наносить первый слой краски на детали. Сразу напоминаем, что надо использовать респиратор, чтобы не дышать парами краски, вредные для организма.

Начинаем работу с арок, затем нижней части задней панели и проёмов. На узких деталях, чтобы факел хорошо захватывал поверхность, краскопульт держим на расстоянии до детали порядка 20-40 см.

Это не обязательное условие, так как на разных элементах краскопульт приходится держать на разных расстояниях. Но все это приходит с опытом работы.

При работе, например, с акрилом или лаком, работать рекомендуется быстро, так как материал быстрее схватывается. В том случае, когда мы работаем с металликом можно позволить себе не спешить как с акрилом.

При покраске следующая полоса должна перекрывать порядка 5 см. предыдущую полосу, как по принципу черепицы на крыше.

Прокрасив часть порога у проёма, проходим краской по самому проёму двери. Затем переходим к проёму багажного отсека. Здесь надо учитывать ступенчатые плоскости, и наносится краска с учётом того, что она ложится на разные плоскости.

Для этого факел можно сделать поменьше и перекрывать деталь маленькими слоями. В любом случае аккуратность, должна быть превыше всего.

Надо также обратить своё внимание на то, что помимо краскопульта, необходимо другой рукой придерживать шланг подачи воздуха. Можно шлангом случайно задеть детали кузова и испортить всю работу. На видео мастер показал, как правильно держать шланг и краскопульт.

После покрытия краской всех труднодоступных мест переходим непосредственно к покраске самих плоскостей кузова.

При работе необходимо наносить краску, не отрываясь от детали, проходя сразу всю плоскость, а не отдельными участками. При подходе к краю детали, надо факелом заходить за деталь, не останавливаясь на конце, так как там может появиться лишняя краска поверх рабочего слоя.

После покрытия первого слоя даётся послойная сушка порядка 5-10 минут, температура в помещении около 20 градусов. Затем краску надо протереть липкой салфеткой и наносим следующий слой.

Практика нанесения первого слоя краски

Мастер показывает на видео (см. выше), как правильно наносится краска и также начинает работу с труднодоступных мест.

Результат нанесения и следующие действия

После нанесения первого слоя и послойной сушки надо внимательно осмотреть все окрашенные поверхности, на предмет выявления каких-либо небольших дефектов, неровностей. Затем, как уже было сказано выше, берётся липкая салфетка, и все покрашенные детали хорошо протираются, чтобы убрать опыл.

При этом надо работать осторожно, не давя рукой сильно на окрашенную деталь.

Липкой салфеткой протирается только нанесённая база, а по лаку уже салфетку не применяют.

При нанесении второго и последующего слоя, работу также начинаем с труднодоступных мест. В районе проёма двери слой краски делаем меньше, так как проём был уже предварительно прокрашен в этом случае.

Практика нанесения второго слоя краски

Мастер наносит второй слой, показывается сам процесс на видео.

Результат нанесения краски и дальнейшие действия

В этот момент на кузов нанесено 2.5 слоя базы, краска высохла, прошло порядка 1 часа. Кузов опять же протирается гибкой салфеткой (см. видео).

Теория нанесения лака

После того, как кузов протёрт липкой салфеткой, разводится лак и наносится на поверхность базы. На полный перекрас в этом случае, должно уйти порядка одного литра лака, на первый слой, что и было приготовлено. Это с учётом без крышки капота и багажника.

Лак также наносится с труднодоступных мест, как и при работе с базой. Первый слой должен дать слой глянца порядка 60-70%.

Регулировка краскопульта под лак

Давление воздуха на первый слой должно составлять порядка 2 атм., подача лака порядка 1/3 и факел открывается полностью.

На второй слой даётся полная подача воздуха с лаком и полностью открывается факел. При работе надо следить за слоем нанесённого лака, и следить, чтобы не было никаких потёков.

Практика нанесения первого слоя лака

Мастер на видео показывает, как надо правильно наносить лак на детали кузова.

Результат нанесения лака

При нанесении лака, чтобы не было потёков особое внимание надо уделять на торцы, кантики, ниши ручек дверей, под молдинги. После первого слоя лака даётся промежуточная сушка порядка 5-10 минут и можно наносить второй слой.

На практике пока наносится лак на вторую половину, первая уже успевает подсохнуть и можно сразу переходить на первую половину и наносить второй слой лака.

Мастер показывает полностью весь кузов после покрытия вторым слоем лака и просушкой. Видно, что лак лёг ровно без потёков, так как работа проводилась аккуратно.

Ещё пару слов скажем…

Понятны принципы и методы, как правильно покрасить кузов автомобиля своими руками. На следующем видео будет заканчиваться покраска деталей, которые остались не покрашенными, это крышка капота и крышка багажника, и некоторые другие мелочи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию